Усиленные пружины/амортизаторы для большой нагрузки

Моя масса - порядка 110 кг. При немного резковатом торможении передним тормозом альфа клюёт носом так, что переднее колесо шаркает о крыло (крыло поднято и неподвижно). На ухабах шаркает еще и заднее колесо.
При езде с пассажиром (~55 кг) картина становится еще более безрадостной - с асфальта практически нельзя съехать - любая небольшая неровность приводит к такому же шарканью.
Вопрос такой - установкой каких пружин/амортизаторов это побороть? Посоветуйте, плиз, что конкретно поставить. В магазинах глаза разбегаются... Нужно какое-то готовое решение, т.к. заниматься слесарной доработкой (варить, резать и т.п.) я не шибко умею да и возможности такой нет.
Спасибо!

Это само собой, только непонятно одно - какие именно пружины/аморты нужны. Как уже писал выше - выбор огромный, и озвученную проблему наверняка уже кто-то решал.

Вопрос не сколько в амортизаторах, сколько в пружинах или в комплектах. Причем, хотелось бы получить конкретные рекомендации. Газовых амортизаторов пруд-пруди, только вот какие следует брать?
Если что-то не нужно вам, это совершенно не означает, что и другим оно тоже не нужно. Изделие бралось вполне под конкретные нужды. Ездить в магазин в райцентре за 20 км или в лес за грибами удобнее, чем на машине.

Для меня эта тема актуальна тоже... Правда у меня ничего не шоркает с моими 130 кг + 25 кг сын, но мы особо быстро не катаемся 20...30, и связано это с огромной раскачкой, особенно задних амморотов. Передняя вилка - ну как-то там работает, а вот сзади... Даже на 5 км/ч оооочень сложно по корням и ухабам ездить. Насмотревшись ютубов, народ от ИЖа или Минска ставит с последующими какими-то доработками, но иногда вижу и какие-то разноцветные ставят. Парочку видел разборов этих ароматизаторов - от стоковых отличаются лишь цветом, а внутри пустота, такая же как и в стоковых. Причём разбирали в том числе и амморт с боковой какой-то приблудой. Ну и вот что делать? Новые какие-то советские искать и их колхозить или таки есть нормальные амморты на альфу, которые газмасло не просто в названии? какие-то есть ссылки накуданибудь, чтобы поглядеть что по чём?

Дык вопрос не в этом состоял же. Мне, жЫрному, чо лучше ставить, чтобы аммортизировало нормально: ИЖ/Минск или "газомасло"? Про расстояние, втулки и прочее - то понятно и так чо с этим делать. А вот так шоб оно работало - я хз.

Ну для установки болт-он, безусловно, важно. НО! Я ж так полагаю, ИЖовские они короче, соответственно просто применяется проставка, которая, заодно, и решает вопрос диаметра втулок. Если высота ароматизатора устраивает, то остаются только втулки... Я бы этот вопрос решал банальной заменой сайлентов и этой самой втулки, но что-то как-то на ютубах идут обычно более сложными путями.

Про газомасло, да, боюсь, что могу нарваться на подделку, а с нашими как-то попроще должно быть... Хотя где-то вскольз упоминали, что из тоже уже Китайцы делать начали с соответствующим какчеством.

Ну, кароч, ИЖовское оно нормальное, раскачку гасит хорошо, но при этом не за счёт жёсткости пружины, что сразу велосипедом становится мопед?

Готовые с али... ну красиввые они, но... что там приедет - я хз. А играться в перебор особо не хочется. Так вот чтобы: купил там-то там-то, вот ссылка на товар, ну и далее отзыв по эксплуатации - такого не нашёл при беглом изучении инета. Ну нормальный отзыв, а не "Едет отлично". Или тут на форуме таким не страдают: поставил что-то, не скрипит и ладно?

По амортизатору Alpha ANDES есть какой-то опыт?

