Последние комментарии
OderjimY 19 января 2017 в 15:58
Цирковой медведь.

Управление коллекторным двигателем с помощью U2010B

Автор
Опубликовано: 1480 дней назад ( 2 января 2013)
Редактировалось: 76 раз — последний 30 декабря 2016
Переделал схему управления двигателя точила, а то существующая простенькая схема на одном симисторе и паре транзисторов с конденсаторами и резисторами вообще не держала обороты.
Срисовал родную схему точила ТЭ+ВГ-150, может кому пригодится

Как переделывал:
Из специализированных микросхем приглянулись Phase Control фирмы Atmel. Там есть простой вариант на U2008B, но в ней не предусмотрено обратной связи, чтобы поддерживать заданные обороты. Есть и U211B(или U209B - урезанный вариант U211B), но для нее нужен тахогенератор, который у точила не предусмотрен, поэтому наиболее подходящая для моих целей оказалась U2010B, у которой есть и обратная связь по току и защита от перегрузки и плавный старт.

(Кстати, схема на U211b с таходатчиком мной реализована тут).

Схему взял из даташита без какой-либо переделки:

""


Список деталей


Для нее разработал маленькую печатную плату размером 60х65 мм:

""


Обозначение элементов соответствует даташиту. Переменный резистор(обозначен P1) с выключателем(это чуточку доработал схему) и контакты выключателя разрывают сетевое напряжение(на схеме этого нет).

Вытравил и просверлил печатную плату:

""


Напял деталей:

""


На всех схемах только обозначено напряжение на R6 и нигде не указано каким оно должно быть. Проведя некоторые исследования, натолкнулся на ответ техподдержки фирмы:
Ответ фирмы Atmel по вопросу об напряжении обратной связи
Рассчитать R6 можно исходя из мощности двигателя по формуле:
R6 = UR6/(Pдвиг/Uпит), где UR6 - напряжение на R6 (250 мВ), Pдвиг - мощность двигателя, Uпит - напряжение питания сети.
Для точила с двигателем мощностью 150 ватт рассчитываем: R6= 0,25/(150/220) = 0,37 Ом

Настройка схемы:
Переменный резистор P1 установить на минимальные обороты двигателя, т.е. по схеме движок потенциометра должен быть повернут к резистору R14 на схеме, но, т.к. я его на плате не разводил, то к минусу C7 и подстроечным резистором R8 выставить самые минимальные обороты двигателя. Я сделал, чтобы двигатель не крутился, но на нем уже было около 20-ти вольт. Если сделать, чтобы совсем был ноль, то тогда становится слишком нелинейная зависимость управления резистором P1, т.е. при его повороте сначала двигатель не крутится, а потом резко "срывается с места".
Внимание! Еще пришлось добавить чуточку емкости C3, а иначе за период выдавалось несколько импульсов управления и схема работала неправильно,т.е. обороты двигателя практически не регулировались и двигатель работал на полную. Выяснить причину удалось с помощью осциллографа. Емкость 10n, похоже, рассчитана на 60-герцовую сеть. Я ему добавил параллельно емкость 102K(0,001 мкф), т.е. в итоге C3 получился 0,011 мкф(думаю, можно даже поставить 0,015 мкф) и схема сразу заработала правильно.
Еще одна тонкость - это нужно правильно подбирать резистор R6 под мощность двигателя. Выше представленная формула правильная, но на практике может потребоваться некоторая коррекция по поведению двигателя под нагрузкой. Если резистор великоват, то двигатель довольно резко стартует(т.е. делает слишком большую компенсацию нагрузки, чем надо), а потом отключается, а если резистор будет мал, то не будет обеспечиваться компенсация нагрузки. У меня при расчетном значении 0,37 Ом на практике лучше получилось с 0,33 Ом. Резистором R10 как раз настраивается компенсация нагрузки. Я настраивал так: Включил на средних оборотах и притормаживая вал двигателя через тряпку, выставил этим резистором, чтобы обороты не менялись при изменении нагрузки. Одновременно с этим поглядывал на вольтметр подключенный к двигателю. При увеличении нагрузки на двигатель схема прибавляет напряжение и двигатель крутится с одинаковой скоростью. На максимальных оборотах настраивать бесполезно, т.к. там уже подается полное напряжение сети и обороты компенсировать нечем.
А вот как настраивается и на что действует резистор R11, я так и не понял. Крутил его от одного края до другого и при этом тормозил двигатель, чтобы попытаться "поймать" уровень перегрузки, но может из-за того, что двигатель слишком маломощный и на нем даже в заклиненном состоянии ток не очень большой, перегрузка так и не срабатывала.

В общем схема работает именно так, как и ожидалось, а точило теперь неплохо держит обороты не только при изменении нагрузки, но и при изменении питающего напряжения. Я ЛАТРом на средних оборотах менял сетевое напряжение от 200 до 240 вольт и обороты держались одинаковыми. Т.е. теперь схемы зажигания отлаживать будет гораздо удобнее. А еще теперь максимальные обороты возросли, т.к. новая схема "на максимуме" полностью открывает симистор, а старая вольт 15 оставляла, т.е. симистор открывался с задержкой и часть периода не использовалась.

Новая отлаженная схема почти установленная вместо старой(старая на фото в левом нижнем углу).

""


ЗЫ. Резистор R3 увеличил на 51 Ом. Импульсы управления с микросхемы идут амплитудой 8 вольт, поэтому R3 можно сделать побольше 180 Ом обозначенных на схеме.

ЗЫ.ЗЫ. Как же мне теперь нравится как двигатель с этой новой схемой здорово держит обороты!!! Можно теперь легко задать обороты 1...2 оборота в секунду и магнит стенда крутится абсолютно ровно и без рывков. Раньше такие обороты было просто невозможно установить. Сила магнита не маленькая и раньше двигатель или быстро мог крутить магнит или останавливался. Двигатель точила работает так, как будто у него обратная связь с тахометром, хотя на самом деле нет.

