Усиленные пружины/амортизаторы для большой нагрузки

Моя масса - порядка 110 кг. При немного резковатом торможении передним тормозом альфа клюёт носом так, что переднее колесо шаркает о крыло (крыло поднято и неподвижно). На ухабах шаркает еще и заднее колесо.
При езде с пассажиром (~55 кг) картина становится еще более безрадостной - с асфальта практически нельзя съехать - любая небольшая неровность приводит к такому же шарканью.
Вопрос такой - установкой каких пружин/амортизаторов это побороть? Посоветуйте, плиз, что конкретно поставить. В магазинах глаза разбегаются... Нужно какое-то готовое решение, т.к. заниматься слесарной доработкой (варить, резать и т.п.) я не шибко умею да и возможности такой нет.
Спасибо!

А линейка на полметра имеется? Чтобы замерить межцентровое расстояние у родных амортизаторов Альфы, в не нагруженном состоянии.
Исходя их этого расстояния и надо искать "готовое решение". Как правило, в интернет-магазинах оно указано.

Это само собой, только непонятно одно - какие именно пружины/аморты нужны. Как уже писал выше - выбор огромный, и озвученную проблему наверняка уже кто-то решал.

Я знаю, что многие ставят газомасляные амортизаторы и довольны результатом. Подробностями не интересовался, поскольку благополучно избавился в свое время от этого недомотоцикла.
Одной проблемой меньше стало...

Вопрос не сколько в амортизаторах, сколько в пружинах или в комплектах. Причем, хотелось бы получить конкретные рекомендации. Газовых амортизаторов пруд-пруди, только вот какие следует брать?
Если что-то не нужно вам, это совершенно не означает, что и другим оно тоже не нужно. Изделие бралось вполне под конкретные нужды. Ездить в магазин в райцентре за 20 км или в лес за грибами удобнее, чем на машине.

Лучше крыло сделать подвижным.

Решать, это не значит решить.
В переднюю вилку над пружинами вставляют вставки,- цилиндрические или трубчатые по внешнему диаметру пружин. Длину подбирают экспериментально. Если вилка будет выстреливать назад,- меняют масло на более густое.
Замеряют длину задних амортизаторов по центрам. Заодно замеряют диаметры посадочных втулок вверху и внизу. Прикидываются длину к амортизаторам Иж и Минск. И возможность замены втулок в них.
Можно применить газомасляные, но должны быть с предварительной регулировкой преднатяга пружин,и подходить по втулкам.
У меня стоят газомасляные, какие уже не помню. Поведение Альфы с ними значительно изменилось в лучшую сторону, хотя вес Уменя средний.

Ну, если гидрогасители колебаний не актуальны, то можно и не менять родные на другие. У меня тоже поначалу колесо "шоркало" об крыло на кочках, но я сразу же переставил нижние кольца "амортизаторов" на положение максимального преднатяга пружин. И "шорканье" прекратилось, при моем весе 100 кг.
Да я и не против владения этим мопедом. Только меня не устраивало в нем почти всё и к этому "почти всему" приходилось прикладывать руки.
1. Переделать пришлось всю проводку - заменить тонкие китайски "волоски" на нормальные провода.
2. Посадка меня не устраивала категорически - пришлось подножки вперед перенести на 14 см, заодно "отвязать" их крепление от картера мотора - во избежание выламывания при падении или задевании за кочку на поле.
3. Тормозной рычаг пришлось разрезать и сварить иначе, чтобы можно было его нажимать сразу по необходимости, а не искать где-то в стороне. Он еще и за ветки кустов в лесу цеплялся, за высокую траву на поле.
4. Сиденье пришлось усиливать трубчатым сварным каркасом, в оригинальном виде оно просто рассыпалось на части. 5. Крепление багажника не выдерживает никакой критики - пришлось удлинить раму сзади и к ней закрепить уже нормально.
6. Бороться с "никакими" тормозами было бесполезно.
7. Избавить мопед от рысканья на плохой дороге - опять нужна болгарка и сварка.
8. Заставить мотор раскрутиться свыше 6500 об/мин не получилось.
И что, ещё и это нужно переделывать? Да "гори оно синим пламенем", легче и лучше будет, если самому сварить раму и собрать нормальную конструкцию из качественных комплектующих.
Поэтому продал, взял вместо него скутер-полтинник на колесах 16" с 2Т мотором и езжу с комфортом везде, где мне потребуется: хоть по городу, хоть по шоссе, хоть по лесной тропинке с толстыми корнями деревьев, хоть по разбитой проселочной дороге, хоть по полю - совсем без дороги.
Скорости достаточно - 65 км/ч идет, а больше и не нужно.
В тех же самых местах на Альфе проехать было более затруднительно и менее безопасно. А где скутер садился на полик в грязи или на очень мягком грунте после дождя, там и Альфа не проходила - приходилось выталкивать.