Проблема с задними амотртизаторами, вроде как, решилась сама. Оказалось, что у них имеется регулировка натяга пружины, позволяющая сжать её на 1.5-2 см, что оказалось вполне достаточно, чтобы заднее колесо практически перестало шоркать о крыло.Добавлено спустя 23 минуты Меня вполне устраивает. Хотя и не всё, действительно, удобно. Но за означенную цену - более чем.
1. Не знаю, где вы нашли "волоски" - нормальные провода. Показаний для замены не вижу.
2. Посадка не слишком удобная, да, но терпимая. Он просто небольшой. На мелкой табуретке тоже сидеть не слишком удобно. Посадка - первое, что проверяется в магазине. Не годится - зачем колхозить, брать просто не надо. Никакого выламывания подножек на бездорожье не происходит - гнется балка подножки. Выправлял её прямо на мопеде, длинной трубой - не выломалось ничего, но я опасался.
3. Тормозной рычаг да, высоковат. Надо бы кусок вырезать, около 3-5 см, чтобы был вровень с подножкой.
4. Сиденье за 800 км не рассыпалось и не проявляет признаков рассыпания.
5. Нормальное крепление. Впрочем, мне задний багажник не шибко нужен - садиться неудобно с кофром или поклажей. Кроме того, обычно рюкзак с покупками имеет такой размер, который физически не уместится на багажнике. А вот передний багажник на 500 км сломался (крепление лопнуло, надо варить). Кстати, боковые багажники оказались неудобны - сложно закрепить груз - не к чему.
6. Отличные тормоза. Передний дисковый, мопед относительно новый.
7. Нет никакого рысканья, идет, как по рельсам.
8. Раскручивается до 7 с небольшим. Хотя, надо отметить, что после 6-6.5 набор оборотов зело медленный, причем картина такая и с пассажиром, и без. Интересно, смена карбюратора на бОльший поможет?...

На счет передней вилки. Можно сделать как на Явах - добавить поверх пера пружину(между нижним мостиком и стаканом). На счет задних - можно поменять угол наклона.

Вес измеряется в других единицах. Моя масса около 110 кг. Вдвоем - около 160. В положении наибольшего натяга проблемы с задом практически пропали, если не ездить по кочкам.
Нормальные там провода. То, что я вижу разделаным в разъемах, вполне вменяемо. Кроме того, для любых нужд, кроме стартера, вполне достаточно сечения. Для 0.5 кв.мм открытой проводки допустимый долговременный ток - 11 А (для 12 вольт - это 130 Вт), причем для цельнотянутого провода, для многожильного несколько больше. Показаний для замены не вижу.
А зачем? Объем и так известен. Двигатель - YX125, специально выяснял это у импортёра. А даже если неизвестен - какой смысл-то?
Даже если вы измеряли обороты стробоскопом или электронным тахометром, это применимо только для вашего экземпляра. Для остальных это необоснованное утверждение.

О как! То есть, сейчас показаний для увеличения карбюратора нет, оборотов до 8 т. он не даст? Систему можно считать сбалансированной? Или что-то поменять? В принципе, скорость 60-70 меня вполне устраивает.
Гидравлика на отбой есть. Пробиваются они на сжатие. После натяга, кстати, стало гораздо веселее.

https://www.mopedist.ru/forum/thread2075-1.html
Судя по этой программе мой мотор крутит 8500 обмин

Окислению подвержен любой проводник, независимо от сечения.

Поделитесь. Я такой статистикой не располагаю. Множество - это сколько? Несколько десятков постов на форуме? Смешно... Про свой могу сказать, что на 4-й передаче 1000 оборотов примерно соответствует 10 км/ч по спидометру. Результат вполне соотносится с приведенным здесь калькулятором.
Спидометр занижает скорость относительно gps где-то на 5 км/ч, насколько я помню.
Зачем выдавать подобные бессмысленные сентенции? Мой вопрос не относится к условиям эксплуатации - они, будем считать, стандартные средние. Вопрос в том, сбалансирована ли связка карбюратор PZ19-двигатель 120 или 125 кубов-штатная цепная передача. Или что-либо имеет смысл поменять?


7-7.5 т. по тахометру соответствует 70-75 по спидометру. А на месте попробую раскрутить, спасибо.

