генератор д8

Ну, не замкнутый это вот та самая "палка" концы которой не соединены. Замкнутый это то что привыкли видеть на трансформаторах, О, Ш, П и т.п. сердечниках, нет выраженных полюсов, они замкнуты.

к стати,ии мне подсказал как намагнитить ротор)Добавлено спустя 1 минутуполучается дроссель,это незамкнутый

Самый яркий представитель класса )))
Час-два нужно для изготовления лабораторных пособий ))) Сегодня есть время.Добавлено спустя 58 минутДля старта добудем жалезо. Тут нам в помощь старый трансформатор 60х годов заготовленный на добычу этого самого железа.

Трансформаторная сталь оказалась очень высококачественной, явно кремнистой. Хрупкая, тонкая. Пластина сразу обломилась с характерным хрустом.

Получше той Э21 что шла на дроссель. У этой магнитная проницаемость выше. Но не очень критично. 20% лишней индуктивности, если будет, учтем или компенсируем.

Штатный сердечник у нас 7.2х13.5 мм грубо 97 квадратов. Набираем нужное чисто I пластин. Вышло 10х10



Поднажал на пакет 9.8 получилось.

Стягиваем поплотнее скотчем а малярным обозначим ширину нашей намотки около 6см. Заодно защитим провод от острых углов.

У нас длина штатного сердечника порядка 60мм, длина намотки около 50ти. Делая намотку шире мы уменьшаем индуктивность. 10мм в нашем случае дадут 10-13%. Таким образом мы несколько скомпенсировали применение более качественной стали.
Мотаем 275 витков. Извините но ПЭЛ-0.51 под рукой нет. По этому будет ПЭЛШО 0.3. За неимением простой пишут на гербовой )))) Зато нет сомнений что нет и КЗ витков. Меньший диаметр провода, пока по нему не пропускаем ток, ни на что, кроме активного сопротивления, не влияет. Диаметр же самого провода в изоляции как раз соответствует штатному, 0.5мм. Мотаем внавал, в данном случае ошибка по индуктивности будет достаточно мала 2-5%, причем в +, из за роста толщины намотки. Но т.к. исходная катушка наматывалась с межслойной изоляцией то то же на тоже и получим.

Меряем. Упззззз.... Честно, ожидал 7 и более.

Т.е индуктивность оригинального дросселя лежит в диапазоне 5.5-6 млГн. Печально, господа.Добавлено спустя 17 минутЧуть позже посчитаем что там со стабилизацией выходит. Но уже хуже ожидаемого.

По первости расчетов нам нужно определить активное сопротивление штатной обмотки. Тут, к сожалению, не имея её на руках с абсолютной точностью сказать это невозможно. Однако нам это и не нужно. Нам бы понять в куда мы вообще попадаем. Прикинем среднюю длину витка. У нас там изначально пластиковый каркас, который её увеличивает. А у меня довольно рыхлая намотка. По минимуму у меня где то 10.5 по всем сторонам, а по максимуму 15. Почесав репу выберем что у нас примерно квадрат 13х13. Итого длина витка 52мм а общая длина провода около 14.5 метров. Для круглости возьмём тупо 15. Калькулятор к сожалению сотые не дает ввести я мне уже давно лениво на бумажке.

Активное сопротивление знаем, нужно посчитать реактивное. Ротор у нас двухполюсник, по тому частота тока будет соответствовать оборотам двигателя. Штатные холостые для Д 1800-2т об, 2т соответствуют 33Гц. Но это не очень интересно потом увидите почему. Более интересны обороты 3т, 5т и 6т. Соответственно 50, 83 и 100Гц. Но даже так перекрытие по частоте от 2т до 6т у нас всего 3 раза.

Судя по ушам и хвосту, меня не услышали. Показываю наглядно:

Напомню - магнит нужен родной, на нем есть маркировка полюсов. Сделано это для того, чтобы диоды в подкове правильно работали. И повторюсь, всё это верно для ТЛМ-3

Да я тоже больше за о что магнит не той полярности. Может еще добавило проблем какая неприятка с дросселем.

