Разные полезняшки

Появилась возможность поэкспериментировать с подковой Д5, но точило стенда Д6 не подходит из-за более толстого вала, зато у меня еще остался двигатель 27в 7000 оборотов, который использовал в качестве стенда для отладки СЛХ и подковы с магнитом Д6 еще до приобретения точила. (Как же не хватает токарного станка, чего не коснись). Опять пришлось придумывать из чего сделать втулку. На глаза попалась какая-то втулка из очень прочной пластмассы, думаю, что от мебели. Внутренний диаметр как раз с хорошим натягом оделся на вал двигателя 6 мм, а чтобы он совсем не двигался, нарезал с противоположных сторон резьбу 2 мм для винтиков. Ну а дальше осталось остро наточенной стамеской и зажатом в тиски двигателе, как на токарном станке по дереву, обработать эту втулку до 8 мм, чтобы магнит сел с хорошим натягом.

Обточенная втулка(была вся такого же диаметра как осталась в толстой части):

В магнит заходит с очень хорошим натягом:

С небольшим зазором все это одето на вал двигателя тоже с сильным натягом, да еще и закручено винтиками:

Немного недостающая до края ось двигателя и втулка будут удлиненны пластмассовой шайбой:

Полностью готовое крепление магнита - сидит ОЧЕНЬ прочно:

Пробовал давать ему обороты от очень маленьких до максимальных и вибрации не наблюдается совсем, т.е. магнит сел на самодельную втулку просто идеально. Осталось еще сделать станину для подковы и можно уже будет испытывать подкову Д5 на максимальную отдачу энергии.

Нарисовал в Sprint-Layout шаблон для крепления фанеры к мотору отверстия 3 мм и М4 для крепления подковы:

Распечатал и приклеил к 8 мм фанере, просверлил точно по шаблону, под крепление подковы в фанере нарезал резьбу М4 первым номером и собрал стенд.
Получилось очень неплохо, хоть и зазор там наверно 0,1 с каждой стороны. Даже удивлен, что зазор такой маленький, но магнит вращается совершенно свободно:

Стенд готов и на нем уже проделал кое-какие измерения. Мотор раскручивает магнит до 10 тыс об/мин, так что для стенда подходит замечательно.

Приобретен он был сыном за 700 рублей летом 2008-го года у кого-то из местных пацанов. Первое с чего пришлось начать, это замена втулки заднего колеса.
2008-й год, 6-е июля - я как раз приехал в Себеж на встречу одноклассников буквально на пару дней, а заодно немного по руководил починкой мопеда.

Сын ставит новую втулку(куплена и подошла от велосипеда):

Зажигание тогда на нем стояло кулачковое Д6 с внешней бобиной и ужасно барахлило. Покатавшись до конца каникул он его так и бросил у бабушки за баней прикрыв какой-то тряпкой. Так мопед и простоял под дождями, снегами и морозами до следующего лета 2009-го года.
Крылья и бак зажавели от такого "ухода" за техникой. Сын с друзьями его и покрасил какой-то долго не засыхающей белой краской и прямо с еще не высохшей стал кататься, из-за чего в нее влипла грязь, плюс заднее крыло они(варвары) красили не снимая, прямо поверх рамы, багажника и так же не снимая заднего габарита. Хоть бак то догадались снять и красили его отдельно.

В 2010 году я предпринял попытку поставить ему зажигание СЛХ, но попытка провалилась, как потом выяснилось из-за бобины. С кулачками мопед с ней хоть как-то ездил с перебоями с зазором на свече 0,3 мм, а с СЛХ, видимо, сила искры была значительно больше и бобину пробивало внутри.
Следующую попытку поставить СЛХ я предпринял 2011 году, но уже поставил новую бобину от ИЖа и мопед стало не узнать по сравнению с кулачками. Стал заводится просто сразу и ездить очень здорово, но огорчало отсутствие света. Вот тут то и пришла идея заняться разработкой своего зажигания, чтобы был нормальный свет.
Мопед был убран в сарай аж на 2 года(не было возможности съездить в отпуск в Себеж), а за это время как раз и зажигание подоспело.
Таким я его достал из сарая нынче. 2013 год, 3-е сентября:

Накачал шины, налил бензина, завел с зажиганием СЛХ, прокатился метров 100 и обратно.
Общее состояние мопеда:

Сиденье пошло по швам. Моторная цепь растянута. Покрышки сгнили и покрылись трещинами, а в некоторых местах и вздулись. Про грязную краску я уже сказал ранее. Заднее крыло еще и сильно мятое в районе цепей. Еще до приобретения мопеда, непонятно зачем предыдущий хозяин колол двигатель, но с прокладкой затем, видимо, не стал заморачиваться и посадил половинки картера на что-то черное и хрупкое(возможно краску) вместо прокладок. Подобное он сделал и с цилиндром. Видимо, действовал по принципу: "Оно как-то поедет и ладно".