Для меня эта тема актуальна тоже... Правда у меня ничего не шоркает с моими 130 кг + 25 кг сын, но мы особо быстро не катаемся 20...30, и связано это с огромной раскачкой, особенно задних амморотов. Передняя вилка - ну как-то там работает, а вот сзади... Даже на 5 км/ч оооочень сложно по корням и ухабам ездить. Насмотревшись ютубов, народ от ИЖа или Минска ставит с последующими какими-то доработками, но иногда вижу и какие-то разноцветные ставят. Парочку видел разборов этих ароматизаторов - от стоковых отличаются лишь цветом, а внутри пустота, такая же как и в стоковых. Причём разбирали в том числе и амморт с боковой какой-то приблудой. Ну и вот что делать? Новые какие-то советские искать и их колхозить или таки есть нормальные амморты на альфу, которые газмасло не просто в названии? какие-то есть ссылки накуданибудь, чтобы поглядеть что по чём?

Лезть в поиск по интернету, по ключевым словам "амортизаторы мотоцикла межцентровое расстояние "такое-то"".

Дык вопрос не в этом состоял же. Мне, жЫрному, чо лучше ставить, чтобы аммортизировало нормально: ИЖ/Минск или "газомасло"? Про расстояние, втулки и прочее - то понятно и так чо с этим делать. А вот так шоб оно работало - я хз.

Межцентровое и диаметр втулок это главное.
Если брать газомасляный, то легко нарваться на подделку, пустую как барабан.
Ижевские самые жесткие и имеют несколько положений преднатяга. Поэтому их и нужно брать, если подходят по межцентровому. Если не подходят, то надо уметь переделать и знать как.
Точнее никто не подскажет, ибо все ездЮТЬ с Альфовскими. Что Бог дал, то и взял.

Ну для установки болт-он, безусловно, важно. НО! Я ж так полагаю, ИЖовские они короче, соответственно просто применяется проставка, которая, заодно, и решает вопрос диаметра втулок. Если высота ароматизатора устраивает, то остаются только втулки... Я бы этот вопрос решал банальной заменой сайлентов и этой самой втулки, но что-то как-то на ютубах идут обычно более сложными путями.

Про газомасло, да, боюсь, что могу нарваться на подделку, а с нашими как-то попроще должно быть... Хотя где-то вскольз упоминали, что из тоже уже Китайцы делать начали с соответствующим какчеством.

А я тогда не понимаю проблемы?!. Ищешь, смотришь, решаешь - подойдет или не очень. Если что-то заинтересовало, то ищешь на него отзывы. Или сразу же по своей интуиции действуешь. Для хороших мотоциклов, как правило, плохие запчасти не продают. Даже китайские.
Амортизатор для ИЖ-а, межцентровое подгоняется специальными надставками или к маятнику привариваются пластины для поднятия крепежных шпилек.
Таким образом это делается, когда амортизатор короче необходимого.


Родное крепление отрезано и между ним и маятником вставлена полоса высотой 35 мм.