Pz19 маловат для 125 кубов. Чтобы он эффективно крутился ему нужен Pz26

Спасибо! Вот я тоже примерно к этому склоняюсь...
В конце сезона сниму карбюратор и патрубок, промеряю диаметры в патрубке и головке. Нужно, чтобы они также были 23-26 мм?
Думаю в любом случае заменить на микуни или что-то подобное, так как прогрев 2-3 минуты подгазовками со штатным достал, честно говоря. Самый большой недостаток, пожалуй.

Это плохой вариант без герметизации. Получаете биметаллическую пару. Скорость коррозии в месте пайки увеличивается, как ни странно.

Нет, не статистика. Для вывода о том, что что-то врет, необходимо выполнить нормальную проверку и обеспечить репрезентативность выборки. "По форумам" - это смешно. Как и что "проверяют" - этоя прекрасно знаю. Можно сказать только что "по утверждения некоторых владельцев, тусующихся на форумах, их спидометры врут".
А как определили вранье тахометра - это вообще забавный вопрос. Не поверю, что ими были куплены внешние тахометры, считающие обороты по импульсам зажигания.
GPS - он только по спутникам. По вышкам - это из другой оперы.

Не надо писать чушь. Значит, плохо проверяли. Даже в старых galaxy поддерживается gps/galileo. В новых - еще и глонасс и байду. Скачайте программу, которая показывает видимые спутники вместе с уровнями сигнала - будем вам счастье.
Я, кстати, навигаторами Garmin пользуюсь для таких целей - удобнее на руль крепить.


Нет, вопрос я выразил адекватно.Обычно понимается так - система, компоненты которой оптимально подходят друг к другу. И это, по-моему, понятно из вопроса. Если есть что сказать по существу - скажите. А ветер и все остальное - это уже из другой оперы.


Спасибо, буду иметь в виду.

Нужно обязательное совпадение отверстий карбюратора и патрубка. Если не совпадают - подогнать.

Жжете!
Но предложенная методика ущербна! Необходимо предварительно измерить расстояние между столбами, вооружившись землемерным циркулем. Ведь наверняка дорожники расстояние неверно замерили, к бабке не ходи...
А также нужно получить на видеоплеер сертификат средства измерений.

Симка в смартфоне нужна для A-GPS, читобы получить альманах спутников и решится за секунды. Без симки, при холодном старте GPS-приёмника, определить местоположение мобилка сможет за 1...2 минуты. Есть ещё настройка всяких режимов позиционирования... там по-моему это называется метод обнаружения. Вот там есть настройка работы только GPS, только вышки GSM, ну и высокая точность, когда и GPS и GSM сети используются.

О, как всё запущено... Потом будете говорить, что тахометр в полтора раза врет. ;)

Про ракету с собакой вам уже коллега разъяснил...
Так вот, вы не проедете ни 1, ни 2, ни 5, ни 20 км с одной скоростью, регулируя скорость вручную. У вас она будет плавать, что бы вы не делали. ;)

Это называется не "расчет", а "грубая оценка" - прикидка. Тоже имеет право на жизнь, но к точности не имеет никакого отношения. От слова совсем.
У меня есть подозрение, что самую первую лабораторную работу первого курса по физике вы прогуляли - именно на ней доходчиво объясняется, что такое погрешность, какие они бывают и т.п.
Судя по вашим суждениям вы абсолютно безграмотны в вопросах измерений, уж извините.

Слушайте, я, году в 1995, продавал такой... Небесно-голубого цвета. Покупатель не просто очень, а ну очень-очень колоритный был... Меня терзают смутные сомнения - не вам ли я его продал?.. ;)

На линейках считали, на арифмометрах считали, таблицы Брадиса использовали, и что из этого? До сих пор на них считаете? Уж не потому ли, что других инструментов, современных, не освоили? И с GPS глупости, вероятно, оттуда же идут - просто надо понимать, что это, и уметь пользоваться современными смартфонами. А то получается прям как у юмориста - "МАИ закончил, но вот до сих пор не понимаю, как так - самолеты летают, а крыльями не машут?".