Эти "прокладки" все вымыло и из-за этого смесь хлестала со всех щелей.

Покрышки все в трещинах и кое-где назревает грыжа:
(это уже позже сфоткал, когда снял покрышки)

Моторная цепь растянута:

В общем, картина очень печальная и ставить на "такое" новое зажигание ну совсем не хотелось.
Первых два дня лил дождь и мопедом заниматься на улице не было возможности, поэтому сначала починил седло. Оказывается, дерматин на седле приклеен к железяке(никогда не задумывался как оно там крепится) клеем что-то типа 88-го. 88-й клей в Себеже оказалось не найти ни в одном магазине, в том числе и строительных, поэтому пришлось использовать клей "Момент". Сами швы сшивал капроновой ниткой, а иголку продевал плоскогубцами. Дерматин очень сильно задубел и его даже чтобы вывернуть приходилось периодически обливать горячей водой. И надевать в последствии на седло тоже при помощи кипятка. "Моментом", как ни странно, довольно хорошо приклеилось, думал, что будет держаться хуже.

Подшитое и уже приклеенное сиденье:

Для дальнейшего продолжения ремонта все осложнялось тем, что из 3-х точек, в которых раньше хоть что-то было мопедное, две ликвидировались, а на последней висело объявление: "Ушла в отпуск с 2 по 17 сентября". Вот же... А я как раз приехал тоже в отпуск с 3-го по 14-е. Засада. В нескольких магазинах, где продавались велосипеды, тоже их продавали только целиком и запчастей никаких не было. На третий день удалось найти все-таки далекий магазин, в котором кроме самих велосипедов были и кое-какие запчасти. По списанному со старой покрышки номеру, продавец подобрал велосипедную покрышку. Я взял сначала только одну на "попробовать" и она подошла не хуже родной.

Чтобы поставить зажигание, сначала решил привести двигатель в порядок. В авто магазине купил кусок 0,5 мм паронита и очиститель двигателя.
Расколоть двигатель удалось довольно легко. Спасибо Кротику за подсказки где погреть и как постучать, чтобы ничего не сломалось. С собой была газовая горелка "карандаш" - оказалась очень полезной при разборке. Также сильно помогла жидкость WD-40.

Черное, оно же хрупкое, это "прокладка":

Это уже половинки подготовлены для вырезания прокладки:

Прокладка, предварительно зачищенная шкуркой, посажена с обоих сторон на герметик и картер сильно стянут всеми винтами. Дырка в сцеплении вырезана скальпелем:

В последствии, после высыхания герметика, скальпелем же, будет обрезана и остальная прокладка.

Интересный момент, что круглый остаток от большого выреза прокладки в картере 95 мм, прекрасно подошел по размеру для цилиндра:

С самим мотором уже практически закончил и решил заняться остальным мопедом. Отболгарощетил колеса и попробовал болгарощетить крыло:

Если колеса ободрались довольно легко(относительно), то на крыле была какая-то другая родная краска, которая при быстром вращении щетки на болгарке не сцарапывалась, а нагревалась и начинала размазываться как сметана. Приходилось очень часто пользоваться выключателем и сцарапывать на угасающих оборотах. Это дело быстро надоело и тут вспомнил про пылесос Самсунг со сгоревшим мотором. Мотор то сгорел, но регулятор то остался!!! Быстренько разобрал его(все-равно собирались выкидывать), достал регулятор со шнуром и приколхозил к болгарке, обмотав изолентой:

Кстати, конструкция регулятора и шнура позволяет достать их из пылесоса и затем вернуть обратно в том же виде не в ущерб пылесосу(если бы он был исправным), так что у кого сложится подобная ситуация, то можно прибегнуть к такой временной экспроприации.

На небольших оборотах дело пошло многократно быстрее, но все-равно заняло почти целый день.

Это уже ободранные до зеркального блеска детали мопеда, кроме рамы:

На заднем плане тяжелый железный ящик, да еще наполовину набитый болтами и гайками, который служил "третьей рукой" вместе с кирпичами.

Для рамы не нашел похожего цвета краски, а т.к. на раме даже в ободранных местах ржавчины практически не было, то решил ее пока не трогать. К тому же уже сильно поджимало время. Оставалось на все про все четыре дня, а надо было еще ждать пока высохнет краска.

