Электроника китайских мопедов

Дед т.е. замка зажигания в классическом исполнении нету?

Старичку По быстрому опробовал РР из 5-и деталей-как-то так работает.Выходное напряжение 14,3-14,7в,но пробовал от трансформатора 36в с балластной лампочкой 36в/40ватт.Выходное напряжение регулируется заменой стабилитронов.Причем влияние нижнего стабилитрона не уловил,ну пусть будет...Верхний подбирал добавочным диодом,не факт,что на моторе будет так (у моторчика нет пока фланца карбюратора-но сделаю).Кондер чем больше себе можете позволить-тем лучше.Резюки-любые.Мост ставьте прям на раму возле аккумулятора,пусть охлаждается.Симистор нагрелся градусов до 40 пока я мерял и паял-охлаждение ему надо серьёзное-корпус РР у Вас есть.Вроде вся лабораторная работа

Есть, но уже после РР - замок отсекает цепь реле поворотов и прочих потребителей постоянного тока.
Вот схема Активной Гадюки: красный провод идет до РР и дальше на замок зажигания.

И то же самое подключение в типовой скутерной схеме.

Думаю, что правильным решением будет и переключение контактов замка зажигания, и замена диода - ибо нефиг: сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст он в обратку пропускает четверть ампера, а завтра будет пробит в КЗ и пойдет переменка на АКБ.

Дед, поставьте в разрыв провода АКБ-РР диод, это самое простое без изменения схемы. А вообще, о каком диоде речь - ?

Дед, у Вас в обеих схемах при отключенном замке от батареи не запитан ни один потребитель кроме РР-выход ставить выключатель массы.-ни в коем случае-РР не сможет правильно измерить напряжение в бортсети, 0,6в падения помешают

Тогда на АКБ не пойдет зарядный ток.
О том самом, который в схеме РР включен от белого провода генератора на АКБ - он через него получает зарядную полуволну.
Да ну его, это же паллиатив - забыл щелкнуть этим мощным тумблером после возвращения домой и всё - опять АКБ на зарядку, через слабый БП от старого ноутбука.

Чехи на Татрах давно решили эту проблему. Главное 20-м кеглем, не меньше

" Водитель! На каждой конечной остановке, но не реже, чем через час, переключай переключатель люминесцентного освещения во избежание повреждения освещения."

Кхм, тут такое дело: с отключенным РР АКБ зарядился быстрее и ничуть не разрядился за ночь. Во как бывает, однако!
Меня другое напрягает, а именно: прозваниваю РР по нумерации контактов с этого рисунка.

И вот что получается.
1(+) с 2(-) = 7,5 Ком, наоборот - столько же.
1(+) с 3(-) = 8 Ком, наоборот - "бесконечность".
1(+) с 4(-) = 7,5 Ком, наоборот - столько же.

2(+) с 3(-) = 0,8 ом, наоборот - "бесконечность".
2(+) с 4(-) = 0, наоборот - тоже 0.

3(+) с 4(-) = "бесконечность", а наоборот - 100 ом.
Теперь нужно понять, как это согласуется со схемой РР и живые ли в моем корпусе компоненты?!.
Мерил аналоговым прибором Ц4315, который недавно купил. Странное дело - он показывает одно и тоже на режимах 1К, 10К и 100К. На графитовых резисторах, правда, не проверял еще - только на этом РР. Может быть это переходы P-N так прозваниваются?

Сейчас буду его вскрывать и смотреть внутренности...
Внутри всё чистенько-добротненько, паленым не пахнет и на вид подгоревшего лака нет нигде. Все пайки сделаны по-советски - "кондово-облитые" припоем.

Прибор тут не виноват. Виновато не омическое сопротивление p-n перехода. ( Возвращаемся к старой теме)
У стрелочных при измерении сопротивления меняется ток измерения. У цифровиков стоит стабилизатор тока. В копеечных он примитивный на одном биполярнике. В более продвинутых уже токовое зеркало, в совсем крутых все еще серьезней.

