Двигатели F50-F60-F80

Короче я кое что придумал, без всякие переделок , поставить звезду на 36 зубов , и где у меня задевает цепь , поставить ролики от натяжетелей цепи , как вам идея ? Можно попробовать думаю :)

Попробовать можно, но думаю что этого будет недостаточно.

Так себе идея... Поясняю - эти ролики будут испытывать сильную нагрузку от цепи, особенно верхний, при разгоне. А нижний при торможении двигателем, но меньше. Чтобы от этой нагрузки ролики не "уплыли" куда-то в сторону, для них нужны прочные кронштейны. Их придется крепить к дугам сваркой или на хомутах, сделанных из полосы, не тоньше 4 мм.
А раз придется сваркой, то уж лучше сразу переделать дуги и ограничиться только одним роликом, поддерживающим цепь снизу. И еще один момент - звезда 36 зубьев ставится для скорости более 45 км/ч, при оборотах коленвала мотора не более 6000. При бОльших оборотах у него такая сильная вибрация, что сидеть "невозможно".

Здравствуйте, если вы еще тут, подскажите, как вы делали колено для глушителя? Я купил такой же, но стандартное колено совсем другое

Приобрел почти новый F80. Покрытие гильзы чистое - никаких задиров. Раскидал, уравновесил - как было написано на Вагнерленде. На поршневых кольцах надфилем фаски снял. Внизу юбки поршня тоже фаску снял - поршень меньше сдирать масла будет с поверхности цилиндра. Цилиндр просился подняться выше - до полного открытия впускных окон,но мне не на гонки - главное чтобы километров 25-28 тянул уверенно и большего мне от него не надо. Пусть остаётся так! Планирую на складной велосипед с 20 дюймовыми колесами установить. Можно будет в метро перевозить, электричках - сложил и вперёд! На нужной станции вышел, сел на него и на рыбалку. Летом испытаю, какой лучше подойдёт, складной электровел или складной мотовел. Какой понравится, тот и оставлю.

Это как? Поршень же, по-идее, наоборот должен ниже опуститься, если не совсем окно открывается. Т.е. это наоборот цилиндр приподнять надо.

Спасибо, за поправку! Точно - поднять цилиндр надо! Пенсионер, что с меня взять! "Его не ждёшь, а он приходит?" Кто такой? - Заскок в голову! Исправил.

Стоп, стоп - полукруглую фаску радиусом 5 мм. на юбке поршня если мы сделаем, то из поршня почти бочку сделаем и поршень будет переваливаться с бока на бок в цилиндре! Это первое! Второе: Полмилиметровая фаска на юбке поршня крайне необходима - ибо острая грань юбки поршня будет сдирать поверхностный слой масла - уменьшая этот слой! Чтобы это лучше понять, посмотрите на лыжи - их носок всегда плавно поднят вверх! Если мы отрубим его, то ход на лыжах станет проблематичным. Третье: Нижний срез выпускного окна, должен соответствовать НМТ. Если есть несоответствие или добираем прокладками или торцуем нижнюю часть цилиндра. Подпиливать окна можно на чугунной гильзе. В цилиндре, где вместо чугунной гильзы покрытие пористым хромом, лучше не подпиливать - покрытие надёжней будет!

Не сделаем, просто трущаяся боковая поверхность станет на 2,5 короче.
Не будет, есть поршни и покороче, в моторах бензопил и триммеров - работают исправно.
У подавляющего большинства таких моторов это соответствие имеется.
А совпадение юбки поршня и верхней кромки впускного окна достигается простым обрезанием её нижней части. Сначала поршень поднимается до ВМТ и через окно делается на его юбке острым шилом риска, она получается полукруглой. Потом поршень снимается и по риске юбка опиливается.
На этом всё, если не планируется повышение степени сжатия. А оно очень даже желательно - степень сжатия у этих моторов около 7,5.
Я у своего мотора заменил штатную прокладку под цилиндром, толщиной 1 мм, на самодельную - толщиной 0,4 мм. Попутно обрезал загнутые кончики прокладки картера - под ними была щель и через неё выбивало масло, на которое налипала пыль и вид у мотора было весьма неприглядный.
Прокладку под головкой тоже убрал, притер головку к верхнему торцу цилиндра, который оказался кривым. Собрал без прокладки, в итоге: головка приблизилась к поршню на 1,6 мм и после этого мотор "ожил" - сразу же поднялись обороты холостого хода и максимальные. До этой переделки я мог разогнаться только до 50 км/ч(колеса 28"), а после - до 63 км/ч(колеса 26").
Подпиливать кромку окна не требуется, лучше слегка пильнуть поршень - ничего с ним не случится, там "мяса" достаточно, с запасом. А облой с кромок ВСЕХ окон снять очень даже нужно! Алмазный надфиль берет это покрытие очень хорошо.
Кстати, насчет покрытия - там может быть не хром, а никель с карбидом бора. Но это не точно...
Раньше применяли никель с карбидом кремния(никасил), но при работе мотора на сернистых бензинах(более 1% серы) покрытие разрушалось и от него отказались.