Кому интересно и захочет повторить конструкцию, то выкладываю печатную плату в формате Sprint-Layout 6.0.
По просьбам трудящихся развел плату и для корпуса Dip16.
В архиве теперь раводка и для SMD и для Dip корпусов U2010b, а также компактная на СМД деталях для гравера.

""


ЗЫ. Спасибо ironcover за найденную ошибку. Конденсатор C1 у меня был разведен и припаян неправильно. Самое удивительное, что уже столько времени проработал и не рванул. В печатной плате я исправил и обновил ссылку.

А это вторая плата, которая управляет кухонным вентилятором:

""

(Для фото сессии, коробочку с платой, приклеенной на двухсторонний скотч, оторвал от стены)

Добавил еще плату для гравера, для замены его родной простейшей схемы, была как и заводская у точила.
Плата 23х52 мм:
""


А тут можно найти эти самые U2010b.
Комментарии (93)
калес57. # 11 октября 2012 в 23:39
А мощность моторчика точила?Есть коллекторный мотор от швейной машины Ягуар.Хочу стенд тоже сотворить,эта схемка подойдёт для плавной регулировки оборотов?
omich # 28 октября 2012 в 12:48
Да, конечно можно применить любой коллекторный двигатель. Для двигателя нужно только рассчитать сопротивление R6 по представленной выше формуле, ну и настроить "поведение" по расписанной методике.
димон61 # 6 ноября 2012 в 16:49
А на мое точило можите такую схему сделать (на коммерческой основе, естественно)? А то я сам в электронике не очень, а при полировке деталей обороты менять очень полезно?
omich # 8 ноября 2012 в 10:54
Вынужден отказать по нескольким причинам.
Во-первых, схема настраивается под конкретный двигатель и очень чувствительна к изменению резистора обратной связи R6, а про свой двигатель Вы вообще ни чего не сказали, т.е. коллекторный он или асинхронный, а также неизвестна его мощность. Схема предназначена для управления именно коллекторными двигателями.
Во-вторых, у меня была всего пара микросхем, которые я заказывал на буржуйском сайте и затем ждал 1,5 месяца. Одну я использовал на эту схему, а вторая пойдет еще на один двигатель.
Так что увы. sad
димон61 # 24 декабря 2012 в 14:33
Понятно, спасибо. А что, такая микруха только у буржуев есть, аналоги не подходят?

Вот такая еще вещь есть, по цене, я думаю, соизмерима с буржуйской посылкой?
http://www.chipdip.ru/product/nm1041.aspx
omich # 30 декабря 2012 в 21:16
NM1041 Вроде неплохой регулятор напряжения и будет регулировать обороты коллекторного двигателя, но без какой-либо обратной связи, т.е. с помощью U2010b мне как раз и удалось избавиться от подобного недостатка, а именно "никакого" удержания оборотов.
1alf1 61rus # 5 января 2013 в 12:12
ВУообще неплохая схемка и в построении не очень сложная. Только вот вопрос почему в названии темы "управление коллекторным двигателем" , я так думаю с помощью этой схемы можно и асинзронником управлять с включением по методу звезды с фазоздвигающим конденсатором!Или же я ошибаюсь!
omich # 5 января 2013 в 13:06
1alf1 61rus:
Или же я ошибаюсь!
Есть немного. smile
Тема совершенно правильно названа. Асинхронники как бы не рассчитаны на изменение оборотов. Менять скорость вращения у них можно только изменением частоты питания, но никак не напряжением.
...хотя на практике мне пригодилась вторая микросхема как раз для асинхронника.
На кухне вытяжной вентилятор в форточке на асинхронном двигателе у меня питался раньше через 200 вт лампочку, чтобы не сильно грелся и я заметил, что когда его тормозит ветер и он останавливается, то лампа загорается гораздо сильнее(в обычном режиме она еле светилась). Теперь схема ему "поддает газку" и он не останавливается и в обычном режиме не греется, т.к. при малом сопротивлении ветру ему подается значительно меньше напряжения. ...но крутится он все-равно с постоянными оборотами.
VOVA # 8 июля 2013 в 22:40
Уважаемый автор повторил вашу схему и сталкнулся с токой проблемой двигатель 1100Вт стартует даже сподбором резистора и регулеровка почти нету прошу Вас дать ответ или где я ощибся с уважением навичек из крыма.
omich # 9 июля 2013 в 00:10
Вообще-то, схема как бы не моя, а взята из даташита, а я только описал как сам с ней разбирался и выложил методику настройки.
И еще, с таким кратким описанием проблемы я врятли смогу найти в чем ошибка. Внимательно почитайте методику настройки. Не думаю, что получится настроить схему как-то иначе, чем описано у меня, т.к. там довольно важна последовательность. При настройке схема очень чутко реагирует на подстроечный резистор R8 и им можно заставить двигатель или совсем не крутиться или срываться с места. Важен также номинал резистора R6, который в вашем случае должен быть 0,05 Ом.

ЗЫ. Добавил фотку кухонного регулятора, который очень удачно поместился в коробочку из под жвачки.
kp66 # 25 октября 2013 в 22:17
Не подскажите, на напряжение 110 вольт данная схема работать будет? У меня проблема с тахогенератором ТД-102,на этом тахогенераторе, когда то был собран миксер для лаборатории. Схемы нет, самодельная печатка схемы управления скоростью пустая (все элементы сострижены). Необходимо восстановить.