Отгрунтованные детали:

Весь день ушел на грунтовку и покраску. Обратите внимание, что тут чего-то не хватает! Правильно - колес.
В конце дня захожу домой и... ёлки-палки... стоят не крашенные колеса!!! Вот же..., а авто магазин уже по времени закрыт. "Завтра" станется 3 дня до отъезда. Краска на отлип сохнет 5 часов при 20 градусах(написано на баллончике), а полное высыхание - сутки. Думаю что делать? Решил все-таки красить и, если при натягивании покрышек обдерутся, это будет все лучше, чем оставлять не грунтованные и некрашеные.
Утром сгонял за грунтом и краской и к обеду уже покрасил. Ночи уже холодные(совсем не 20 градусов, как написано на баллончике), поэтому,(забегая вперед) была специально натоплена баня и в нее к вечеру перенесены колеса, ну и заодно остальные детали.

В этот же день занялся установкой зажигания на двигатель. Тут оказалась некоторая "подстава". Держатель сальника оказался несколько толще, чем тот, который у меня был дома и использовался в составе стенда и крышка зажигания буквально на 2 мм не закрывалась, поэтому пришлось повернуть боком клеммник к которому прикручиваются провода подковы.

Эта доработка видна на установленном моторе:

Но до того, как поставить зажигание, пришлось еще чинить держатель сальника и подковы. В левом верхнем углу напрочь отсутствовала резьба. Вышел из положения таким способом: Болгаркой отрезным диском прорезал щель, чтобы туда проходила квадратная гайка М4(такие можно добыть из сломанного выключателя):

...и залил ее поксиполом в прижатом состоянии. Получилась очень хорошая новая резьба:

Берите на вооружение. Таким способом можно запросто восстанавливать резьбу на этих держателях.
В принципе, можно и снизу гайку приклеить(место там вроде еще есть), но тогда придется очень точно подбирать/подрезать винт крепящий подкову по длине, т.к. закручивать придется только на толщину гайки, а иначе упрется в картер.

Итак, утро 12-го сентября(до отъезда осталось 3 дня), колеса и остальные детали подсохли, приступил к сборке:

Попутно разобрал педальный узел из-за подозрительного песчаного хруста при прокручивании и с удивлением обнаружил, что там нет подшипников, а вместо них используется пластмасса.
Это уже вычищенный и отмытый педальный привод, а то вскрыв его, обнаружил кашу объемом приблизительно с две столовые ложки песка перемешанного с мазутом.

Предположив, что песок туда мог попасть в таком объеме практически только через трубу седла, заткнул последнюю скомканным полиэтиленовым пакетом и замазал нейтральным герметиком. Заодно смазал внутренности литолом и снаружи подобрал большие шайбы, которые исключили зазор, в который песок мог бы попасть со стороны педалей. Педали теперь стали крутиться легко и без люфтов, а то раньше справа чиркало по крышке сцепления.

Пока занимался сборкой, жена обдирала скотч со спиц колес:

Обода тоже за неимением времени пришлось красить не расспицовывая, к тому же ключа для спиц не было и спицы перед обертыванием скотчем пришлось подтягивать плоскогубцами. Тут тоже здорово пригодилась WD-40. Без нее спицы порой даже невозможно было стронуть с места, так они внутри прикипели к головкам, а ВДэшка просто творит чудеса.

Сборка осложнялась практическим полной непригодностью бывшего крепежа и буквально каждый винтик приходилось подгонять по месту. (И как люди раньше жили без болгарки?)

Это уже в 18 часов этого же дня:

Окончательная сборка - установка двигателя и подгонка по длине цепей происходили затемно при помощи жены с фонариком, а чтобы не повторяться, продолжение этой истории было описано в теме "Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом." Там же можно и задавать вопросы.

Описываемый программатор очень пригодился при программировании контроллеров 12F683 для зажигания. Первоначальная схема мной взята отсюда, но т.к. у меня уже был стабилизированный блок питания 12 вольт от зарядного устройства, а также отсутствовала необходимая для исходной схемы микросхема стабилизатора с управлением 78R12C, то я немного переделал исходную схему.

Схема моего программатора:

(На схеме нарисован полевой транзистор IRF4905 и с ним будет прекрасно работать, но я у себя поставил 2SJ598 из-за его меньших размеров)

Соответственно, нарисовал свою печатную плату:

По просьбам трудящихся убрал "лишнее" с платы и добавил этот сокращенный вариант в файл:

Скачать файл с этими печатными платами.

Из схемы тоже убрал лишние панельки.

Самое интересное, что даже урезанной версией можно будет программировать 14-ти ногие микросхемы, т.к. их можно легко воткнуть в 8-ми ногую панельку, а те выводы, которые будут болтаться в воздухе все-равно не используются при программировании.