Сейчас на пенсии. Зима. Делать особо нечего. зашел на Озон. Комплект прокладок на КД 80 стоит около 170 руб. Заказал. Получу и начну доводить до разумной мощности и надежности этот велодвигатель. Вспоминаю, когда доводил сыну советский дешник, (а было это много лет назад) сухари сцепления выпиливал из накладки на диск сцепления какого-то грузовика. Потом сцепление работало без проблем. Дополнительными прокладками подниму цилиндр до полного открытия выпускного окна. Если чуть-чуть не будут до конца открываться впускные окна, пусть так и останется - не на гонки. Учитывая объём цилиндра почти семьдесят кубов, доведу объём камеры сгорания до 7,5 кубиков - вполне хватит. Геометрическую степень сжатия получу 10,3. Если будет прослушиваться детонация, подложу дополнительную, алюминиевую прокладку под головку. Надо будет поискать толстые, прочные спицы на 24, а возможно и на 20 дюймовые колеса - есть два велосипеда с колесами на 20 и 24 дюйма. Возможно куплю от BMXа - они должны быть прочнее. Если кто знает где толстые спицы приобрести, посоветуйте. Окончательно не решил на какой из них буду устанавливать КД80. С 20 дюймовыми колесами, складной и это подкупает. С 24 дюймовыми, классическая рама - с ним при нужде в метро не пустят. С складным больше работы головой и руками по установке. Вот такие думки.

Моторы с коленвалами от Ф50, у которого ход поршня 38 мм и геометрический объем цилиндра 48 см3, уже давно не делают - у них геометрический объем цилиндра был 66 см3.
Теперь делают только с коленвалом, у которого ход поршня 41 мм - геометрический объем цилиндра 71,13 см3(почти 72 см3). Толщина щек бывает у этих коленвалов разная: 18 мм и 16 мм - с первым мотор резвый, а со вторым немного "туповатый".
В любом случае не пустят - с бензином нельзя. Хоть в баке, хоть в канистре. Или придется прятать специальную, облегающую тело, плоскую жестяную емкость для бензина на 2 литра под одеждой.
Вариант со складной рамой плох тем, что эти рамы и при езде без мотора, со скоростью не более 15 км/ч, были хлипкие. А с мотором и вовсе становятся ненадежными. К тому же мотор на них встает высоковато и для бензобака остается место только на багажнике. А там штатный бак из комплекта мотора в виде капли не очень-то и смотрится, да и функционал багажника теряется. Приходится "пускаться во все тяжкие", для установки бака другой формы в более подходящем месте.
Мне пришлось пожертвовать "складностью" Салюта: https://www.mopedist.ru/forum/findpost-328961.html.

Что скажите за чугунный цилиндр? ставил кто?

За размеры коленвалов, спасибо - двигатель давно лежал. Начну подгонять открытие окон, промерю. В метро сложив и прикрыв мотор чистой тряпкой пройти можно, но складной имеет как плюсы, так минусы - рама слабее. Тряхонет на яме - рама пополам и лицом в асфальт, а потом зубы собирай по асфальту! Радости мало! Да и пристроить бензобак - тоже геморрой! Возможно и скорее всего буду устанавливать в классическую раму велосипеда с 24" колесами. Головку цилиндра придется покупать с наклонной свечой. С родной головкой - с вертикальной свечой, двигатель не влезает.

Подростковый Орленок или типа него? У них рамы низкие.
Вообще-то у моторов Ф80, обычно, головка с наклонной свечой - с прямой встречается редко.
А сколько нужно вверху добавить расстояния, чтобы мотор встал с короткой бензопильной свечой и маленьким бензопильным колпачком?
Дело в том, что китайцы сделали этот мотор с посадочными местами-ложементами шире, чем у прототипа Д5. Задний накладной ложемент если снять, в картере сделать полукруглое углубление радиусом 14 мм на 15 мм и ложемент использовать в качестве прижимной скобы, то мотор сядет ниже. При этом не нужно менять шпильки.