Сорри за жесткий off... ;)Добавлено спустя 6 минут Спасибо!Добавлено спустя 8 минут Да, чуть не забыл - на холостом двигатель легко и почти мгновенно выстреливает 8500-9000 по тахометру. Сегодня проверил. На ходу так не получается. Это к вопросу о том, что вряд ли дело в клапанах, если мотор не набирает более 6000.

Потому что мацло из него вытекло. У меня тоже стучит, пока мацло в нём было, не стучал.

Ему не хватает тяги на верхах. Распил впуска-выпуска и установка более производительного карбюратора даёт как раз тягу на верхах.
В этом видео чувак разъясняет, как сделать, чтобы мопед "попёр". У меня сделано примерно тоже самое.

Спасибо! Скорее всего, более производительный карбюратор уже улучшит ситуацию.

Улучшит если диаметры впускного отверстия в головке, диаметр патрубка и карбюратора будут совпадать. Если где то будет заужено, то ситуация кардинально не улучшится

Понял свою ошибку, спасибо! Нашел, кстати, видео от того же товарища, где он просто вместо штатного 26 мм поставил без заметного результата... В общем, отложу принятие решения до конца сезона. Сниму карбюратор и впускной патрубок, посмотрю, "что у него внутре". Заниматься расточкой совсем нет желания, тогда, вероятно, просто на микуни с дыркой 19-22 поменяю, чтобы заводился нормально.

Несолидно как-то... Таблицы Брадиса - наше всё! ;)

Зачем?!

Да ну?! Жжете не по детски! ;))))))
На всех моторах зазоры уменьшаются до, практически, нуля именно за счет теплового расширения. Они так и называются, вообще-то, "тепловые зазоры".
Стрекот есть на холодном двигателе. По мере прогрева зазоры уменьшаются и стрекот пропадает. Если остался после прогрева - зазор либо неверно отрегулирован (велик), либо, если регулировка в норме, это специфика конкретного сочетания клапан-толкатель и уменьшать его не следует.

Тогда надо поискать патрубок с большим диаметром. Я свой расточил. Таким вот нехитрым способом.
Где были ступеньки срезал, и внутри всё зашлифовал.


Добавлено спустя 4 минуты
Мне не в падлу после каждой заменой масла и смазкой цепи проверить заодно наличие зазора. Щуп мне для этого не нужен. По щупу выставляю перед началом сезона.

Дед, ну ты заколебал уже, головку на 70-110 кубов продавать за "полтинник"
вот, удивись:https://yandex.ru/turbo/139-qmb.ru/s/product/klapana-golovki-dvigatelya-139fmb-70ss-110ss-43/?sign=5f3d9c9ba0e58f0a50a377d48a0d0814269a037ff2d3cc54d006ce95a7409ba0%3A1663095333&parent-reqid=1663095333148942-6749661322996936117-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-3438&trbsrc=wb
а у полтинника такие размеры https://yandex.ru/turbo/139-qmb.ru/s/product/klapani_vpusknoj_vipusknoj_4t_dvig139fmb/?sign=1e61b02348231e87a514ce448e9ea68b7368bf323c7fc9c380daaccca759955a%3A1663095242&parent-reqid=1663095242278594-12009367589316979649-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-8835&trbsrc=wb

AleksejR, доказывать ДеД'у что либо бессмысленно, как и Харитону. Просто не воспринимай всерьёз.

Допустим, двигатель работает 8000 обмин. Это 133 оборота в секунду. 133/2=67 раз в секунду будет впуск. При этом мотор должен полноценно засосать смесь. Всякое сопротивление на таких скоростях существенно тормозит поток, значит двигатель не будет работать на полную мощность.
Это как сильно дунуть в тонкую трубку, а потом в толстую. В толстую дуть легче
Сопротивление на выпуске то же имеет значение. Чем быстрее двигатель вытолкнет отработанные газы, тем лучше
Если не критична громкость выхлопа

Мне хватает целесообразности по GPS
Когда мопед с доработанным двигателем едет 100км/ч против 80 на недоработанном, это кажется цесообразным.