Это радует, что моя догадка оказалась правильная.
А с внутренностями РР пока у меня "затык - ничего не понимаю"...
Добавлено спустя 12 минутХочу признаться - однажды, еще в прошлом году, когда менял коммутатор и бобину, то вытащил и вставил назад фишку в РР наоборот(выступа-ключа на ней нет ) и потом завел мотор, ненадолго. Зарядки, конечно же не было, поэтому почти сразу же заглушил и перевоткнул фишку в разъеме РР правильной стороной. После этого зарядка пошла, проверял цифровым вольтметром - пока мотор работал, напряжение росло от 10 до 13,5 вольт.
Так, а что же получается при неправильном подключении?
А получается вот что...
Переменка подается на контакты 3 и 4 - световая обмотка генератора замыкается одной полуволной через диод; раз он вызванивается - несимметрично - с сопротивлением 800 ом, значит еще живой.
А "+" и "-" АКБ садятся на вход диодного моста, но КЗ не получается.
Выходит, что ничего страшного в таком переворачивании фишки не происходит, просто нет зарядки.

Либо никак не согласуется, либо, как минимум, диод на АКБ труп. С остальными дефекталями ( кетай (((( ) несколько трудней дать диагностику по стрелочнику.

Даже не по стрелочнику, без возможности подобраться к каждому элементу, затруднительно подчас составить картину. Проще сравнить с заведомо исправным

А через что тогда внутри РР происходит утечка напряжения с АКБ?
Если принять, условно, его напряжение за 12 в, тогда замеренный мной ток утечки 0,26 А течет через сопротивление 46 Ом.
Вот здесь мне опять не ясно: я намерил обратное сопротивление диода 100 ом, а по факту утечки - вдвое меньше. От приложенного к диоду напряжения, что ли, меняется его обратное сопротивление?
И почему он впаян "ровно наоборот"? Может быть той полярностью он впаян, просто распиновка в этом РР изменена?Добавлено спустя 7 минутВот и я думаю, что надо ехать и покупать новое РР, благо - недалеко, всего 9 км.
Как говорится: сделать полезное дело, заодно и пробздетьсяполучить удовольствие, пока сухо и погода солнечная...

К p-n переходу да, конечно. По тому и введено понятие дифференциальное сопротивление. Т.е. сопротивление при конкретных условиях, в данной точке ВАХ.
В отличии от обычного Ома оно меняется от тока и напряжения. В Оме это чисто константа.
Есть старая уловка хороших учителей физики для "всезнаек". Попросить прочесть такую запись R=U/I

Плюс влияние соседей, которые при приложении напряжения тоже кто открывается, кто закрывается. Картина искажается.

А-а-а, тогда понятно, почему я этого не знал - болел, когда в радиокружке объясняли полупроводники и принцип их работы. Только из справочника по диодам и транзисторам довелось в школьные годы почерпнуть о них некоторую скудную информацию.
Так, ладно - вернёмся к нашим баранам реле-регуляторам: купил новое за 329 рублей(последнее забрал с витрины, как обычно ), а заодно и пару "лодочномоторных" безрезиторных свечей NGK BP7HS по 200 р прихватил - все скутерные были с резисторами, а они меня уже раза два-три подводили.

На новом РР такие результаты замеров.
1 и 2 = 5,5 ком, в обе стороны.
1 и 3 = "бесконечность" в обе стороны.
1 и 4 = "бесконечность" в обе стороны.
2 и 3 = "бесконечность" в обе стороны.
3(+) и 4(-) = "бесконечность" и 4 ком в "обратку".
Пойду ставить и проверять на заведенном двигателе...
Работает релюшка, почти стабильно - держит 14,5...15,2 на средних оборотах. Некоторые рывки туда-сюда имеются, но я их отношу на счет возможного плохого контакта в разъеме от генератора - в нем плоские штырьки "папы" тонковаты, могут слабо зажиматься "мамами".
Куда-то пропала переменка на переключателе света: с генератора через разъем идет, а к переключателю не доходит - в жгуте где-то теряется. Надо искать где, возможно, что на перегибе у рулевой колонки.

Нашел-таки, и совсем не там, где предполагал - в подплавленном 3-х штырьковом корпусе разъема от генератора. И вспомнил, что он дымился, когда я перепутал и воткнул не той стороной фишку на РР.
Подчистил-подогнул контакты и снова фара заработала!
Напряжение с выключенной фарой.

И с включенной.

Обороты немного ниже средних, это примерно 3000 мин-1.