Пытаюсь разъяснить чего дроссель там забыл и чего его выкинули

спасибо большое! буду искать трансформатор,где-то зарыл,посмотрю на сердечник

Итак, для Д со встроенной бобиной штатная световая нагрузка из 2х ламп. Головной свет 6В, 3Вт, сопротивление горячей нити 12 Ом и задний фонарь лампочка 12В 1.5Вт сопротивление горячей нити 96 Ом. С учетом недокала примерно 40-50 Ом.
Итого нагрузка 9.7-10 Ом. Отлично, это то что нам нужно! Теперь можно обратиться к Олегу, Омичу и еще раз сказать ему Спасибо! за труды.


Нам интересен голубой график со штатной обмоткой и нагрузкой 10 Ом, или вторая строчка снизу таблицы.

По напряжению оборотов ХХ всего 4 вольта становится понятно почему нам это мало интересно. 6В достигается только на 3т. На 6т данных нет но график достаточно линеен и можно принять напряжение в 12 вольт. На стоковом моторе, а на такой и считалось, 6т достижимы разве что под горку и то... Но цифры удобные и мы позже их посчитаем.

Лампа на сколько вольт - ватт ?

У светодиодной выше кпд, т.е. при той же мощности можно получить больше света.
Бывают лампы с широким диапазоном входного напряжения.
Лучше брать именно такую, спалить её на высоких оборотах будет сложно.
Лампочка, 3 Вт, 1 шт.
https://ozon.ru/t/MtpPqDb

в наличии две,одна 12в5ватт и 6в6св. 6-вольтовая,хоть и рабочая,вообще признаков жизни не подает. 12-вольтовая хоть накал видно пока мотор глохнет. про светодиодные да,знаю,но попадаются пока только те,что при 9ти вольтах гаснут. мопед без заднего фонаря пока,буду искать чтонить на раму(аватар)

Начинаем считать. Напомню это для двигателя Д со встроенной бобиной и освещение через дроссель. С внешней бобиной, диодом и 12 вольт картина будет еще интересней. Но! Гораздо короче ))))))

Лампочки у нас меняют своё сопротивление от накала. Но мы все таки примем как постоянное 10 Ом. В противном случае падение напряжения на лампах с недокалом будет еще меньше и все станет грустно. Как и есть на самом деле ((((

Итак ХХ 2т мы просто опустим. Без мать и матихи ясно.
3т, 50Гц, выход 6В, активное сопроивление дросселя 1.2 Ом, реактивное 1.95, полное сопротивление 3,15.

А мы думали уже светить буде ((((
5т. 83Гц, выход 10В, активное 1.2, реактивное 3.23, полное 4.43

Ура! Номинал. Напомню что автолампы рассчитываются на напряжение зарядки аккумулятора, а не на его отдачу. Т.е. 7.2В 14.3В, это для них не перекал а именно номинал.
6т. 100Гц, выход 12В, активное 1.2, реакивное 3.9, полное 5.1

Еще не откровенный перекал но уже перешагнуло грань.


И казалось бы все не плохо. Но! Как же без него то? ))) У нас увеличивается и сопротивление нагрузки, а значит и напряжение на выходе. У Омича к сожалению нет данных на штатную подкову с нагрузкой 13, 14 и 15 Ом. Но на вскидку там явно не 1 вольт и на 5т и тем более на 6т.

Так что такой дроссель, а оригинал по прикидкам имеет несколько меньшую индуктивность, явно недостаточен для стабилизации мощности лампы. Честно, ожидал 7 или больше от лабораторного образца, тогда бы штатный выходил на 6-6.5. Но мы посчитали максималку опытного и все не радужно. Да, трудно не согласиться что он не дает лампочке сгореть раньше времени, хотя основная задача у него и не в этом (а именно отделить импульс зажигания), с функцией стабилизации он справляется очень и очень плохо. Намного хуже штатных дросселей более приличной техники, несравнимо хуже.