Если нет возможности или желания переделывать, то искать только точно подходящие по длине.
У амортизаторов Альфы межцентровое расстояние 340 мм, из это и надо исходить.
Например, здесь много разных с таким межцентровым расстоянием.

Ну, кароч, ИЖовское оно нормальное, раскачку гасит хорошо, но при этом не за счёт жёсткости пружины, что сразу велосипедом становится мопед?

Готовые с али... ну красиввые они, но... что там приедет - я хз. А играться в перебор особо не хочется. Так вот чтобы: купил там-то там-то, вот ссылка на товар, ну и далее отзыв по эксплуатации - такого не нашёл при беглом изучении инета. Ну нормальный отзыв, а не "Едет отлично". Или тут на форуме таким не страдают: поставил что-то, не скрипит и ладно?

А так, обычно, и действуют все владельцы китайских Альф и Дельт. Купил, поставил, поездил - не понравилось, а куда их девать? Выбросить "рука не поднимается", так и ездят с ними, пока не выйдут из строя.
Хорошим вариантом будет покупка амортизаторов от правильного скутера - там он один сзади, поэтому придется покупать два.
У моего скутера Стелс он короче альфовского на 40 мм.
Верхнее крепление обычное.

А нижнее крепления у него сделано скобой - в виде буквы "П", без втулки с резиновым сайлентблоком.

Поэтому, самым простым способом закрепить его, будет изготовление вставки из нижней части старого амортизатора. Отпиливается нужной длины и спиливается по толщине, чтобы вошло в крепление нового амортизатора, плотно в упор. И сверлится отверстие для болта.

По амортизатору Alpha ANDES есть какой-то опыт?

Проблема с задними амотртизаторами, вроде как, решилась сама. Оказалось, что у них имеется регулировка натяга пружины, позволяющая сжать её на 1.5-2 см, что оказалось вполне достаточно, чтобы заднее колесо практически перестало шоркать о крыло.Добавлено спустя 23 минуты Меня вполне устраивает. Хотя и не всё, действительно, удобно. Но за означенную цену - более чем.
1. Не знаю, где вы нашли "волоски" - нормальные провода. Показаний для замены не вижу.
2. Посадка не слишком удобная, да, но терпимая. Он просто небольшой. На мелкой табуретке тоже сидеть не слишком удобно. Посадка - первое, что проверяется в магазине. Не годится - зачем колхозить, брать просто не надо. Никакого выламывания подножек на бездорожье не происходит - гнется балка подножки. Выправлял её прямо на мопеде, длинной трубой - не выломалось ничего, но я опасался.
3. Тормозной рычаг да, высоковат. Надо бы кусок вырезать, около 3-5 см, чтобы был вровень с подножкой.
4. Сиденье за 800 км не рассыпалось и не проявляет признаков рассыпания.
5. Нормальное крепление. Впрочем, мне задний багажник не шибко нужен - садиться неудобно с кофром или поклажей. Кроме того, обычно рюкзак с покупками имеет такой размер, который физически не уместится на багажнике. А вот передний багажник на 500 км сломался (крепление лопнуло, надо варить). Кстати, боковые багажники оказались неудобны - сложно закрепить груз - не к чему.
6. Отличные тормоза. Передний дисковый, мопед относительно новый.
7. Нет никакого рысканья, идет, как по рельсам.
8. Раскручивается до 7 с небольшим. Хотя, надо отметить, что после 6-6.5 набор оборотов зело медленный, причем картина такая и с пассажиром, и без. Интересно, смена карбюратора на бОльший поможет?...