Ну, это еще до ПП было, на электролитах обнаружили. Тогда и разделилось омическое сопротивление от неомического (дифференциального). В простанародии цепи с такими элементами стали называть неомическими. Хоть официально такого понятия не существует. Но в них все равно школьный Ом не действует, про что я говорил ранее. Цепи радиоламп тоже самое. Именно по этому на схемах карты напряжений а не сопротивлений, что ( исключая радиолампы) было бы проще, проверить не включая.

Я догадался об этом, еще когда про АКБ шла речь: есть линейная зависимость(прямая линия графика) - для простых резисторов из моносоставного(или сплава нескольких) изотропного материала(при постоянной температуре), и есть разные "кривые" - для двусоставных(и более) материалов. Потому и спорил, что не признаю в науке такой "народно-фамильярной" терминологии. А поскольку в этой "системе" никогда не работал, то и "профессиональным слэнгом" не обзавелся.

Ну, как то надо было обозвать цепи с нелинейными, не реактивными, элементами. Оно же на пальцах не считается.

Не считается. Но измеряется, а значит и график построить можно - пусть даже этих измерений потребуется "мульён". А там, глядишь, и до вывода точной зависимости недалеко.
Да уже и сделали это давно, полагаю, только формулы получились "шибко заумные" - со множеством параметров, которые учесть очень трудно, особенно - в бытовых условиях.

Для проверки РР надо испытатель придумать,для однознвчности....

Ряд Тейлора в помощь. Вот была охота разлагать )))))))))))
Есть типовые ВАХ в даташитах, с некоторой точностью совпадает. Точность от разброса зависит. Но при взаимовлиянии элементов все усложняется. Считают одну-две точки основываясь на типовой ВАХ. Дальше либо уточняют по месту, из за разброса, либо вводят цепи стабилизации рабочей точки.
А вот отмотать в обратку всегда трудней. Именно из за взаимовлияния. Даже зная все ВАХ трудно представить результирующую. Так что мерить сопротивление зачастую мало полезно. Только что то шибко очевидное можно словить.
В любительской практике еще проще. Считают примерно, с попаданием в пол порядка, а там по месту.
Когда то вообще с этим делом не парились. Стояли в комнате "гробы" ПНХТ-1 и Л2-56. Классные аппараты были. Последний раз именно с нашими экземплярами повстречался на РПЗ в 2003ем, их туда в начале 90х продали. А потом и там исчезли. Но подчас крайне полезные машинки были, решали проблемы кучи измерений.

MAGNETO, эту схему собирать что привели? Так там не пять деталей, резюки добавились...R1-R2 -любое значение от 220 до 360 -на что оно влияет?

Старичок, Я ставил какие попались,подойдут от 100 до 390 ом-они токоограничивающие. Наверно можно и без них-но с ними надежнее

Ага! Чем я сегодня и занимался - "палил из пушки по воробьям".

чем это меряется напряжение борт сети в схеме Актива?

MAGNETO, я чуть не обалдел от такого запаса по напряжению(13-ти кратного) и току(10-и кратному) для диодов моста! Откуда взяться напряжению даже 20 вольт, при шунтировании обмотки симистором? Если РР с 4-я выводами, то внутри него - косвенно. Если же с 5-ю, то через черный проводок, непосредственно.
Только вопрос поставлен неверно: нет нужды мерить напряжение в бортовой сети - потребители выдерживают 16 вольт без каких-либо плохих последствий. Нужно мерить напряжение на АКБ, ибо он страдает от перезаряда. Потому нельзя подключать черный провод от РР за замком зажигания, что переходные сопротивления в контактах замка зажигания и предохранителя дадут неверную информацию для РР и АКБ будет перезаряжаться, кипеть.

У мостов в этом корпусе наилучший теплоотвод среди бюджетных и хорошее крепление под болт прямо к корпусу.
Если на каждом диоде по 1 вольту то при токе 2А уже 8Вт. Про 8ми ваттные паяльники думаю слышали.
Ну и еще момент. Что бы установить соответствие между буржуинским максимальным и отечественным нужно буржуинское разделить на 1.3-1.5, тогда будет максимум в нашей системе. Для себя их максимальное называю предельным. Кстати, такой параметр, предельное напряжение или предельный ток, встречается на отечественных элементах.