Ох... Величина зазора на холодном двигателе определяется исходя из того, что на прогретом двигателе он должен быть равен нулю. Если зазор на горячем остается - это удар на каждом открытии клапана, следствием которого будет более быстрый износ. Но это куда меньшее зло, чем прогар. Именно поэтому (и только поэтому!), даже если клапана с правильным зазором на горячую стучат, уменьшать его не следует.
Я не очень понимаю, где вы берете столь широкие, но крайне поверхностные познания. Спорить и объяснять что-либо вам смысла не имеет, извините.

Золотые слова!

Ага... То есть, получается диаметр патрубка в середине остался прежним, просто убрал ступеньки на сопряжении патрубка и карба? А в природе патрубки разных диаметров вообще есть? В общем, вопрос оказался интересным... Надо озадачиваться.
А, кстати, по карбюраторам что-либо можете подсказать? Или микуни без вариантов?

Микуни VM22 просто лучший в своём классе, поэтому предпочитают в основном его.

Есть карбюратор Pz26 но если посмотреть видео про распил чувак объясняет преимущество Микуни. На Pz26 сзади воздушная заслонка, которая тормозит поток, а на Микуни её нет.

Поглядел. Есть, над чем подумать. ;)
Патрубки разные нашел - https://aliexpress.ru/item/1005002801435076.html

Вроде как то, что продается у нас или на Али - клоны. Японский попадался, но цена была конская.Добавлено спустя 2 минутыСобственно вот:
https://www.gopowersports.com/22mm-genuine-vm22-133-mikuni-carburetor/Добавлено спустя 4 минуты А как себя ведет он по сравнению с 70 км/ч? Не страшно?

Двигатель начинает вибрировать после 90, становится некомфортно. 90 идёт нормально. 100 это тестовый заезд по автомагистрали, обычно на такой скорости не гоняю.
По сравнению с 70? 70 это скучно. 70-80 обычная скорость в городе. 90 уже магистрали, набережные, проспекты где есть место для разгона. По ходовой - нормально, на ровной дороге не мотает. Такого у меня нету:

Если почитать коменты, то по словам автора мопед виляет из-за нежесткой рамы. А ведь он не только не нагружен, еще сняли все что можно для облегчения

Спасибо!

В городе не езжу, только на даче для поездок в райцентр и по округе + лес. В принципе, 70 на трассе хватает, но хотелось бы маленько побольше.

Посмотрел на виляние. Возможно, из за биения колес. Пока не отрегулировал у себя спицы, вилял примерно так же, но на более низкой скорости.


Я в динамике потока не силен. Есть подозрение, что скорость в разных местах будет разная, но поток останется ламинарным, что и требуется, вообще-то. А вот наличие ступеньки приведет к турбулентности, которая будет всё портить. Разве нет? ;)

Это, как раз, очень даже принципиальный момент... Даже я, не будучи двигателистом, его понимаю. Речь идет не о площади сечения и доли её закрытия заслонкой. Все совсем не так просто. Заслонка с крепежом и осью создает турбулентность, что влечет за собой срыв потока и снижение пропускной способности. Именно поэтому народ и занимается полировкам всего и вся внутри, чтобы поток ламинарный был.


Видите ли, вы обычно отвечаете на какие-то другие вопросы, которые я не задавал. И, в процессе беседы, допускаете утверждения, ставящие под сомнение вашу техническую грамотность как таковую, что, собственно, подрывает доверие к вашим словам и ответам. А вдвойне подрывает доверие бессмысленное теоретизирование и растекание мыслью вместо прямого и конкретного ответа. Обычно так делают тогда, когда нечего ответить по существу.

Могу только порадоваться за вас. Хотел бы только отметить вот что - вы знаете кто в советское время на первых двух курсах вылетал из радиотехнических вузов? Радиолюбители, электронщики-самоучки и т.п. А почему? Они полагают, что уже знают всё, зачем им учиться какой-то теории и т.п.? В моей практике были совершенно непотребные, например, программисты-самоучки, которые десятилетиями писали отвратительный код. Я это к чему - 50 лет возни совершенно ничего не значат - они не дают никаких фундаментальных знаний, требуемых для теоретического понимания процессов.
И еще - я весьма ненамного младше вас.