А так выглядит уже готовый программатор:

Кабель распаян чисто как удлинитель и в качестве провода использован двух-метровый 10-ти жильный шлейф, из которых 9 идут на контакты, а десятая жилка соединяет корпуса разъемов. Автор программатора заострял внимание, что надо корпуса соединить между собой и подключить этот же контакт на общий провод схемы.

А вот мини-версия программатора:

Схема с блоком питания(добавлен стабилизатор L7812):

Стабилизатор на плате разместился без переразводки. Просто разрезал дорожку 12 вольт, которая идет к стоку полевика и выводы удачно припаялись к дорожкам. Также спаял вместе корпуса VR1 и добавленного VR3.

При создании самого программатора ничего интересного, т.е. просто собрал по схеме, а вот о переделке блока питания для него чуть подробнее.

Кинулся, а дома ни каких подходящих блоков питания на 12 вольт не нашлось, но зато в наличии куча зарядок от всяких девайсов. Разобрал несколько зарядок и самой подходящей показалась от Нокии AC-8E. Схемы в интернет не нашлось, но особо это не расстроило. Принцип работы у всех почти одинаков, т.е. надо было просто поиграть обратной связью. В данном случае за стабилизацию отвечает стабилитрон на 5,6 вольта. Попробовал просто поменять на 12 вольтовый, получилась фигня. Где-то видимо есть еще контроль от перегрузки и напряжение выше 8-ми вольт не выдается. Ладно, тогда пойдем другим путем - просто домотаем трансформатор.

Плата с выпаянным трансформатором:

Разобрал трансформатор. Кстати, разбирается он, как и в энергосберегающих лампочках, при помощи нагрева паяльником сердечника. В трансформаторе обнаружились две вторичные обмотки по 6 витков в один слой(первичную не трогал). Провод оказался по меди диаметром 0,5 мм, но покрыт какой-то толстой оболочкой, т.е. толщиной 0,7 мм.

Смотал эти витки и намотал в два слоя тоже две обмотки новым проводом 0,5 мм по 13 витков. Собрал, склеил суперклеем. Сначала поставил стабилитрон на 12 вольт, но на выходе оказалось 13,75 вольт, видимо, из-за необходимого напряжения для открытия оптрона+ напряжение стабилитрона. Тогда поменял стабилитрон на 13 вольтовый и на выходе стало почти 15 вольт и при таком раскладе ток до 200 mA держит спокойно. Осталось только для получения 12 вольт прямо на программаторе поставить L7812. Попробовал прошить микросхемы - работает отлично.

Для работы с программатором использую beta версию WinPICPgm Programmer, у которого есть некоторая особенность, что он иногда "не видит" программатор. Чтобы он его "увидел", необходимо зайти в Hardware->Hardware Selection/Configuration и выбрать JDM Programmer и нажать OK. Бывает, что уже стоит JDM Programmer при включении программы, но программатор не определяется. В этом случае опять зайти в меню выбора программатора и выбрать Autodetect Programmer и нажать OK, после чего зайти туда же еще раз и выбрать JDM Programmer. В том же меню надо установить инверсию сигналов Clock, Data in и Data out.

ЗЫ. Вопрос о переделке зарядок на другие напряжения встречается в интернет очень часто, но решений как правило предлагают очень мало, т.к. без схемы в основном разводят руками. Так что вот одно из решений без схемы. :)

Купил как-то фонарик произведенный китайскими братьями. Покупал в основном из-за неплохого отражателя и возможности установить нормальный светодиод, т.е. изначально он предназначался для переделки.

При разборке ничего удивительного внутри не оказалось. Как обычно водится, производитель сэкономил на драйвере, поставив вместо него резистор 2,2 Ома:

Китайский "драйвер" светодиода однозначно решено было переделать.

Нарисовал схему правильного драйвера:

Развел печатную плату 18х18 мм:

Платы вытравил довольно давно, но все руки не доходили доделать.

Спаял, подключил к измерительным приборам, измерил КПД:

Надо сказать, КПД почти 93%, получился очень хороший, да и схема показала отличную работу. Стартует даже ниже 3-х вольт, а на стабилизацию 350 mA выходит на 3,3 вольтах(это на стендовых диодах). На нормальном светодиоде оказалось чуть падение побольше, приблизительно 3,06 вольта, поэтому на стабилизированный ток схема выходит со входного 3,8 вольта. Давал осторожно, чтобы не превысить допустимое напряжение, входное напряжение до 15-ти вольт. Схема вообще не греется, т.е. это признак очень хорошего КПД. Подстроечным резистором R2 ток можно было выставить от 0,15 до 0,5 ампера. Для большего диапазона нужно рассчитывать R1 и R3. При 0,5 амперах тоже, удивлен, но абсолютно все холодное, хотя микросхема в крошечном корпусе DFN8 4х4 мм. Плату можно было сделать еще меньше, но куда уж еще мельчить. И так в фонарик влезает свободно.