Параметры ТД-102

Тип возбуждения -электро- магнитное
Напряжение возбуждения, В -110±1,1
Ток возбуждения, А -задается напряжением
Номинальная частота вращения, об/мин -1500±15
Активное сопротивление нагрузки, Ом - 450±13
Крутизна изменения выходного напряжения при
Rн=100000 Ом, Uв=110В, мВ*мин/об -46,5-53,19
omich # 25 октября 2013 в 22:22
Схема на 110 вольт прекрасно будет работать. Там надо только один резистор перерассчитать, фактически уменьшить в два раза. В даташите все очень доступно расписано.
Baha # 4 января 2016 в 23:38
Добрый вечер,
повторил вашу конструкцию, на таком же точиле, на 140 ватт. Плавный старт работает, но нет глубокой обратной связи, при торможении рукой ротора двигателя, загорается датчик перегрузки, на действующее напряжение еще накидывается 10-12 вольт, то есть срабатывает обратная связь. Да и стартует движок на напряжений не меньше 88 вольт, это где то 3500 оборотов, не меньше.
Подскажите, как вы смогли добиться 120 оборотов в минуту?
При перегрузе, на вашем регуляторе на сколько вольт подымается напряжение для поддержания заданных оборотов?
omich # 18 января 2016 в 10:52
Я кажется понял в чем проблема. У схемы работает плавный старт, поэтому не следует ручкой сразу добиваться нужных оборотов, а прибавлять постепенно и тогда можно добиться старта с минимальных оборотов. После родного регулятора это непривычно, что старт появляется приблизительно через 1 секунду и за это время можно P1 довольно хорошо накрутить и мотор стартует как бы с увеличенных оборотов.
mishapol # 13 января 2016 в 07:14
Здравствуйте! Огромное спасибо за статью, разъяснения, схемы и платы! Я тоже собираюсь собрать такой регулятор, но в паянии особо не шарю. Есть вопрос. При подключении к 220 важно соблюдать фазу-ноль? И по схеме. У вас на платах (которые в sprint layout'e) конденсаторы (С1, С7) стоят "плюсом" на земле. Так надо? И какой диод D1 ставить?
omich # 13 января 2016 в 12:06
Приветствую!
Если подключить как нарисовано на схеме фазу и ноль, то детали схемы оказываются под меньшим потенциалом относительно земли, т.е. как бы безопаснее, но вообще, схеме абсолютно без разницы где ноль, а где фаза, поэтому подключать можно как угодно, просто нужно плату спрятать от соприкосновения с ней. У меня на точиле вилку я могу втыкать в розетку как угодно, т.е. меня совершенно не заботит как включается схема и точило прекрасно работает.
Диод D1 обычный выпрямительный. Требования к нему только, чтобы был достаточно высоковольтный и выдерживал 220 вольт. На счет подключения какой полярностью конденсаторы, смотрите схему, там так и есть.
Baha # 13 января 2016 в 23:39
на мои вопросы, от 4 января ответ не дадите?
omich # 14 января 2016 в 12:05
Ой, извиняюсь, не увидел. На вчерашнее мне уведомление пришло, а на ваш вопрос почему-то не было. В вашем случае, возможно, резистор R6 подобран не совсем верно, от него довольно сильно зависит поведение схемы. Если загорается перегрузка, то можно откорректировать ее срабатывание резистором R11. У меня на точиле почему-то перегрузка вообще не срабатывает, я об этом писал, а вот на кухонном работает нормально и порог ее срабатывания регулируется.
На счет остальных настроек добавить особо больше и нечего, чем написал в "Настройка схемы". "Компенсацию" я настраивал на средних оборотах двигателя и усилие торможения старался давать приблизительно как если бы точил чего-нибудь, т.е. компенсацию невозможно подобрать на запредельную нагрузку, иначе, при возникновении нагрузки двигатель начнет разгоняться, а не поддерживать обороты на том же уровне. При настройке, конечно, смотрел по подключенному вольтметру сколько напряжения прибавляет схема при нагрузке, но сколько там было, уже не помню, т.к. было это довольно давно, да и на напряжение особо внимания не обращал, а чисто смотрел, что оно меняется. Больше обращал внимание, чтобы визуально обороты поддерживались.
Про настройку минимальных оборотов я там тоже писал, R8 задается начальное напряжение, а потом P1 плавно регулирует практически от нуля оборотов, т.е. не понял, что у вас там за 3500 оборотов? Типа не крутится, а затем сразу срывается и начинает крутить на 3500 оборотов? В этом случае, обратите внимание что я там писал на счет конденсатора C3.
ЗЫ. Совсем полного поддержания оборотов этой схемой не добиться, поскольку, обратная связь только по потребляемому мотором току, а не по оборотам. Схема очень неплохо справляется с компенсацией нагрузки, а кроме этого, мотор дает более высокие обороты на максимуме, чем родная схема. Ну а если надо абсолютно четкое поддержание оборотов, то надо придумывать как сделать тахогенератор и применить уже другую микросхему - U211b.
Baha # 14 января 2016 в 18:47
В вашем случае, возможно, резистор R6 подобран не совсем верно, от него довольно сильно зависит поведение схемы.
Резисторы подбирал по рекомендациям по следующей ссылке http://www.nowradio.ru/regulytor%20oborotov%20s%20obratnoy%20svyzy%20dly%20kollektornux%20dvigateley.htm и по вашим текстам, так мотор идентичный как у вас, только во всех случаях реакция ОС очень мала, всего 10 вольт. Для такого легкого и малоточного мотора это совсем ничего, физический, руками это еле ощутимо, а для больших киловатных моторов понятно такой реакций вполне достаточно, там инерция большая и токи другие.
У меня на точиле почему-то перегрузка вообще не срабатывает, я об этом писал, а вот на кухонном работает нормально и порог ее срабатывания регулируется.
На счет остальных настроек добавить особо больше и нечего, чем написал в "Настройка схемы".
Датчик перегрузки работает, и четко реагирует на нагрузку, по ней никаких вопросов. Реакция датчика нагрузки показывает, что есть ОС.
"Компенсацию" я настраивал на средних оборотах двигателя и усилие торможения старался давать приблизительно как если бы точил чего-нибудь, т.е. компенсацию невозможно подобрать на запредельную нагрузку, иначе, при возникновении нагрузки двигатель начнет разгоняться, а не поддерживать обороты на том же уровне.
Да хоть разгонялся бы, а то больше 10 вольт не дает прибавки.
Про настройку минимальных оборотов я там тоже писал, R8 задается начальное напряжение, а потом P1 плавно регулирует практически от нуля оборотов, т.е. не понял, что у вас там за 3500 оборотов? Типа не крутится, а затем сразу срывается и начинает крутить на 3500 оборотов? В этом случае, обратите внимание что я там писал на счет конденсатора C3.
Насчет минимальных оборотов, как на коллекторных моторах получить от нуля обороты? Если в природе коллекторных моторах написано, что они стабильно стартуют и работают 1/3 от номинальных оборотов и номинального напряжения питания. Например при настройке по вашим рекомендациям, при напряжений питания 80 вольт, движок начинает крутиться рывками, на малых оборотах, дальше при 88 вольтах набирает стабильные обороты, где то 3500. И конденсатор С3 стоит по вашим рекомендациям, я его менял, старался подобрать номинал, на возможно минимальные обороты, это не дало никаких результатов.
Потому и возник вопрос как вы добились минимальных 120 оборотов в минуту?
Схема очень неплохо справляется с компенсацией нагрузки, а кроме этого, мотор дает более высокие обороты на максимуме, чем родная схема.
Выдачу максимальных напряжений, то есть в нашем случае 220 вольт, можно отрегулировать подбором номинала резистора R14. В моем случае на одной платке номинал R14 получилось 22кОм, на другой платке 1кОм. Без этих резисторов на выходе из семистора уровень максимального напряжения было в пределах 210-215 вольт.
Мне не нужно абсолютного ПО, мне бы достаточно физический почувствовать что он старается ПО, а то при точение резцов сечением 4х4мм, на средних оборотах, эти обороты резко и глубоко садятся. И не помешали бы нормальные, стабильные обороты 1000 или 2000, что бы резцы не горели.
Хочу добиться как у вас 120 оборотов.
omich # 14 января 2016 в 21:14
Очень странно. Я вот сейчас прямо включил точило и попробовал регулировать и без нагрузки и притормаживал пальцем алмазную чашку(она сейчас у меня стоит вместо стенда) и все регулируется буквально от нуля оборотов довольно плавно. Обороты реально регулируются буквально почти от нуля.