Многие "радиолюбители-практики" как раз ничего и не хотели, полагая, что всё уже и так знают. Описанная мной ситуация, к сожалению, достаточно типична. Но, конечно, бывает по-разному.

Выходит, впустую... Может быть, самообразование было бессистемным?
Грамотный инженер:
- никогда не перепутает вес и массу;
- знает, что такое ПУЭ и каковы нормативы предельных токов для разных сечений провода;
- никогда не будет называть опыт некоей группы людей "статистикой";
- понимает что такое "измерение физической величины" и "погрешность";
- всегда следит за новыми технологиями, осваивает и использует их, понимает, как они работают (это к вопросу о смартфонах и GPS).

Да, кстати:
- уважающий себя человек не будет шельмовать коллег по форуму, приписывая им то, что они не утверждали - это про "поставил под сомнение многолетний труд конструкторов карбюраторов, проектировавших их для разных моторов" в мой адрес;
- когда вам указывают на явные ляпы, вы тут же ловко выкручиваетесь примерно так - "да я как раз это и имел в виду" (это, в частности, к вопросу о ламинарности потока);
- не очень понятно, почему, получив специальность "Гидропневмоавтоматика и гидропривод", человек работает дефектоскопистом. А "рентгенолог" - это, вообще-то, врач. ;)

А вы все время пытаетесь блеснуть своим "большим опытом 50+ лет". Прям можно подумать, остальные форумчане - школьники. ;)

И эти выводы только по этой одной теме! А что в других творится, я даже представить не могу...

За сим личностные обсуждения предлагаю закончить.

Штатная цепная передача 14/41 ? Тогда есть смысл воткнуть ведущую на 17 зубьев.

Точно не скажу, но, скорее всего, штатная стандартная. Спасибо, буду пробовать!

Спасибо! Методика понятна. Диаметр входного отверстия измерю, а вот в голову лезть не хотелось бы без крайней нужды.

Смешно. Особенно, учитывая что эти две сущности живут не по отдельности, а в составе одной сборочной единицы. Кроме того вы, "специалист", не уточнили угол пластины относительно потока, который будет равен нулю только в идеальной модели. Впрочем, вспоминая о разговоре выше на предмет погрешностей, это неудивительно. ;)

Почему бы и нет? Знаете, я в течение почти 25 лет собеседовал кандидатов на работу в свой отдел. И, в большинстве случаев, вижу сразу, кто есть кто. И да, иногда попадались типажи, подобные вашему. Я их не брал, разумеется. Есть одна байка (не моя, но очень жизненная). Приходит кандидат на собеседование, у него спрашивают - Что вы знаете? - Всё! - Понятно, до свидания.

Именно про это я и говорю. Вы не являетесь специалистом в конкретной области - двигатели внутреннего сгорания. Однако, вы декларируете себя таковым, вместо того чтобы сказать "исходя из моего опыта", как делают другие форумчане.

Вы меня не поняли, я, вероятно, кривовато выразился. Это рабочая специальность, для которой требуется среднее специальное или среднее техническое образование. Не понимаю, зачем вообще надо было заканчивать вуз, чтобы работать по этой специальности.

Да, да, конечно. А гинеколог - это специалист по всему женскому, например по женской одежде. Ряд можете продолжить сами.

Померить главное деду. Причем, линейкой. Логарифмической. Я, всего лишь, хочу получить более веселый разгон до 7500-8000 оборотов под нагрузкой, т.к. мотор должен это позволять. Но только малой кровью и без глубокой модернизации мопеда. На глубокий тюнинг сил и желания нет. Если без него столь скромное желание невыполнимо - значит, придется ездить как есть.

Вот раз нет - не надо браться. Я не умею варить и не берусь, так как знаю границы своей компетентности. Вот не далее, как сегодня, я не к соседу пошел, чтобы приварить деталь, а поехал в райцентр, где есть нормальный сварщик. Дай нормальному сварщику заготовку - он сварит за малую толику.

Мне было бы стыдно продать деталь мало того, что безобразно сваренную, так еще и необработанную. Это неуважение как к покупателю, так и к себе.

А по моему важнее иметь амортизацию на переднем колесе. Во всяком случае ьольшинство так делают.