Платку приклеил к батарее каплей клея момент:

Ну и в итоге, посчитал, что выигрыш от нового драйвера составляет 0,65 Вт при питании 3-х ватного светодиода мощностью 1 Вт(родной был 1 Вт, его заменил 3-х ватным, т.к. у более мощного при равном токе отдача лучше) , т.е. светить теперь будет приблизительно в 1,5 раза дольше за счет экономии. :)

ЗЫ. Супрессор P6KE15A поставил чисто в целях защиты схемы, т.к. иногда случается обрыв в этих китайских батареях и, чтобы схему не пробило при включении на зарядку, он и нужен.

Ссылка на печатную плату в формате Sprint-Layout 5.0

Эффективный стабилизатор напряжения на основе LM3485.

Экспериментируя с различными микросхемами для построения эффективного драйвера светодиода попалась микросхема управления P-канальным полевиком в верхнем плече питания. В даташите на эту микросхему есть разводка демонстрационной печатной платы, но очень плохого качества, по которой трудно что-либо понять. При помощи фотошопа удалось ее немного реставрировать и совместить маску деталей с разводкой:

На основе этой платы сделал шаблон для Sprint-Layout 5,0, а уже в нем нарисовал двухстороннюю печатную плату. Правда ее чуточку модифицировал под детали большего размера, а именно, заменил полевик на 2SJ598 в корпусе TO-252 вместо неизвестного в корпусе SOT-23 и индуктивность размером 10х10 мм вместо 6х6 мм. В остальном же топология платы осталась без изменений.

Свежевытравленные платы. Слева как раз и есть двухсторонняя Демо плата стабилизатора напряжения 3,3 вольта на LM3485, а справа еще для одной схемы.

Фото вид платы 30х35 мм:



Схема демонстрационной платы из даташита:

Неуказанные детали на схеме: Radj 24 кОм, Cadj 1000пф, Q1 2SJ598, D1 SR5100.

Собранная плата:

Проведение испытаний:

Плату, нагрузил проволочными резисторами общим сопротивлением около 1,1 Ома и включил контролируя выход на стоке полевика осциллографом. Вижу, что включился режим ограничения тока. Перепаял сопротивление Radj 24 кОм на землю, т.е. отключил защиту по току и сразу все заработало как надо.
Ток начинает появляться при входном напряжении 3,35 вольт и на 2-х амперах вообще все детали холодные, т.е. это явный признак хорошего КПД. Добавил еще нагрузочных сопротивлений, чтобы ток сделать ровно 3 ампера. Начал греться диод шоттки, но только он. Ни полевик, ни индуктивность не грелись. Добавил диоду в параллель еще такой же, но ни чего не изменилось. Тогда припаял к ним еще SR5100 и это сразу здорово понизило температуру до еле теплой даже почти после 15-минутной работы пока я доставал штатив, фотографировал схему, измерительные приборы и осциллограф. Так что 3 ампера для нее раз плюнуть вообще без каких либо радиаторов. Круто!

Ниже осциллограмма на стоке полевика как раз на 3-х амперах и 3,34 вольтах на выходе. О каком либо самовозбуждении даже и намека нет. Я даже закорачивал на не очень продолжительное время маленьким куском нихромовой проволоки 0,8 Ома к имеющейся нагрузке и смотрел на импульсы. Они просто стали шире, но напряжение на выходе стояло как вкопанное 3,34 вольта, а прибор тока сильно зашкалило(вычислил ток, он стал 7,145 ампера). Полевик стал горячим, но рукой можно легко удержать, т.е. не перегревался и это без какого-либо радиатора, а индуктивность и шоттки стали просто чуть теплее.

Показатели приборов.

На 2-х амперах на выходе и при 12-ти вольтах на входе КПД был 85%, а в данном случае КПД 81%. Это очень хорошие результаты.

По протекающим токам, земля на этой плате сосредоточена почти в одной точке на верхнем слое, но кроме 6-й ноги микросхемы. 6-я же нога замкнута на второй слой перемычками. Я попробовал сначала без перемычки на второй слой, чтобы проверить возможность обойтись односторонним монтажом и оно работает тоже без самовозбуждения, но почему-то на фронте импульса при выключении полевика, присутствуют не очень большие переходные процессы. Как сделал перемычку на второй слой, то они исчезли и фронт закрытия стал очень хорошим.

В общем, если кому понадобится стабилизатор напряжения с хорошими характеристиками, малым количеством недорогих деталей, то стоит обратить внимание на эту схему. На ее основе я буду делать драйвер мощного светодиода Cree XM-L для мопедной фары.