А еще можно спокойно углубить передний ложемент на 6 мм - пока не покажется резьба стяжного винта картера.
После этого мотор садится еще ниже, а вместо "жидкой" скобки из комплекта можно применить с теми же шпильками ровную пластину толщиной 3-4 мм.

Как-то так...

Большое спасибо! Потеплеет, пойду в гараж, примерю. Велосипед какой- то импортный с стальной рамой и шестью скоростями.Добавлено спустя 12 минутДобавлю: Мотор сейчас в квартире. Посмотрел его и точно - позади можно снять крепёжную приставку. Спереди можно спилить минимум 7-8 мм. Ещё раз огромное спастибо вам, Дед! Теперь, уверен, что и с родной головкой встанет в раму!

Совсем забыл написать про степень сжатия: оптимальный(проверенный) объем камеры сгорания для этих моторов 6,5 см3 - с таким объемом получается действительная степень сжатия 8,7 единиц. А компрессия, измеренная манометром, будет 9,6. Звенеть мотор не должен, но в случае некачественного бензина А92 можно заливать А95.
Если сделать камеру объемом ровно 7 см3, то степень сжатия будет около 8,2. Компрессия будет ровно 9 - это тоже проверялось манометром.Добавлено спустя 9 минутЕще один совет: покрышки для колес купить пошире родных, что-нибудь 1,8...2,0. Они за дорогу будут держаться лучше, значит и торможение будет надежней, без юза. Да и стираться об дорогу они будут медленней.
Шире 2,0 не нужно - цепь будет задевать.
Возможно, что придется немного распереть переднюю и заднюю вилки в верхней части с помощью деревянных вставок и клина - я так сделал, зафиксировав расстояние между дропаутами длинной шпилькой М10 и 4-мя гайками.

Спасибо! Буду разбираться потихоньку. Вопро: Как вставить фотографии? Искал, искал... не нашел!

Александр Константинович, вот тут есть кнопка
Выбираете файл, нажимаете "вставить" и фото вставляется кодом в текст сообщения

Спасибо! Добавлено спустя 2 минутыВот такой давних лет выпуска ф80:

Ну, у него вполне может быть ход поршня не 41 мм, а 38 мм. Мерить надо...
Что характерно - на ребрах цилиндра нет утолщений цилиндрической формы, чтобы они не сильно вибрировали. И головка по форме, как у Ф50.
Он какой: "почти новый" без пробега - просто лежал где-то или уже работал?

Пробега примерно 20 км. Его положили в долгий ящик из-за сильнейшей вибрации! Я уравновесил коленвал. Весна настанет, испытаю.

Да, уж! Вибрацией эти моторы всегда "славились! Если не отбалансировать коленвал, то быстрее 40 км/ч ехать на колесах 26" и 28" совсем неприятно!

Кто знает, на сколько градусов изменяется УОЗ на китайском F80 при повышении оборотов от холостых, до максимальных?

5-7 градусов запаздывания на оборотах запуска и от ХХ до максимальных не меняется. Речь про штатную систему зажигания.

Спасибо!

Скажите - кто знает, сколько витков и какой диаметр провода в обмотке "подковы" китайских f50-f80 ?

Я считаю, что эта схема(спасибо Кротику) должна быть у каждого мопедиста, имеющего моторы Ф50/Ф80
Потому, что штатный модуль зажигания живет своей, часто непредсказуемой, жизнью. И когда он прикажет долго жить, а это бывает чаще всего при минусовых температурах - это никому не известно. Поэтому лучше сразу собрать по этой схеме новый коммутатор и взять обычную скутерную бобину. Нижняя(на схеме) обмотка магнето не нужна, а верхняя имеет сопротивление постоянному току 300-330 ом.

Weidmann, Приветствую! Какая цена за изготовление такого переходника на резонатор риги13 от мотора f80 ?

Всем привет, я короче на верную не в ту тему залез уже, но поставил другой двигатель ф144 и вот как сделал и катаюсь теперь

Народ а какой лучше натяжитель взять , пошире что бы был немного. И какой по качеству а то прокатал 500 км грубо говоря, он у меня сказал пока , когда ехал , блага у меня электро переднее

У вас наверное цепь сильно натянута, и натяжитель испытывает значительные нагрузки.
У меня в качестве натяжителя была звёздочка, наподобие что у вас на оси рядом с ведомой звездой.

Натяжной ролик для ремня ГРМ ВАЗ-2105

Думается если чуть переделать раму, в этот трайк FMB можно будет впихнуть. Ни педали, ни переднее электро ни понадобится.

https://www.mopedist.ru/forum/thread2100-1.html