-да я не настаиваю-просто удобный мост,с дырочкой под крепеж и он один в корпусе-его самого никто греть не будет.
-поспорю!Проще следить за замком и не доводить его до предельного увеличения переходного сопротивления.Еще-контроль напряжения за замком более важен-это здоровье потребителей-фары,мозги и т.п. Сама по себе батарея более инерционна (как большой кондер),поэтому при контроле напруги на ней-получим низкое напряжение бортсети.Да и подъем напряжения на АКБ до 14,7в вполне безопасен-обороты постоянно меняются,напряжение от генера плавает,батарея то возобновляет заряд,то разряжается на потребители.В авто так,почему в мопеде наоборот?А-есть единственное отличие-РР Авто контролирует напругу сам на себе(на выходе моста с генера)

Есть и на себе, есть и через замок. Что бы не мерить качество контактов замка включают через дополнительное реле, которое ничем боле не нагружено. Очень желательно индустриального герметизированного образца.
Классика лечения детских болезней некоторых авто.

Для себя проблему недозаряда на хонде NV600 я решил установкой трехфазного моста до замка-сразу на батарею.Разгрузился основной мост РР,батарея всегда заряжена,что еще надо для дальнобоя....

А как это сделать, если он - неразборный? А если даже и разборный, но контакты с тонким слоем серебра, то не особо и подчистишь. И с какой периодичностью потребуется эта разборка-подчистка: по количеству поворотов личинки замка "туда-сюда" или нужен другой критерий?
А ничего страшного, обойдется бортовая сеть и тем, что до неё дойдет после предохранителя и замка зажигания - как говорится: "пару подвигов можно совершить и при недостатке тонуса".
Столько будет при подключении проводка прямо к АКБ - сегодняшняя моя проверка показала это: 14,5...15, вольт с новым РР. Это без нагрузки было - фару и габариты не включал, завтра повторю с ними. Хотя, из них обоих нагрузка "не ахти какая", хоть мотор на холостых и "притухает" немного при их включении(40вт) - примерно на 200...300 об/мин.
Если же на двух последовательных парах контактов напруга упадет на 1,5...2 вольта, то на АКБ будет не 15, а все 17 вольт - вот это уже "не есть гуд". Сами же меня "чехвостили" - за то, что на АКБ в машине подаю 18 вольт от ЗУ, хоть и через две нити лампы-галогенки последовательно.
Это при движении по сельской местности, по небольшому поселку с короткими улицами и частыми поворотами или по городу с частыми заторами. А когда едешь долго, по ровной и свободной трассе, то у мотора достаточные обороты для уверенного срабатывания РР и будет постоянный перезаряд, достаточно длительный.
Иными словами, авто-РР регулирует величину напряжения в роторе, необходимого для возбуждения первичного магнитного потока, который нужен для индуцирования вторичного напряжения в статоре. И регулировка напряжения в такой связке(РР+генератор) будет плавной - ввиду инерционости(гистерезиса) железа ротора и статора.
В роторе же с магнитами такая плавная регулировка невозможна - по определению. И достичь её не удастся, только "дёргано-резаная, дискретно-интегрированная" и получается. Но АКБ все эти "горбы" сглаживает довольно хорошо, на лампочках они не проявляются.
А про какие-такие "мозги и т.п." было упомянуто для чего, применительно к легким и простым мопедам?

MAGNETO, а это что за вторая схема с двух ватником VD?

А по чему в этом посте...схема..VD1 стоит на встречу VD3 ???Добавлено спустя 2 минутыИ кто то ранее говорил я что за стабилитрона и лучше диоды ставить...

-тут так-напряжение с + проходит через диод и стабилитрон,к напряжению стабилизации стабилитрона добавляется дифференциальная проводимость диода(0,6 вольт).Так я подогнал напряжение ограничения по положительной полуволне на уровне 14,5-14,7в.Не факт,что у Вас так будет-может хватит и одного стабилитрона.Возможно связано с неодинаковой чувствительностью симистора к разным полуволнам,а может казалась кривизна моих рук или приборов...хз.Соберите на картонке,подберите детальки-потом в корпус.