""

Кроме этого, у меня снято довольно много видео, где регулирую обороты стенда от нуля до максимальных оборотов и схема настроена именно как я описывал. Так же, со мной общалось довольно много тех, кто настраивал схему и для фрезеров и для болгарок и для дремелей и у всех она в итоге довольно неплохо выполняла свои функции. Так что даже не знаю что еще посоветовать. Может переменный резистор(по схеме P1) какой-нибудь не очень хороший попался?
Baha # 14 января 2016 в 21:31
Кроме этого, у меня снято довольно много видео, где регулирую обороты стенда от нуля до максимальных оборотов и схема настроена именно как я описывал.
Видео где можно посмотреть?
Стабильно, минимальные обороты можете померить тахометром, сколько показывает?
Смотрю вы живете в Железнодорожном, не далеко от меня, я Южном Измайлова, как то можете помочь настроит, я мог бы подвезти?
На этих точилах стоят же так называемые универсальные движки? Попробую запитать постоянным током, низкого напряжения, будет понятно, правильно или криво работает микросхема или проблемы с движком.
Может переменный резистор(по схеме P1) какой-нибудь не очень хороший попался?
А как понять нехороший?
Если параллельно движку смотреть тестером, то напряжение регулируется от 0 до 220 вольт. Только вот мотор стартует не от 20 или 40 вольт, а начиная от 80 вольт, при самых низких оборотах типа 500 оборотов в минуту она работает рывками, как по идее должно и быть при симисторным регулировании оборотов.
omich # 14 января 2016 в 23:06
Baha:
Видео где можно посмотреть?
Так либо в теме про зажигание, либо напрямую на канале(если его так можно назвать smile ).

И да, надо попробовать двигатель запитать либо от ЛАТРа, либо плавно прибавляемым постоянным напряжением. Очень может быть, что "накат" у двигателя "не очень", тогда действительно он стартовать сможет с большого напряжения и будет буквально срываться с места. У меня двигатель крутится относительно легко и после выключения довольно долго продолжает крутиться.
Baha # 15 января 2016 в 12:38
Так либо в теме про зажигание,
Спасибо.
он стартовать сможет с большого напряжения и будет буквально срываться с места.
Как раз не срывается с место, ладно попробую еще раз разобраться. К тому же на подходе еще несколько микросхем.

Забыл сказать, у вас на "платке для гравера" ошибка, когда разводил увидел, только уже не помню в каком месте.
omich # 15 января 2016 в 16:52
Странно. Человек этой платой в своем гравере родную плату заменил, а я просто по его просьбе ее разводил на СМД деталях для уменьшения размера. Гравер у него работает. Может просто непонятно что-то получилось? Там дорожки на нижнем слое и все СМД детали там же, а обычные детали наверху и есть моменты, где как бы детали одна на другой нарисованы.
Baha # 15 января 2016 в 20:39
например на первый взгляд бросается, что 4 и 5 ножка не имеют общей связи.
Baha # 15 января 2016 в 13:08
Вспомнил, в тексте где упоминал про R14, ошибка, платкой месяц назад возился, и подзабыл, и ошибся в описаний.

R7 - номиналом этого резистора подбирается напряжение полного открытия симистора, то есть при крайнем правом положений регулятора переменного резистора P1, на выходе получалось не меньше 220 вольт.