ЗЫ. С вышеуказанными деталями этот стабилизатор выдает 3,34 вольта, но сделать любое другое необходимое выходное напряжение можно легко рассчитав по простой формуле: VOUT = 1.242*(R1+R2)/R2

Ну и в заключении, для возможности повторения схемы, выкладываю печатную в формате Sprint-Layout 5,0.

Переделал схему управления двигателя точила, а то существующая простенькая схема на одном симисторе и паре транзисторов с конденсаторами и резисторами вообще не держала обороты.

Как переделывал:
Из специализированных микросхем приглянулись Phase Control фирмы Atmel. Там есть простой вариант на U2008B, но в ней не предусмотрено обратной связи, чтобы поддерживать заданные обороты. Есть и U211B(или U209B - урезанный вариант U211B), но для нее нужен тахогенератор, который у точила не предусмотрен, поэтому наиболее подходящая для моих целей оказалась U2010B, у которой есть и обратная связь по току и защита от перегрузки и плавный старт.

(Кстати, схема на U211b с таходатчиком мной реализована тут).

Схему взял из даташита без какой-либо переделки:





Для нее разработал маленькую печатную плату размером 60х65 мм:



Обозначение элементов соответствует даташиту. Переменный резистор(обозначен P1) с выключателем(это чуточку доработал схему) и контакты выключателя разрывают сетевое напряжение(на схеме этого нет).

Вытравил и просверлил печатную плату:

Напял деталей:

На всех схемах только обозначено напряжение на R6 и нигде не указано каким оно должно быть. Проведя некоторые исследования, натолкнулся на ответ техподдержки фирмы:
Рассчитать R6 можно исходя из мощности двигателя по формуле:
R6 = UR6/(Pдвиг/Uпит), где UR6 - напряжение на R6 (250 мВ), Pдвиг - мощность двигателя, Uпит - напряжение питания сети.
Для точила с двигателем мощностью 150 ватт рассчитываем: R6= 0,25/(150/220) = 0,37 Ом

Настройка схемы:
Переменный резистор P1 установить на минимальные обороты двигателя, т.е. по схеме движок потенциометра должен быть повернут к резистору R14 на схеме, но, т.к. я его на плате не разводил, то к минусу C7 и подстроечным резистором R8 выставить самые минимальные обороты двигателя. Я сделал, чтобы двигатель не крутился, но на нем уже было около 20-ти вольт. Если сделать, чтобы совсем был ноль, то тогда становится слишком нелинейная зависимость управления резистором P1, т.е. при его повороте сначала двигатель не крутится, а потом резко "срывается с места".
Внимание! Еще пришлось добавить чуточку емкости C3, а иначе за период выдавалось несколько импульсов управления и схема работала неправильно,т.е. обороты двигателя практически не регулировались и двигатель работал на полную. Выяснить причину удалось с помощью осциллографа. Емкость 10n, похоже, рассчитана на 60-герцовую сеть. Я ему добавил параллельно емкость 102K(0,001 мкф), т.е. в итоге C3 получился 0,011 мкф(думаю, можно даже поставить 0,015 мкф) и схема сразу заработала правильно.
Еще одна тонкость - это нужно правильно подбирать резистор R6 под мощность двигателя. Выше представленная формула правильная, но на практике может потребоваться некоторая коррекция по поведению двигателя под нагрузкой. Если резистор великоват, то двигатель довольно резко стартует(т.е. делает слишком большую компенсацию нагрузки, чем надо), а потом отключается, а если резистор будет мал, то не будет обеспечиваться компенсация нагрузки. У меня при расчетном значении 0,37 Ом на практике лучше получилось с 0,33 Ом. Резистором R10 как раз настраивается компенсация нагрузки. Я настраивал так: Включил на средних оборотах и притормаживая вал двигателя через тряпку, выставил этим резистором, чтобы обороты не менялись при изменении нагрузки. Одновременно с этим поглядывал на вольтметр подключенный к двигателю. При увеличении нагрузки на двигатель схема прибавляет напряжение и двигатель крутится с одинаковой скоростью. На максимальных оборотах настраивать бесполезно, т.к. там уже подается полное напряжение сети и обороты компенсировать нечем.
А вот как настраивается и на что действует резистор R11, я так и не понял. Крутил его от одного края до другого и при этом тормозил двигатель, чтобы попытаться "поймать" уровень перегрузки, но может из-за того, что двигатель слишком маломощный и на нем даже в заклиненном состоянии ток не очень большой, перегрузка так и не срабатывала.

