|
#2
- 16 августа 2017, среда
|
Москва
1 час назад
|
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
|
#3
- 16 августа 2017, среда
|
2306 дней назад
|
Спасибо за книгу, буду пробовать. А заднее колесо должно быть намертво зафиксировано при включеной муфте сцепления, а то у меня оно с трудом но всё же крутится, что сопровождается каким-то звуком в районе мотора. Как именно должно быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2017 в 14:37, Macost: причина не указана)
|
#4
- 16 августа 2017, среда
|
Таллинн
18 дней назад
|
Лечили в детстве эти проскальзывающие симптомы подтяжкой пружины на ведущем валу, для этого вал выпрпесовывается надавливанием со стороны ведущей звездочки.
Раньше я был Honda, Hondыч.. теперь перевоплотился. Решил вернуться в "большой спорт". https://www.youtube.com/@motosill_garage
|
#5
- 16 августа 2017, среда
|
2306 дней назад
|
Vaditel: Лечили в детстве эти проскальзывающие симптомы подтяжкой пружины на ведущем валу, для этого вал выпрпесовывается надавливанием со стороны ведущей звездочки.
А так как в книге не пойдёт — вывернуть стойку (10) и вставить отвертку в гайку (12), потом колесо провернуть на 1/4 оборота?
|
#6
- 16 августа 2017, среда
|
Москва
1 час назад
|
Ну, видимо им оооочень хотелось распрессовать На самом деле через отверстие "солдатика" это и делается. Иногда, бывает, гайка оказывается сильно отпущена и отвёрткой не подлезть. Тогда берётся чтото типа старой велоспицы, главное достаточно жесткое, затачивается по отвёрточному и при нужде чуть выгибается. Тогда можно дотянуться до убежавшей гайки. По первости фонарик в помощь, средь смазки пазы можно не рассмотреть. С опытом делается не глядя. Если по ходу работ перетяните то сразу почувствуете, усилие на рычаге многократно вырастет, это значит что витки пружины сомкнулись. Отматываете назад и ищите другие причины проскальзывания. Они перечисленны в книжке все.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 августа 2017 в 21:18, krotik: причина не указана)
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
|
#7
- 16 августа 2017, среда
|
Нижний Новгород
78 дней назад
|
Macost, давным давно у меня сцепление тоже буксовало, я заметил, что из под втулки сливается довольно много топлива, износ, все дела. Я попробовал покататься без правой крышки, стало совсем иначе, без буксов. В итоге сделал в крышке два пропила для слива лишнего бензина из текущей втулки, проблем больше не видел в принципе.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
|
#8
- 16 августа 2017, среда
|
2306 дней назад
|
Спасибо за советы, завтра пойду пробовать. Но вот на секунду я подумал, а как понять, что со сцеплениям всё в норме — я ведь никогда не катался до этого на мото?
|
#9
- 16 августа 2017, среда
|
Нижний Новгород
78 дней назад
|
Macost, а ты проедь немного, на низкой скорости, выжми сцепление, дай газ, отпусти резко, если будет толчек, то всё в норме, если скрип, то буксы. Я бы ещё посоветовал осмотреть вкладыши на сцеплении, они возможно сильно засалены, налет металлический с них сними нождачкой, всё бензином промой насухо, и пробуй без крышки. На одном моторе у меня был пеньковый диск, он маслом напитался и толком не работал потом, пришлось менять на старенький с текстолитом.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
|
#10
- 16 августа 2017, среда
|
2306 дней назад
|
Дэшник: Macost, а ты проедь немного, на низкой скорости, выжми сцепление, дай газ, отпусти резко, если будет толчек, то всё в норме, если скрип, то буксы. Я бы ещё посоветовал осмотреть вкладыши на сцеплении, они возможно сильно засалены, налет металлический с них сними нождачкой, всё бензином промой насухо, и пробуй без крышки. На одном моторе у меня был пеньковый диск, он маслом напитался и толком не работал потом, пришлось менять на старенький с текстолитом.
Спасибо, завтра обязательно отпишусь;)
|
#11
- 17 августа 2017, четверг
|
Домодедово
5 часов назад
|
Если фрикционные вкладыши в твоем двигателе окажутся слишком тонкими, а купить новые негде, то можешь сам вырезать новые - бОльшей толщины - из обычных корковых пробок от винных бутылок. Сначала режешь их ножом на диски нужной толщины, а потом диски обрезаешь до трапецеидальной формы, по размеру окон "обоймы". Я на таких самодельных отъездил 2 сезона в детстве, когда старые вкладыши износились до такого состояния, что без движения сцепление бросаешь, а мотор почти не сбавляет оборотов и мопед стоит на месте, в нем шуршит металлом по металлу.