R14 - номиналом этого резистора подбирается минимальное стартовое напряжение с которого стабильно начинает вращаться двигатель, то есть подбором этого резистора можно добиться, что переменный резистор P1 будет работать на всей рабочей окружности.
То есть в моем случае крайнее левое положение резистора P1 80 вольт , а крайнее правое положение 220 вольт
Baha # 16 января 2016 в 20:58
нашел еще одно видео и пост,
http://www.wagnerland.ru/index.php?PHPSESSID=7gdkqoigbrl29btr11hs5ikfo4&topic=1264.msg39373#msg39373
если судить по видео, регулятор ведет себя точно как у меня, бормашинка стартует где то с 90 вольт, максимально где то 200 вольт, ну и ОС подкидывает то же где то 10 вольт.
omich # 16 января 2016 в 21:37
Там уж очень сильно оборотистый двигатель и он как только преодолевает трение щеток, то как бы срывается с места на довольно большие обороты. А вот на счет ошибки в плате для гравера, да, действительно, сейчас увидел ошибку. Удивительно, что схема адекватно работает в гравере даже с этой ошибкой. Это я, видать, при перерисовке с DipTrace накосячил. zst Вот так она исправляется:

""

(в понедельник исправлю и выложу плату)
Baha # 16 января 2016 в 21:39
omich:
Странно.
Нашел одну странность, по вашей схеме обратная связь по компенсаций оборотов не должна работать, если судить и верить даташиту.
На вашей схеме 9 ножка висит в воздухе, в таком положений обратная связь компенсаций оборотов не работает, в описаний при торможение происходит - индикация перегрузки, последующий сброс на минимальные обороты, после снятие нагрузки с инструмента, восстанавливаются установленные обороты, т.е. происходит авто старт, и всего. Что бы обратная связь по компенсаций оборотов работало 9 ножка должна быть подтянута к 8 ножке.
Или я что то не так понимаю?

Вырезка из даташита:
Положение А — индикация перегрузки и последующий сброс на минимальные обороты. Для восстановления рабочих оборотов, необходимо выключить инструмент.
Положение В — индикация перегрузки, последующий сброс на минимальные обороты, после снятие нагрузки с инструмента, восстанавливаются установленные обороты, т.е. происходит авто старт.
Положение С — только индикация перегрузки, без остановки двигателя и защиты.
omich # 16 января 2016 в 21:43
Ну так у меня режим "B" и все описанное касается только режима перегрузки, а компенсация есть в любом режиме.
Baha # 16 января 2016 в 21:53
так вот для режима В написано:
Положение В — индикация перегрузки, последующий сброс на минимальные обороты, после снятие нагрузки с инструмента, восстанавливаются установленные обороты, т.е. происходит авто старт.

Если она сбрасывает на минимальные обороты, то где компенсация оборотов? Или я не так что то понимаю?
Даже что бы обороты восстановились надо снять механическую нагрузку с двигателя.
omich # 16 января 2016 в 21:57
Ну так это именно при срабатывании перегрузки, а пока она не сработает, то компенсация нормально работает.
Baha # 16 января 2016 в 22:10
Понял.
Надо будет предел перегрузки дальше отодвинуть, и посмотреть что получиться. Как помню на вашей плате перегрузка не срабатывала ни в каких условиях. Ну еще попробую замкнуть 9 ножку на 8, по идее должно R6 накалиться.
omich # 16 января 2016 в 22:38
На точиле не работает, а на кухонном прекрасно и я ее настраивал, чтобы ложно не срабатывала. К тому же, при включении кухонного, всегда светодиод перегрузки вспыхивает на короткое время. Причем, обе микросхемы из одной партии, так что понятия не имею почему так получилось, что в первом случае вообще не реагирует, все перепроверял.
Baha # 16 января 2016 в 22:47
у моего то же при подачи питания, светодиод вспыхивает на короткое время и гаснет.
Я жду еще микросхемы, подумал может какие полурабочие попали, и еще дозаказал.
Еще нашел что эти микросхемы выпускаются в Минске, под маркировкой IL2010B .
omich # 16 января 2016 в 22:54
Я то заказывал, когда еще они только у фирмы ATMEL были, а про Китай еще понятия не имел, да и может в те времена у них еще и не было, поскольку только белорусские аналоги в сети находились.
Baha # 16 января 2016 в 23:01
это же чипы от немецкого Телефункена, до сих пор в али они есть под этой маркой. Атмел лет 5 назад перекупил всю электронную часть Телефункена, и всю их продукцию выпускает под своей маркой.
Baha # 18 января 2016 в 17:38
Сегодня получил следующую партию микросхем, предыдущие были в dip и от Atmel, теперь выслали soic под маркировкой Telefunken.
DrZ # 31 января 2016 в 20:31
Приветствую. Как микросхемы из новой партии? Я тоже спаял плату для дрели (у неё только выключатель, регулировки нет) - не запускается. При подаче питания, кратковременно неярко вспыхивает светодиод перегрузки, а двигатель не стартует.
Питание приверял - в норме, 15.5 вольт на 11 ноге, монтаж и детали проверены.
Микросхемы, что ли фэйковые попались? У меня они есть из разных партий, маркировка отличается, вот, думаю, поменять на другую, но сперва хотелось бы с уже впаяной определиться. Вы выше писали, что тоже светодиод вспыхивает кратковременно. А мотор запускался при этом?
omich # 31 января 2016 в 20:46
Да, конечно, на кухонном вентиляторе светодиод перегрузки кратковременно вспыхивает и двигатель плавно набирает обороты. А настройку проводили по предложенной методике? Резистором R8 разве не удается выставить начальное напряжение? И вообще, удается заставить двигатель хоть как-то работать или вообще не подает признаков жизни? Плата какая взята? А то я так и не обновил пока еще плату для гравера в архиве с исправлением косяка. Надо в понедельник не забыть исправить и поменять.
DrZ # 31 января 2016 в 21:05
Настройку пробовал и как описано тут и на сайте вудтулз Двигатель вообще никаких признаков не подаёт и симистор не открывается (напруги 0). Плата - от Sergei-md по ссылке, выбрана, так как небольшая по размеру.
Напруги - питание (11 вывод) и VREF (нога 9) в норме.
У автора платы R8 заменён на цепь из последовательных подстроечника и постояных резисторов. Я, единственно что, заменил два постоянных по 100к на один 200к (последовательно ж соединены) и подстроечник 250к.
omich # 31 января 2016 в 21:22
Он значит "растянул" диапазон регулировки, поскольку, R8 довольно чувствительный в определенном небольшом секторе. Если реакции в вашем случае никакой, то может и с микросхемой что-то не то.
DrZ # 31 января 2016 в 21:27
Вот, интересно, в каком секторе... Может я в диапазон не попал, в моём случае получается предел от 200 до 450ком. А если нужно ниже, то фиг. Сейчас 200к зашунтирую, попробую.