В общем схема работает именно так, как и ожидалось, а точило теперь неплохо держит обороты не только при изменении нагрузки, но и при изменении питающего напряжения. Я ЛАТРом на средних оборотах менял сетевое напряжение от 200 до 240 вольт и обороты держались одинаковыми. Т.е. теперь схемы зажигания отлаживать будет гораздо удобнее. А еще теперь максимальные обороты возросли, т.к. новая схема "на максимуме" полностью открывает симистор, а старая вольт 15 оставляла, т.е. симистор открывался с задержкой и часть периода не использовалась.

Новая отлаженная схема почти установленная вместо старой(старая на фото в левом нижнем углу).

ЗЫ. Резистор R3 увеличил на 51 Ом. Импульсы управления с микросхемы идут амплитудой 8 вольт, поэтому R3 можно сделать побольше 180 Ом обозначенных на схеме.

ЗЫ.ЗЫ. Как же мне теперь нравится как двигатель с этой новой схемой здорово держит обороты!!! Можно теперь легко задать обороты 1...2 оборота в секунду и магнит стенда крутится абсолютно ровно и без рывков. Раньше такие обороты было просто невозможно установить. Сила магнита не маленькая и раньше двигатель или быстро мог крутить магнит или останавливался. Двигатель точила работает так, как будто у него обратная связь с тахометром, хотя на самом деле нет.

Кому интересно и захочет повторить конструкцию, то выкладываю печатную плату в формате Sprint-Layout 6.0.
По просьбам трудящихся развел плату и для корпуса Dip16.
В архиве теперь раводка и для SMD и для Dip корпусов U2010b, а также компактная на СМД деталях для гравера.



ЗЫ. Спасибо ironcover за найденную ошибку. Конденсатор C1 у меня был разведен и припаян неправильно. Самое удивительное, что уже столько времени проработал и не рванул. В печатной плате я исправил и обновил ссылку.

А это вторая плата, которая управляет кухонным вентилятором:

(Для фото сессии, коробочку с платой, приклеенной на двухсторонний скотч, оторвал от стены)

А это, как переделывал простенькую болгарку под плавный старт и регулировку оборотов(картинка кликабельная):

Добавил еще плату для гравера, для замены его родной простейшей схемы, была как и заводская у точила.
Плата 23х52 мм:

А тут можно найти эти самые U2010b.

Достала немного синхронизация у двухлучевого осциллографа С1-55. Залез в него с помощью С1-65. Быстренько нашел, что на контрольной точке КТ-14 какая-то каша из хаотичных импульсов. Тут же попал под подозрение туннельный диод 3И306Ж. Порылся в старых запасах, нашел, поменял и... ...синхронизация стала как у нового.

Фрагмент схемы узла синхронизации и фото платы в месте замены туннельного диода:

Иногда возникает необходимость узнать угловое положение коленвала по перемещению поршня и наоборот.
Если интересно покопаться в теории, то все математические выкладки есть тут. Хоть там и рассматривается большой двигатель, но главное это формулы, в которые можно подставить свои значения.
Упростив бином Ньютона до второго порядка, ввиду малости остальных значений, получим упрощенную формулу:
S = R [(1 – cos ф) + (R/L)(1 – cos ф)/4] , где S - перемещение поршня, R- радиус вращения шатуна, L - межосевая длина шатуна, ф - угол поворота коленвала.

В любимом Excel формула выглядит так: =20*((1-COS((ПИ()/180)*A2))+(20/87)*(1-COS((ПИ()/180)*2*A2))/4)
,где для Дэшки радиус кривошипа 20 мм, межосевая длина шатуна 87 мм, A2 - ячейка со значением угла в экселе(для следующей строки она будет A3 и т.д...).


ЗЫ. Формула подойдет для любого двигателя, для этого надо только знать радиус кривошипа и межосевую длину шатуна.

Для дома приобрел такое точило и когда понадобилось сделать стенд для настройки электронного зажигания, то сразу вспомнил про него. Диаметр вала 10 мм, и магнит Д6 садится без биений, а с витком изоленты вообще плотно.
Из положительных моментов оказалось еще и то, что центрировать магнит вообще не пришлось. Диаметр посадочного отверстия держателя сальника и подковы Д6 оказался как раз таким, что сел на фаску выступа на двигателе точила. Осталось только из 8 мм фанеры вырезать необходимого размера "подставку". Держатель сальника и подковы прикреплен на 4 коротеньких мебельных шурупа к фанере и последняя прикреплена на 2 шурупа вместо кожуха шлифовального круга.