Продолжение следует ))))))

Присоединяюсь к выше озвученному мнению, что полюса ротора не соответствуют диодам обмотки.
Я бы рекомендовал снять изоляцию и убрать диоды.
Потом установить диоды в фаре (я так сделал на своей Риге-13 в далёких 90-х). То есть подобрать "правильное" включение диодов для установленного ротораДобавлено спустя 3 минутыЕсли есть осциллограф можно определить соответствуют ли диоды ротору: если в напряжении для лампы будет провал (замкнутое состояние кулачков) значит диоды нужно разворачивать

А теперь пару слов о том почему же лампочка всё таки не перегорает. Должна, а не хочет )) Просто действующее значение ниже чем мы посчитали. Мы взяли для типового случая переменного или постоянного тока. У Омича снято по переменному. Но у нас из за работы прерывателя фактически не 2 полуволны идут на свет, а 1 и примерно еще 1/2, оставшееся время контакты прерывателя замкнуты и на освещение ничего не идет. Действующее значение оказывается меньше. А перепады яркости еще больше.

Для проверки можно лампу запитать на прямую от вывода прерывателя! Как на моем видео. Если будет продолжать глохнуть, значит надо увеличить зазор на кулачках.

-совокупляем оба тезиса и вуаля-берём диод КД202,припаиваем ему провода с обеих сторон и собираем через него цепь освещения фары от прерывателя.Если глохнет-переворачиваем его и снова пробуем.Так полярность и найдём.

Итак, как обещал про 12 вольт и диоды буде заметно короче. Тут нам лабораторные опыты уже не нужны, за нас их сделали.
Попробуем рассмотреть нужен ли там дроссель для стабилизации и какая от него будет польза. Ну может хоть лампочку от совсем уж раннего перегорания спасет.
Задний фонарь у нас остается тот же 12В, 1.5Вт. Но уже работает на полный накал и сопротивление нити 96 Ом. Передний же меняется на 12В 5Вт. Это все штатно, никакой самодеятельности! Только то что в манюне прописано. Сопротивление горячей нити 28 Ом. Обе лампочки дают нам 22 Ома.

Снова идем к Омичу. Катушка Д8 390-400 витков, нагрузка 20 Ом

Розовый график вторая строка сверху.
Далее вспоминаем что у нас там стоит диод, пропускающий ровно одну полуволну, ту в которой не срабатывает прерыватель. Имеем классическое однополупериодное выпрямление, без фильтрации. Значит действующее значение будет равно корень из двух от действующего значения переменного тока.
Не забываем что на диоде тоже падает напряжение 0.7 вольта. Мне попадались подковы где стояло 2 диода последовательно. Не знаю есть ли с одним. Просто будем вычитать 0.7 и 1.4.
Итак, ХХ 2000 обормотов. Действующее переменное 8.9 вольта - не интересно )))
3т действующее переменное 12,9, действующее пульсирующего 8.5 вычтем 0.7 или 1.4. - Хоть уже светит но еще скучно.
5т действующее значение переменного 18.5, пульсирующего 13,08. Вычитаем 0.7 или 1.4. Уже светит но еще недокал ( напомню про 14.3)
6т, 20.3В, пульсирующего 14.35, вычитаем 0.7-1.4. О! Уже хорошо

Заметили что на оборотах рост не такой быстрый как в первом случае? Сердечник входит в насыщение. Мягкая трансформаторная сталь не делает это быстро, но уверенно.

Теперь вопрос. Что тут нам даст дроссель? И нахрена он нужен? У нас за счет насыщения сердечника все и так не плохо. Не идеал, но по сравнению с прежним просто шикарно.

Во,Latgalec меня меленько опередил-значит правильная мысль!!!

Да не надо его отделять. Говорю же: вам с Дедом надо изучать учебник по электропедиатрии. Он до сих пор понять не может откуда искра берется, и ты туда же.
Дроссель ставился на Мински и Восходы. На генераторы типа Г- 401. Именно с целью стабилизации напряжения на свет.тут отдельной обмотки на свет нет. Это магнето. Поэтому дроссель висит на первичной обмотке.
Зря закрыли твою контору. Вы за 7 часов на докторскую диссертацию понаписали. А за месяц можете на государственную премию выйти.

Нашел лампу,от 6 вольт шпарит на все бабки Добавлено спустя 1 минутуС трудом но зашла в аккурат Добавлено спустя 2 минутыИ опять глохнет. Попробую диод Добавлено спустя 14 минутЭто мне чтонить даст?

Конденсатор староват конечно. Но можно поставить после диода. Полярность в зависимости от полярности светодиодной лампы.