Дед, вы привели схему Актива и скутера, где ясно показан 4х-проводный РР, для которого я и предложил диод в разрыв цепи АКБ-РР для предотвращения разряда АКБ через РР как самый простой способ. Тем более что у вас , как вы сами и написали именно такой РР. Причём тут 5-контактный РР и при чём тут контроль напряжения в бортовой сети, о котором пишете вы и Магнето?. То, что контроль напряжения происходит внутри 4х-проводного РР - так на это никак не влияет предложенный мной диод! То что будет падение напряжения на этом диоде, так я об этом писал ранее несколькими постами.......... Там же я предлагал электронный ключ, но никто этим не интересовался.....

Карп, предложенный Вами диод в разрыве цепи РР-АКБ не нужен и даже вреден: в прямой полярности от РР к АКБ он не пропустит ток до потребителей.

Если уж и впаивать его, то между РР и цепью от АКБ до замка зажигания.


Только это уже не требуется - причина утечки выяснена, это неисправное РР. После его замены на новое утечка прекратилась. Жаль, что не выяснил этого до покупки нового АКБ, возможно и старый работал бы нормально.
При том, всего лишь, что мы с Димой просто размышляли об этом пятом проводе - безотносительно к моей личной проблеме. Так сказать - параллельно.
Точнее - 4-й пост от верха страницы.
Не там же, а тремя страницами ранее - на странице 49, пост №1976. А интереса никто не проявил потому, что при исправном РР этот ключ не нужен - абсолютно.

Дед, а вы что собирались впаивать как на первой схеме??????? Конечно предложенный мной диод предлагался впаиваться по второй схеме!!!!! Более того скажу, у меня так и было сделано ранее, до электронного ключа, который сейчас стоит вместо этого диода по второй схеме. Каких то сверх минусов с диодом замечено небыло. Единственно что мне не очень нравилось, это падение на диоде, почему собственно он и был заменён.
Если этот ключ абсолютно не нужен, так зачем вы ищете как защитится от разряда АКБ??? Этот ключ - это тот же предохранитель от внезапно умершего РР. Вы ж не выбрасываете другие предохранители? В любом случае, каждый решает для себя, что ему ставить на свою технику.
Вами был задан вопрос, на который был дан практический совет. Не нравится совет? Дело хозяйское, не ставьте. Я думаю тут проблем совсем нет.

Это я показал, как я понял.
Из-за того, что с моим РР на АКБ держится немного большее напряжение, чем это ему требуется(15 в вместо 13,7...14,2 в) без нагрузки, можно было бы таким диодом немного его и "подсадить". Но, поскольку с включенной фарой напряжение в норме, то и незачем этого делать.
Уже не ищу, уже не нужно. Защищать АКБ от разряда через неисправное РР - нонсенс. Через исправное РР сейчас утечки нет.
Смерть РР - вовсе не смертельный случай для АКБ, питаемого от генератора ограниченной мощности.
Конечно, на стеклянный предохранитель я напаиваю тонкую медную жилку 0,25 мм, чтобы не выкидывать хорошую "арматуру". Бывает, что и на алюминиевые флажковые напаиваю, за неимением нового. Но это не тот случай, когда можно сравнивать сгоревший штатный предохранитель и дополнительный самодельный электронный ключ.
Кстати, сказано о нем было много, а конкретной отдельной схемы я так и не увидел. Что-то там было, в составе целого РР, которое нужно тоже собирать самостоятельно. Но специального вычленения, для сборки такой "приставки" к штатному РР, я не видел. А вычленять этот ключ самостоятельно, не будучи специалистом, вряд ли у кого-то получится.

Карп, по сути темы, ваше мнение о пяти элементном РР его доработки, и схем от MAGNETO,
Ну вы же умные/шарящие люди, давайте простое/надёжное из блин двух деталей собираем РР

Можно и так - простое э/м реле, срабатывающее по достижении определенного напряжения и замыкающего своими контактами обмотку генератора. Натяжением пружинки на ярме подгоняется уровень срабатывания по вольтметру. Такое уже есть готовое - от ВАЗ-2101, которое размыкает цепь контрольной лампы заряда, при достижении на выходе генератора напряжения, превышающего номинальное напряжение АКБ.
Разгрузить его слабые контакты от большого тока вторым - инвертирующим - реле, с тремя контактами, дело несложное.

Дед, ото дребезг будет стоять... Оно то замыкается при достижении заданного напряжения, но размыкаются при превышении не хочет.