Не всем хватает этого преднатяга пружин, некоторые владельцы имеют вес больше 100 кг.
Там - внутри изоляции.
Для какой силы тока они "нормальные"?
Дело хозяйское...
Опять возвращаю к вопросу о точности показания тахометра - её просто нет у этого, с позволения сказать, "прибора". Показометр, не более того - понты для пацанов. Да он там и не нужен, если разобраться.
У этого мотора механизм ГРМ "тяжелый", инерция деталей, движущихся возвратно-поступательно(клапана и коромысла), не дает мотору развить бОльшие обороты.
Однозначно - нет. Чтобы поднять обороты, нужно заставить топливо гореть быстрей. А для этого требуется увеличить степень сжатия в камере сгорания и применить бензин с увеличенным октановым числом.
Кстати, очень рекомендую замерить объем камеры сгорания, положив мопед на левый бок, вывернув свечу и залив из шприца мерное количество жидкости до середины высоты резьбового отверстия. Клапана в головке при этом должны быть закрыты, а поршень подведен к ВМТ в такте сжатия.
Можно еще после этого опустить поршень в НМТ и долить жидкости, замерив её объем и вычтя из этого значения замеренный ранее объем камеры сгорания. Так узнается точный объем цилиндра без разборки мотора.

Мощность любого мотора ограничена. У пика мощности набор оборотов у любого мотора и замедляется. Если увеличить передаточное число, то набор оборотов ускорится, но за счет максимальной скорости. Тогда уже можно увеличивать карбюратор.
В Амортизаторах важно наличие гидравлики на отбой.Добавлено спустя 10 минут Товарищ шариков, займитесь своим делом, отловом кошек по подвалам.
Тахометр в четырехтактном бЫстроходном моторе должен бЫть обязательно.

На счет передней вилки. Можно сделать как на Явах - добавить поверх пера пружину(между нижним мостиком и стаканом). На счет задних - можно поменять угол наклона.

Вес измеряется в других единицах. Моя масса около 110 кг. Вдвоем - около 160. В положении наибольшего натяга проблемы с задом практически пропали, если не ездить по кочкам.
Нормальные там провода. То, что я вижу разделаным в разъемах, вполне вменяемо. Кроме того, для любых нужд, кроме стартера, вполне достаточно сечения. Для 0.5 кв.мм открытой проводки допустимый долговременный ток - 11 А (для 12 вольт - это 130 Вт), причем для цельнотянутого провода, для многожильного несколько больше. Показаний для замены не вижу.
А зачем? Объем и так известен. Двигатель - YX125, специально выяснял это у импортёра. А даже если неизвестен - какой смысл-то?
Даже если вы измеряли обороты стробоскопом или электронным тахометром, это применимо только для вашего экземпляра. Для остальных это необоснованное утверждение.

О как! То есть, сейчас показаний для увеличения карбюратора нет, оборотов до 8 т. он не даст? Систему можно считать сбалансированной? Или что-то поменять? В принципе, скорость 60-70 меня вполне устраивает.
Гидравлика на отбой есть. Пробиваются они на сжатие. После натяга, кстати, стало гораздо веселее.

https://www.mopedist.ru/forum/thread2075-1.html
Судя по этой программе мой мотор крутит 8500 обмин

Я не знаю насчет показаний, я не доктор.
Вы сказали что ваш мопед плохо набирает обороты на пике. Может это так, а может вам только кажется, говорю с ваших слов, я на нем не ездил.
В Амортизаторы под пружину можно поставить металлическое кольцо высотой поджатия пружины. Но сильно не обольщайтесь, ход подвески будет меньше.Добавлено спустя 14 минут На супер супер каб тахометра не видел.
Причина,- его там нет, первопричина,- японцы жадный народ. Нищеброды. За полйены удавятся.

На разгоне возможно тахометр и не нужен.
А вот при переключении вниз,- нужен. Особенно на 4х тактах.
Это не кошек нутром чуять.

Для начала поезди - дай поверхности проводников окислиться. Проблемы начнутся поздней.
если не интересно, то никакого.
Обоснование есть - статистика неверных показаний у множества владельцев.
Не-а.
Только при постоянных оборотах мотора и без меняющихся дорожных условий: встречный ветер, уклон, неровности, внезапное попадание под дождь или в туман.
Тогда вообще, как говорили в 90-е годы, "об чем базар"?
Он у твоего мотоцикла не стоковый.
Для какой надобности, поберечь зубья шестеренок и кулачки муфт переключения передач или втулку корзины сцепления?