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
|
#12
- 17 августа 2017, четверг
|
2306 дней назад
|
Дед: Если фрикционные вкладыши в твоем двигателе окажутся слишком тонкими, а купить новые негде, то можешь сам вырезать новые - бОльшей толщины - из обычных корковых пробок от винных бутылок. Сначала режешь их ножом на диски нужной толщины, а потом диски обрезаешь до трапецеидальной формы, по размеру окон "обоймы". Я на таких самодельных отъездил 2 сезона в детстве, когда старые вкладыши износились до такого состояния, что без движения сцепление бросаешь, а мотор почти не сбавляет оборотов и мопед стоит на месте, в нем шуршит металлом по металлу.
Какая толщина должна быть у этих вкладышей в норме?
|
#13
- 17 августа 2017, четверг
|
Домодедово
5 часов назад
|
А я уже и не помню точно. Вкладыши должны выступать с каждой стороны обоймы примерно на 1 мм, от этого и "пляши". Сделать самому новые нетрудно. Старый вкладыш осмотреть - насколько он толще обоймы - померить и прибавить необходимый размер. Потом сделать "кондуктор" для резки, в виде столярного стусла - это такой перевернутый "П"-образный профиль, с поперечными прорезями. С одного края его можно даже ограничить упором, а на расстоянии необходимого размера толщины вкладыша сделать прорезь ножовкой по металлу - у нее ширина реза 1 мм, этого достаточно для прохождения острого ножа с минимальным перекосом. И всё, можно закладывать пробки и резать их на диски. А потом на диски накладывать старые вкладыши и прямо по ним обрезАть до нужной формы. Единственное ограничение для такого восстановленного сцепления - нельзя долго им буксовать, потому что пробка легко нагревается и обугливается, а уголь - хорошая естественная "смазка". А если есть возможность "добыть" фрикционный материал, применяемый для дисков сцепления автомобилей или для накладок тормозных колодок, то лучше использовать его, доведя до нужной толщины. Тонкие - склеить вдвое, при помощи БФ-2(ВС-10Т) или эпоксидкой; толстые - сошлифовать вручную до нужного размера, на наждачной бумаге.
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
|
#14
- 17 августа 2017, четверг
|
Москва
1 час назад
|
Толстые 5мм, фрикционный диск МАЗ, КаМАЗ, тонкие 3.5, фрикционный диск ВАЗ. К сожалению диски продаются только попарно, а изношеные не годятся. Ещё при обработке дофигищи асбестовой пыли.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
В молодости резали даже из фанеры, только качественной. Вполне служило. На самом деле вырезать вкладыши приходится крайне редко, только на моторах с ломовым пробегом или отпионеренных в хлам. Условие что вкладыши ещё живы - они хоть на 3 десятки выступают над металлом. Вкладыши уже спрессовало и дальше сминаться не будут, как и быстро изнашиваться, изначально они не столь жесткие. Кстати, учтите, родные из прессованного волокна конопли, были крайне неприятные истории с ФСКН при попетке переслать почтой. Про новодельные не знаю, не покупал. В 90% случаев достаточно промывки и регулировки. Масла в сцеплении много из втулки. Сцепление Д так и называется, полусухое. Главное что бы масло было моторным, а не трансмиссионным и тем более не закладывать туда консистентную смазку. После промывки смазываем насыпной подшипник тем маслом что льёмм в бензин , тоже с венцом корзины и собираем. Владыши токого диска не пытаемся выколупать из своих посадочных мест, их уже там развальцевало, только поломаете, моем всё в сборе. Толстые вытаскиваем нажимая снизу через зазор между дисками, а не колупаем сверху отвёрткой, иначе тоже поломаться могут. Часто выпадают сами. При сборке внимательно ставьте диски. Цельнометаллический ставится выступом наружу, тонкий с вкладышами фаской к нему, т.е. внутрь, это критично. Хитрую центральную гайку страгиваем с места ударом через отвёртку в шлиц. Откручиваем при выжатом сцеплении, иначе легко повредить резьбу, усилие пружины все идёт на её витки. Закручиваем до упора, туго, так же с выжатым сцеплением. Не забудьте законтрить кернышком.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 17 августа 2017 в 11:44, krotik: причина не указана)
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
|
#15
- 17 августа 2017, четверг
|
2306 дней назад
|
Ну что, я с самого начала не хотел разбирать сцепление, т.к. я в этом не спец и мог накосячить. Поэтому я начал с подтяжки пружины — и вот всё заработало как надо. Проверил методом от Дэшник — толчок есть, не сильный правда, но ничего не скрипит. Потом обогатил смесь немного, поддал холостых... Я в восторге от этого мопеда. Покатался так, что аж педаль отвалилась ( давно не функционирует, думаю приварить вместо педалей просто подножник) + ногу обжег. Но довольный как слон. Теперь ещё хочу почистить и заварить выхлопную, а то там внутри и снаружи в местах дыр всё с какой-то чёрной жыжей.