Конденсатор нужен 10000 мкф × 25в, на фото в мусор, он высох давно.
Полярность в зависимости от того, какой стороной установлен диод.
Диод нужен обязательно.

Конденсатор электролитический 10000 мкФ 25В, для блока питания, аудиоусилителя, фильтрации, сглаживания пульсаций, низкое ESR
https://ozon.ru/t/3hy05pFДобавлено спустя 9 минутПараллельно конденсатору можно ещё стабилитрон воткнуть, для стабилизации. Чтоб на высоких оборотах лампа не перегорела.
Стабилитрон

спасибо,учту
так и сделал,в фару встрамил. полярности на нем не маркировано. Хрена с два. Не горит и не глохнет из-за диода. Попробую убрать дроссель и конденсатор. За...ло если честно)))

Он высох еще при рождении )) Писал же про электролиты армянского завода в городе Камо. Их этикетка, "чайник"
Если хочешь что бы ничего не работало возьми электролиты "чайник". Всё получится с первого раза.
Идет продукт и весь в отход. Это про них прям.

Убери дроссель и конденсатор. Если лампа не горит, поменяй полярность включения лампы. Если опять не горит - возможно диод попался дохлый.

Если горит, но глохнет - поменяй полярность диода и лампы.

Будь у меня такая проблема, я бы перемотал обмотку подковы новым хорошим проводом, чтобы точно исключить присутствие КЗ-витков. Благо, что она легко мотается без станка и высоковольтной обмотки в ней нет.
Но у меня такой проблемы нет, а запасная рабочая подкова есть. И для Д6 - тоже есть, рабочая. С контактами, если мне память не изменяет.

Добавлено спустя 3 минутыесть перемотанная,была такая же проблема,те же 4,2 вольта. Что на заводской,что на моей. Есть родная с этого мотора,с одним только выходом,буду мотать позжеДобавлено спустя 4 минутывыспался,успокоился,займусь)Добавлено спустя 22 минутыПри измерении переменкой,на клемме двигателя,6,7 вольта(встроенный диод в подкове только). Мерю возле фары,с впаянным в провод диодом,переменка ноль,постоянка 0,25 вольта. Удалил конденсатор перед этим. Вывод пока вижу один,покупаю два велофонаря на аккумуляторах и вперёд... Могло ли чтонить навернуться,если например полярность конденсатора была нарушена? Мог ли диод крякнуть? Главное,Урал стоит,надо заниматься восстановлением,а у меня душа к этому чуду детства больше лежит...

Диод мог крякнуть в подкове ещё раньше. Но можно прозвонить подкову тестером. Если диод рабочий, в одну сторону будет показывать какое-то сопротивление, в другую будет большое сопротивление.Добавлено спустя 11 минут
Со встроенным в подкову диодом мерить надо постоянкой и с кондёром. После диода напряжение уже не переменное, но ещё не постоянное , а пульсирующее. С установленным кондёром напряжение станет постоянным. При установке кондёра надо соблюдать полярность.

понял,там были два маленьких диода последовательно подсоединены. Постоянка не реагировала на мультиметре. Дешевый и старый мультиметр... Спасибо за инфу. И самое главное хотел спросить,кондёр последовательно цеплять?

Параллельно нагрузке

принял,спасибо

Как все сложно.... Все написали, что надо сделать... А вы в космос полезли. Возьмите обычный автомобильный пробник(отвёртка с лампочкой) и тыркните поочередно на вывод света и на вывод на бобину. Горит или глохнет?
Очень хочется глянуть на фото этого чудо зажигание в положении НМТ

померил полярность на конденсаторе. Удачно с полярностью и довольно долго держит те 0,2 вольта которые на него приходили

фото зажигания в студию!

Всё что написали,сделал. Понимаю ваш сарказм))). Давайте я вас подведу к своему стенду сход-развала,и попрошу сделать развал-схождение на самом примитивном авто например солярис? Сделаете? Нет! Вот так и я в этом разделе дуб дубом. Не сказать что вообще тупой,но от индукции далеко

Androzzik, сделаю!

Это мною перемотанная Добавлено спустя несколько секунд

Направление намотки не поменялось?

Даже краску красную нашел

Меня интересует фото самого зажигания в двигателе