Попробовал - такя же фигня. Мелкосхему только заменить осталось.
omich # 31 января 2016 в 21:35
Да, кстати, точно не могу сказать, поскольку настройку делал уже очень давно, а разбирать точило и приклеенную к подоконнику коробочку неохота, но вроде бы, как раз было в меньшем диапазоне сопротивлений.
DrZ # 31 января 2016 в 22:29
Да фиг знает - микру заменил, аналогично себя всё ведёт (ну если только и из этой партии микры левые), 200к замыкал, чисто подстроечником регулировал - без толку.

ЗЫ. Запустилась, однако. Регулировка R8 очень чувствительная оказалась. Выше 90 кОм двигло не запускается. Текущее сопротивление 79 кОм, двигатель плавно стартует, обороты регулируются.
Точнее настраивать буду завтра, сегодня уже поздновато и шуметь дрелью не хочется. В общем, плата от Sergei-md на СМД тоже рабочая, а ввиду остроты выбора начальной точки лучше R8 настроить внешним подстроечником на проводках, а потом замерить, что получилось и впаять постоянный.
DrZ # 1 февраля 2016 в 18:44
Усё работает. Дело было в цепочке R8 (250k) + Rдоп.(200к) - это слишком много, потому и не запускался двигатель. Нормально получилось с номиналами R8 20к, Rдоп. 100к. И ещё - регулировка R10 (компенсация) влияет на настройку R8 (разгон) и минимальные обороты "уплывают". Поэтому, сперва нужно грубо настроить начальные обороты с пом. R8, затем настроить компенсацию, а после ещё раз уточнить положение R8. При этом работает плавный пуск, обороты регулируются и защита при заклинивании патрона дрели срабатывает (загорается светодиод и снимается напряжение с двигателя). Теперь сделаю такую же для болгарки ))
DrZ # 1 февраля 2016 в 19:54
ЗЫ. Добавлю, что применительно к дрели с заводским регулятором и этой схемой, на примерно одинаковых оборотах, с заводским регулятором патрон останавливается довольно легко, а с регулятором на U2010B нужно приложить очень большое усилие.

ЗЫ 2
Что бы точнее подобрать нихромовый шунт можно сделать так:
орезать проволоки с небольшим запасом от ожидаемого и залудить один конец под запайку в плату. Из платы вывести два небольших провода, один припаять к залуженному выводу шунта, а другой свернуть колечком и одеть на винт М3(4) с двумя шайбами. Между шайб вложить второй конец шунта и затянуть. Опробовать инструмент. Если защита будет срабатывать рано, то ослабить винт, передвинуть винт на проводе в сторону укорочения и повторить проверку. В случае успеха, залуживаем второй конец шунта и впаиваем в плату. Не забываем отключать от сети при настройке положения винта!
omich # 1 февраля 2016 в 20:52
Я почитал по той ссылке. Там интересный подбор длины нихромового провода под конкретную мощность двигателя. smile
DrZ # 1 февраля 2016 в 22:54
Да, хорошо, что уже расписано, если есть провод таких диаметров. У меня был только 0.7, поэтому те данные не соответствовали, пришлось подбирать, как написал выше.
eskimos # 17 февраля 2016 в 17:38
Доброго времени суток. Решил и я собрать данную плату. Печатку (для СМД U2010b) немного изменил, добавил тумблер ABC , разместил на плате место для второго резистора R1....
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Печатка https://cloud.mail.ru/public/BVAt/chot1mfJG

Сделал плату.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Нихром отмерял самодельным измерителем (приставка к мультиметру) http://radioaktiv.ru/shems/measure/gauge/27916-prostoy-milliommetr.html
Дрель у меня 450W, по формуле получается 0,12R, я взял с запасом 0,16R.
Настраивал по методике с этого сайта.
Выставил подстроечником R8 минимальные обороты (около 20-30вольт). Подстроечником R11 установил порог срабатывания защиты (зажимал патрон дрели рукой), установил так, что-бы патрон нельзя было остановить, в тоже время старался оставить срабатывание защиты, иными словами: дрель можно с большим трудом остановить, и при этом произойдет срабатывание защиты (сброс к минимальным оборотам в положении "А", мгновенная остановка и дальнейшее движение в положении "В").
Дрель стартует с плавным пуском.