И что там не стокового?

Степень сжатия - ты сам об этом когда-то сказал.

Не измерял, не знаю. Но степень сжатия не имеет отношения к распредвалу, который по словам ДеД'а ограничивает обороты двигателя до 7000 об/мин

Но бензин применяешь А-95, вместо А92 - неспроста же. Головка на цилиндре для мотора 110 кубов установлена от мотора 72 куба - значит камера сгорания меньше, а степень сжатия - больше.
Степень сжатия и в самом деле не имеет отношения к распредвалу. А распред вал никак не ограничивает обороты коленвала. Это делают клапана и коромысла - детали, делающие возвратно-поступательное движение - о них я и написал, а про распредвал не было ни слова.
Предвижу следующий вопрос: "А как степень сжатия влияет на инерцию клапанов и коромысел?". И сам же отвечаю - никак...
Но тут нужно понимать одну вещь - мотор сделан таким образом, чтобы у него был "небольшой" запас по степени сжатия на бензин с октановым числом менее заявленного заводом. И это запас - предвижу удивленные большие глаза - оказался весьма большим: камера сгорания у "полтинника", который оказался в моих руках, была с объемом аж 9 см3! Степень сжатия в разных экземплярах этих моторов колеблется в диапазоне 6,5...7. Всего лишь - можно смело заливать бензин А66 или А72, если таковой отыщется...
У головки для цилиндра 72 см3 объем я не мерил - не было у меня такого, но его можно легко посчитать: он будет около 12 см3.
Теперь проверим, что получается со степенью сжатия, если на цилиндр 110 см3 положить головку от 72 см3 - ни много ни мало, аж 10,2 - бензин нужен не ниже А95, лучше А100, и только хорошего качества!Добавлено спустя 23 минутыТеперь посчитаем обороты двигателя, скажем, на скорости 90 км/ч.
Колесо, предположительно, 17" с шириной 2,75" - его внешний диаметр будет 22,5" или 0,572 м, а длина окружности 1,795 м. При заданной скорости 90 км/ч или 1500 м/мин колесо сделает за минуту 836 оборотов. Передаточное число моторного редуктора известно - оно равно 67/18=3,72. Умножаем 836 на 3,72 - получаем 3112. Теперь нужно определиться с передаточным отношением цепной передачи. Если предположить использование "стандартных" звезд - 14 и 41 зуб - то оно будет 2,9. Умножаем 3112 на 2,9 - получаем 9024 об/мин.
А такого реально не может быть у стокового мотора Альфы.
Если же пересчитать 8500 об/мин на скорость, при тех же передаточных числах и том же размере покрышки, то будет 84 км/ч.
Если будут указаны другие числа зубьев установленных звезд цепной передачи
и шестеренок моторной передачи - пересчитаю.

К примеру, у моего мотора 110 см3 был предел "раскрутки" - по родному тахометру - 6500 об/мин, при этом родной спидометр показывал 60 км/ч. Это показание тахометра не соответствует реальным 6016 об/мин для этой скорости - я не поленился посчитать сразу же. А быстрей мотор не раскручивался, даже без нагрузки - на месте.

Ездит на 92м бензине имеющегося на заправках 34000 км
максимальная скорость составляет 100кмч по gps

А припоминаю, что в одной из тем было признание в том, что с головкой от 72-го мотора - только на 95-м бензине. Где это было, конечно же, не найду...

Вввел ваши данные в программу и посчитал

А верно ли считает эта программа? Я по твоим редукционным числам посчитал в обычном калькуляторе Винды - получилась скорость 74,5 км/ч.

8500 : 4,059 = 2094 - обороты первичного вала КПП.
2094 : 1,043 = 2007 - обороты вторичного вала КПП.
2007 : 2,9 = 692,33 - обороты заднего колеса.
692,33 х 1,795 = 1242,74(м) - расстояние, пройденное колесом за минуту.
1242,74 х 60 = 74565(м) - расстояние, пройденное за час.