|
#16
- 17 августа 2017, четверг
|
Москва
1 час назад
|
Ну и хорошо что легко отделались. Большинство проблем лежит всегда на поверхности и не требует глубинных изысканий. Просто все хотят предупредить вопросы которые могут возникнуть при необходимости глубокого потрошения и подсказать к чему быть готовым.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
|
#17
- 17 августа 2017, четверг
|
2306 дней назад
|
Знаю, что уже не по теме, но всё же. Как проверить правильность настройки зажигания. Люди пишут, что от этого может страдать мощность, тяга..., а сравнить нет с чем.
|
#18
- 18 августа 2017, пятница
|
Нижний Новгород
78 дней назад
|
Самый простой метод установки - это минимальный зазор в кулачках, кулачки зачищенные нождачкой, и край контактной группы должен лежать ровно на краю подковы. В своё время на 5 моторах мерил всё по штангелю, и заметил, что правильное положение именно такое, пришел к выводу, что для этого мотора достаточно на глаз по отработанному положению выставлять, и ехало всегда всё отменно.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
|
#19
- 18 августа 2017, пятница
|
Домодедово
5 часов назад
|
А я-то изгалялся в свое время, когда после школы пошел на завод учеником слесаря! Специально выклянчил в заводской инструменталке списанный микрометр "от нуля", отрезал от него скобу, а на корпусе попросил токаря нарезать резцом резьбу 14х1,25 - как на свече. Закручивал его в головку, находил точно ВМТ и потом, по нонниусу, опускал поршень точно на регламентируемый заводом размер хода. В таком положении выставлял зазор по щупу и выверял стрелочным омметром момент размыкания, слегка подстукивая по контактной группе ручкой отвертки. Всё было "чики-пики" - в смысле абриса, но мотор начинал нормально тянуть лишь после того, как положение контактной группы корректировалось на заведенном моторе - по максимуму холостых оборотов. Винты слегка отпускались и по контактной группе производилось легкое подстукивание - через плоскую отвертку подручными пассатижами. Только после этой процедуры уточнения мотор обретал "желание жить и служить хозяину".
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
|
#20
- 18 августа 2017, пятница
|
Москва
1 час назад
|
А смысл изголяться с микрометром? Всёравно по месту, под конкретный мотор, подбирать. Так что мануальные мм до ВМТ это только отправная точка в которой мотор будет работать, не более
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
|
#21
- 28 августа 2017, понедельник
|
2306 дней назад
|
А глушитель на рига 13( длинный) должен просвечиватся насквозь? У меня просто со стороны выхода газов на глубине в несколько см какая-то металлическая преграда.
|
#22
- 28 августа 2017, понедельник
|
Даугавпилс
1 час назад
|
Возможно в глушителе осталась родная флейта: А в ней действительно есть перегородка!
Здесь был Orik...
|
#23
- 28 августа 2017, понедельник
|
2306 дней назад
|
Latgalec: Возможно в глушителе осталась родная флейта Буду мерять глубину к перегородке. Как я понял в родной флейте она за 78 мм от конца
|
#24
- 28 августа 2017, понедельник
|
Домодедово
5 часов назад
|
krotik:А смысл изголяться с микрометром? Следствие юношеского максимализма, когда хочется сделать чуть ли не идеально. Еще "вчера" сдавал экзамены в десятилетке, а "сегодня" уже на заводе, ученик слесаря инструментальщика. От станочной базы в цеху - аж дух захватывает, после ручного наждака и тисков дачного сарайчика! Такие возможности - предел мечтаний в возрасте 17 лет. И всё, что мне нужно для мопеда, по моим эскизам делают абсолютно бесплатно, поскольку отец - далеко не последний человек в КБ и сам когда-то начинал работать в том же цеху. Помню, однажды спустя год работы в цехе, когда в отпуске был, нужно было заменить ведущую звездочку на Верховине-4. Приехал с дачи в Москву, с утра потыкался по магазинам на Юрьевском проезде и в Малаховке - нету ни в одном, как назло. После полудня прихожу на завод, на удачу - без особой уверенности. Подхожу к технологу нашего цеха и вместе делаем за полчаса эскиз. Потом к токарю - он протачивает старую звездочку до середины и снимает фаски под сварку. Потом точит более толстую шайбу для зубчатого венца, с фасками под сварку на внутреннем диаметре. Несу эти половинки к сварщику-аргонщику и соединяю их в единое целое, присадка - нержавейка. Далее опять к токарю: проточить окончательно в размер по внешнему диаметру, снять "радиусные" фаски для легкого захода цепи на зуб и "торцануть" до нужной толщины. И потом уже на зуборезный станок, делов еще на полчаса червячной фрезой. После него сам зачистил надфилем заусенцы и в термичку. Через час звездочка была уже у меня готовая и даже после дробеструйки - термист постарался, отнес почистить. Всё, через полчаса на электричке убыл на дачу, еще через два часа поставил звездочку на мотор и только потом понял, что с утра весь день ничего не ел.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 августа 2017 в 16:45, Дед: причина не указана)
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
|
#25
- 28 августа 2017, понедельник
|
Обнинск
1349 дней назад
|
Дед:Следствие ............ что с утра весь день ничего не ел. пафосно, но ближе к теме
|