Вот в итоге что получилось(на фото еще не намотанная подкова с подложенным сердечником):

Обороты регулируются плавно почти от нуля и до... ...Дэшка так наверно ни когда не раскрутится(написано 10 тыс, но частотомером не проверял). Т.к. магнит сел очень точно , то при любых оборотах вибрации не происходит и даже на максимуме оборотов. Короче теперь зажигание можно испытать как надо.
А основная прелесть этой конструкции в том, что вернуть точило в его первоначальное предназначение можно в течении нескольких минут.

Вот еще фотка без подковы:

Этот стенд оказал большую помощь в исследовании выдаваемой мощности генератора Д6 и с его помощью найдены оптимальные намоточные данные. Также стенд продолжает использоваться для испытания различных схем зажиганий.

ЗЫ. Единственный недостаток самого точила, что регулятор оборотов сделан по очень простой схеме и не компенсирует нагрузку из-за чего обороты нестабильны, поэтому схему управления переделал на более совершенный регулятор на специализированной микросхеме U2010B. Теперь держит обороты отлично.

Из сгоревшей энергосберегающей лампы можно сделать ей замену и при этом она будет практически вечная.
Как это сделать, я расскажу.



Новая схема лампы будет такая:

Сборка:
Сгоревшую лампу надо аккуратно разобрать и новую схему паяем навесным монтажом прямо внутри цоколя. Предохранитель оставляем, который был в лампе. Диоды 1N4007 добыты из платы этой же лампы. К ним добавляем конденсатор 1мкф 630 вольт К73-17 и один электролит. Электролит подойдет практически любой на напряжение 50 вольт или выше, ну и емкостью больше 100 мкф. Еще нужны 4 кусочка светодиодной ленты. Как правило лента выпускается, чтобы ее можно было делить кусочками по 12 вольт. В данном случае на одном таком кусочке 3 светодиода. Отрезаем 4 кусочка по 3 светодиода и включаем их последовательно. Чтобы детали не болтались, внутри цоколя их можно приклеить любым клеем. Вырезаем из какого-нибудь материала удлинитель цоколя. Я использовал пенокартон - он легко обрабатывается.

Ниже на фото почти готовая "вечная" лампа. Осталось жидкими гвоздями подровнять неровности и затем высушить, после чего лента спрячется под белыми жидкими гвоздями и получится, что выглядывать будут только светодиоды. Пока жидкие гвозди еще не затвердели, то их поверхность можно сделать очень гладкой при помощи воды и у лампы будет хороший внешний вид(почти как настоящая ).
Поставил такую же в общий с соседями коридор почти год назад и с тех пор забыли как менять лампочки.

Такая лампочка уже неплохо начинает светиться с ~40 вольт, при 220 вольтах на 3-х диодном отрезке 11,5 вольт, а при 250 вольтах 12 вольт, т.е. ей ни какие перепады сетевого напряжения не страшны. Светит она не слабо. Если каждый чип 5050 SMD дает примерно 10-15 люмен яркости (в каждом 3 кристалла как у 3528), то получается 120...180 люмен.
Единственный, пожалуй, недостаток - гальваническая связь с сетью в открытом виде, т.е. при обращении с ней необходимо это учитывать и принимать соответствующие меры предосторожности.

А это еще одна, но светит в два раза сильнее.
Еще одна самодельная лампочка, но в 2 раза мощнее предыдущей. В ней добавлен еще один конденсатор 1 мкф 630 вольт в параллель С1 и еще 4 отрезка по 3 светодиода, что в итоге получилось 24 светодиода и суммарный световой поток около 360 люмен.

Схема:

Готовая лампа:

Эту лампочку клеем "Жидкие гвозди" сильно не стал обмазывать.

Вставил в настольную лампу. Светит так ярко, что затмевает дневной свет.
(Сфотографировано в освещенной солнцем комнате)

При потреблении около 6 Вт светит эта лампа гораздо сильнее 40 ваттной лампочки, т.е. лампа не только будет служить гораздо дольше тех же энергосберегающих ламп, но и энергии потреблять в несколько раз меньше.
Я использовал светодиоды холодного белого цвета, но кому нравится теплый, то такие светодиодные ленты тоже продаются и можно применить и их.

----------- Добавлено 2013-09-19 ------------------------------------

Ездил в отпуск и там у бабушки в курятник сделал такую же по сути лампочку, но поместил ее в герметичный плафон. Получилась очень хорошая замена постоянно перегорающим лампочкам накаливания.

Отрезки ленты прямо приклеены внутри плафона, а чтобы вообще никогда не отвалились, то еще по швам был налит клей "момент", а детали залиты нейтральным герметиком. Плюс после крепления к потолку на шурупы, все дырочки тоже промазаны герметиком, т.е. получилась абсолютно герметичная конструкция:

Это она уже светит:

Бабушка очень довольна, курицы, думаю, тоже.