Окислению подвержен любой проводник, независимо от сечения.

Поделитесь. Я такой статистикой не располагаю. Множество - это сколько? Несколько десятков постов на форуме? Смешно... Про свой могу сказать, что на 4-й передаче 1000 оборотов примерно соответствует 10 км/ч по спидометру. Результат вполне соотносится с приведенным здесь калькулятором.
Спидометр занижает скорость относительно gps где-то на 5 км/ч, насколько я помню.
Зачем выдавать подобные бессмысленные сентенции? Мой вопрос не относится к условиям эксплуатации - они, будем считать, стандартные средние. Вопрос в том, сбалансирована ли связка карбюратор PZ19-двигатель 120 или 125 кубов-штатная цепная передача. Или что-либо имеет смысл поменять?


7-7.5 т. по тахометру соответствует 70-75 по спидометру. А на месте попробую раскрутить, спасибо.

Pz19 маловат для 125 кубов. Чтобы он эффективно крутился ему нужен Pz26

Поэтому я сразу пропаиваю все места, где латунные разъемы обжимают провода.
Есть возможно проверить надежность штатной проводки практикой. А искать отсутствующий контакт ночью на дороге, да еще и под дождем, не самое большое удовольствие. Уж можешь поверить хотя бы в это...
Так ты и не интересовался ей, полагаю. А я спрашивал на разных форумах, где тусуются Альфа-Дельта-владельцы. И все, как один, говорили - врут спидометры и тахометры.
Это не статистика, по-твоему? У меня лично был случай с китайским спидометром, который на расстоянии 30 км показал мне 45 км. А истинную скорость 50 км/ч показал, как 75 км/ч - это как, нормально?
Речь о настоящем GPS или псевдо, который основан на триангуляции по вышкам сотовой связи? Я лично проверял свой Самсунг Галакси без СИМ-карты - не работало геопозиционирование.
Полагаю, что ты не совсем правильно понимаешь смысл понятия "сбалансированная система". Любая механическая система будет сбалансированной, при отсутствии не скомпенсированного вектора силы в какую-либо сторону. Поэтому я и написал про постоянную скорость.
А тебе что-то другое было интересно, но ты не смог адекватно выразить свой вопрос.
Карбюратор с диаметром смесительной камеры 19 мм больше подходит для мотора с объемом 72 см3. Для объема 125 см3 нужен карбюратор с минимальным диаметром смесительной камеры 23 мм. Если будет с диаметром 26 мм, то мотор более полно раскроет свой мощностной потенциал.
Насчет коэффициента редукции цепной передачи трудно что-то сказать, не зная количество зубьев у штатно установленных на заводе звезд.
Если мне память не изменяет, у мотоцикла Минск 3.112(123 см3) с завода установлены ведущая звезда 17 зубьев и ведомая 43 зуба - коэффициент редукции 2,53.
Мощность мотора 12 л.с.

Так у вас что жпс с дыркой, или где?
Из каких соображений это следует?
У мотоцикла Минск 125 2т 10лс диаметр 24мм, у мотоцикла Восход 175см 2т 14лс диаметр 26мм. И им хватает.
У мотоцикла Минск нет редуктора. Следовательно нет коэф редукции.

А какие обороты у Минска-Восхода ?
Вопрос к поставщикам программного обеспечения.


Установите себе программу на смартфон, сравните с показаниями эталонного жпс и рассчитайте погрешность.

У смартфона, да и у простого кнопочного телефона, есть запись видеороликов. Снимаем путешествие от одного километрового столба до второго, на постоянной скорости. Потом просматриваем эти ролики дома, в удобном кресле. По шкале видеоплеера смотрим, за сколько секунд был проехан километр и определяем истинную скорость. А еще раньше, когда не было сотовых телефонов, вообще не выпендривались - обходились секундной стрелкой на простых наручных часах.

По памяти, в районе 5600 - 6200, и это 2 такта.