Проблема заключается в следующем: Полностью отстроил плату, выключил, через несколько минут включаю и начинается "дерганье" дрели. Опять подстраиваю и через некоторое время все настройки опять сбиваются... Очень сильно нагревается цепочка из резисторов 18кОм.
Подскажите, что я делаю не так?
eskimos # 17 февраля 2016 в 18:06
Виновник был найден:) Переменник Р1 - плохой контакт с платой.
Надо будет заменить цепочку R1 18кОм на два пятиватника 36кОм, т.к беспокоит сильный нагрев.
omich # 17 февраля 2016 в 21:54
Ну не знаю... У меня для кухонного вентилятора в закрытом корпусе 2 шт. по 36к 2 Вт нормально работают уже который год, причем, даже летом, когда на солнышке там выше 40 градусов, а внутри даже не знаю сколько. Точило так и работает, в него вообще не заглядываю.
eskimos # 17 февраля 2016 в 22:29
Установил плату в корпус.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Верхняя розетка для подключения дрели, нижняя для 220в.
Цепочку из резисторов R1 оставил, как есть. Надеюсь не погорят. Время покажет v

Данный регулятор оборотов буду устанавливать на самодельный сверлильный станок.
eskimos # 19 февраля 2016 в 22:12
Доброго времени суток. Установил регулятор на станок. Минимальные обороты выставил 5-6 об/сек.
После непродолжительной работы выключил станок, переменник P1 выставил на минимальные обороты, повторно включил: обороты стали 0 об/сек.
Могут ли "плавать" обороты двигателя из-за нагрева нихрома/или резисторов R1? У кого-нибудь было такое?
omich # 19 февраля 2016 в 23:11
Я не замечал, чтобы они хоть насколько-то плавали. У моего точила там температура навряд ли поднимается, а коробочка у кухонного вентилятора с внешней стороны при работе теплая, скорее всего, от резистора 18 кОм, но как в отрытом виде настроил, так и в корпусе одинаково работает. С более мощными моторами у меня опыта не было.
eskimos # 24 февраля 2016 в 13:59
Добрый день. Заменил нихром R6 на 5 ватный "цементный" резистор 0,1R. Плавный пуск, защиты, все отстроено отлично. Обороты по прежнему падают:
Минимальные обороты выставил 5-6 об/сек. После непродолжительной работы выключил станок, переменник P1 выставил на минимальные обороты, повторно включил: обороты стали 0 об/сек.
Даже слышно, как они "падают": ручку переменника P1 в среднее положение и включаю в сеть,дрель работает на больших оборотах,и постепенно обороты начинают падать.
Думал, что проблема из-за нихрома (изменение сопротивление при нагреве), оказалось, что не в этом дело cry
Не знаю уже куда смотреть dash
Vic73 # 24 февраля 2016 в 17:00
Здравствуйте !
Вопрос можно ли применить этот регулятор на 5 ступенчатый дреммель 10000-35000 обмин, 125Вт.
Как быть со ступенями.
Как видите 10000 минималка это ооочень много.

Спасибо
73!
DrZ # 25 февраля 2016 в 01:32
Насколько я понял по картинкам в инете, то в вашем дремеле обороты регулируются переключением обмоток статора, т.е. не электронный принцип. По идее, я бы выкинул переключатель, предварительно определив, как он и что коммутирует и подключил напрямую, в том включении, в котором достигаются нужные максимальные обороты, а вместо переключателя вставил плату регулятора. Думается, что места там немного и нужно прикинуть, можно ли "вкорячить" туда вариант на СМД, желательно от автора платы, ссылку на которого я кидал выше (форум вудтулз) - она самая маленькая, какая только возможна.
DrZ # 25 февраля 2016 в 01:48
eskimos
1. Проверьте электролиты на исправность, возможно какой-то с дефектом.
2. Плату со стороны пайки не видно, но возможно, что плохо отмыта от флюса.
3. R2 не греется?
4. Зачем устанавливать обороты 5-6 об,сек? Скорее всего, при повторном включении, напряжения не хватает стронуть вал с места. Делайте мин. обороты, ориентируясь на уверенный старт или при старте добавляйте потенциометром, а затем уменьшайте.
5. У меня резистор R1 - составлен из 4-х последовательно-параллельных СМД резисторов типоразмера 2512 (1 ватт) и вроде нормально всё. Резистор R2 - один резистор СМД 2512, т.е. 1 ватт.
6. 5-ваттный "цементник" - вроде избыточно. При максимальном падении на "нихроме" 0.25 вольт и токе в 10 ампер (2.2 кВт) рассеиваемая можность будет 2.5 ватта. Сколько потребляет ваш станок?
eskimos # 25 февраля 2016 в 15:58
DrZ , Добрый день.
1. Проверьте электролиты на исправность, возможно какой-то с дефектом.
ESR метра, чтобы проверить целостность конденсатора у меня нет.

Я заменил: электролиты, подстроечники R8, R10 - поставил многооборотистые, поменял переменник Р1, заменил нихром на 5ватт цементный резистор 0,1R. Пропаял микросхему U2010B, и пропаял остальные детали.

2. Плату со стороны пайки не видно, но возможно, что плохо отмыта от флюса.
Плату я тщательно отмыл растворителем.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.


3. R2 не греется?
Мне до него не долезть, он находится под цепочкой R1.

Сделал замеры на подстроечниках при настроенной плате:
R8 = 70k
R10 = 0k
R11 = 104k

Записал на диктофон, как ведет себя плата ("падение" оборотов), запись идет 5 минут. Установил почти минимальные обороты
https://cloud.mail.ru/public/5uRs/HX6yHj6X2

Начертил ПРИМЕРНЫЙ график "падения" оборотов (просто, для наглядности...)
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
DrZ # 25 февраля 2016 в 16:25
Не совсем похожий случай, но может такой эффект тоже связан с подобным:
"На схеме не указана мощность R2, я его поставил SMD, и долго не мог понять, почему обороты после включения долго и нудно увеличиваются. А ведь там хоть и 330к, но по даташиту на пине 5мА, что определяет, что там минимум ваттник должен стоять."

Ну и для чистоты эксперимента, повторите опыт с падением оборотов, но подключите параллельно нагрузке мультиметр, в режиме измерения напряжения, вполне возможно, что напряжение не падает, а двигатель сам сбрасывает обороты (на правах гипотезы).
eskimos # 25 февраля 2016 в 16:50
Подключил вольтметр. Изначально напряжение было 47в. (начальные обороты) и упало до 32в. (почти нулевые обороты).
Попробую R2 поставить 1Вт .
DrZ # 25 февраля 2016 в 16:53
"Значит R2 нужно 1ватт поставить?"
Как минимум, попробовать...
eskimos # 25 февраля 2016 в 18:28
DrZ, заменил R2 с 0,25Вт на 3 двух-ватных последовательно соединенных резистора (10к + 220к + 100к). Обороты по прежнему падают dash . Цепочка из R1 кипит cry
DrZ # 25 февраля 2016 в 19:24
Ну, я бы ещё померял напруги, относительно земли на 11 ноге (питание) и на 8 ноге (опорное напряжение) на предмет в норме ли и не плывут ли при "самоснижении" оборотов.
Сколько на этих ножках должно быть можно глянуть в даташите.

Как вариант, если есть, то попробовать заменить микросхему.

Ну и ещё версия - параметры всей схемы "уплывают", т.к. она помещена в коробку, а на плате есть греющиеся элементы - т.е. зависимлость от температуры. После прогрева, интересно, будет такой эффект проявляться?
eskimos # 25 февраля 2016 в 19:51
попробовать заменить микросхему.
Микросхемы есть еще, заменю.
т.к. она помещена в коробку
у меня плата держится на станке при помощи изоленты (временно) без корпуса.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

После прогрева, интересно, будет такой эффект проявляться?
Когда обороты падают до нуля, я выключаю дрель, после опять включаю (при этом не меняя оборотов переменником Р1), и обороты опять на нуле...
Жду минут 20-30 до полного остывания платы, включаю дрель (при этом не меняя оборотов переменником Р1, в каком положении он был, в таком и остался) и дрель работает на "больших" оборотах (т.е не на нуле)...
Как-только плата нагревается - обороты падают; плата остывает -обороты восстанавливаются...Да-а-а.
DrZ, а Вы для какого инструмента собирали плату? какой мощности инструмент? как ведет себя плата?
DrZ # 25 февраля 2016 в 19:57
Я собирал для старой дрели (вернее, машины электрической универсальной), белорусского производства. Это, в принципе, коллекторный двигло с редуктором, на который навешиваются всякие приспособы, в.т.ч и патрон для сверления. Мощность 750 ватт и кроме механического переключателя оборотов на редукторе, никаких регулировок нет, что напрягало и из-за этого не пользовался. Теперь регулировка есть ))

Такого эффекта, как у вас я не наблюдал - и не мудрено, режим эксплуатации дрели всё ж непостоянный. Завтра (сегодня уже неохота шуметь) я включу её на малых оборотах на полчасика и понаблюдаю, проявляется ли такой эффект, как в вашем случае. По идее, у меня плата помещена внутри корпуса, т.е. эффект прогрева дорлжен себя проявить, если он есть...
eskimos # 25 февраля 2016 в 20:06
Завтра включу её на малых оборотах
ОК. Спасибо.
И спасибо за помощь v
DrZ # 25 февраля 2016 в 20:13
Да нэма за шо ))) У вас, станок, кстати, не сверлильный?
eskimos # 25 февраля 2016 в 20:21
Да, сверлильный, из рулевой рейки. Скорее даже не станок, а стойка для дрели:)
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Я с ним намучался...Был огромный горизонтальный люфт у рейки, удалось устранить путем установки 4х подшипников...Относительно недавно обнаружил, что еще и присутствует небольшой вертикальный люфт, буду еще 2 подшипника лепить....Уже 100 раз пожалел, что не взял себе Китайский дешевенький станок...Но зато, так интереснее жить (с проблемами, которые сам себе и создаю) laugh
DrZ # 25 февраля 2016 в 20:34
Солидная конструкция... У меня, как раз китаец, самый мелкий - для радиолюбительских целей вполне себе ничего...
eskimos # 25 февраля 2016 в 20:43
Я себе делал маленький станочек для печатных плат из микроскопа - отличный помощник). Первое время сверлил вручную (держа моторчик в руках), отверстия не ровные, и рука устает. А со "станочком" вообще прелесть)
DrZ # 25 февраля 2016 в 20:51
У меня и мелкий есть, для плат, не считая пары ручных, разных размеров. Плюс "взрослые" дрели, тоже пара. Вот из белорусской планирую тоже сверлилку настольную сделать.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
eskimos # 28 февраля 2016 в 20:45
Заменил микросхему, как посоветовал DrZ и плата заработала нормально, обороты больше не падают. Микры заказывал с Али, в кол-ве 5 штук, одна была по всей видимости "фейк", осталось еще 3 микры. Со временем соберу еще одну платку, для болгарки.
Спасибо за помощь!
RM # 10 апреля 2016 в 20:03
Добрый вечер. Классная штукенция. Вот хотел попробовать соорудить. Скачал архив а там только один файл, для гравера. Не могли бы помочь?
DrZ # 10 апреля 2016 в 20:08
Откроете в программе - смотрите внизу, там три вкладки с платами...
RM # 16 апреля 2016 в 17:52
Я так и делаю. Но открывается в архиве один файл. :(
DrZ # 16 апреля 2016 в 18:25
Вкладки смотрите в уже открытом файле. Внизу.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
RM # 16 апреля 2016 в 19:07
Вот я тормоз:) Спасибо большое! Скажите, а можно R6 сделать подстроечным? И какой диод Вы использовали в D1? Е еще не сочтите за наглость сейчас делаю платку для гравера, какую максимально возможную мощность двигателя она выдержит? Спасибо!
DrZ # 16 апреля 2016 в 19:30
Бывает ))
R6 лучше сделать проволочным. Его сопротивление рассчитывается по формуле, приведённой в ДШ на м/с из расчёта падения напряжения на этом резисторе 250мВ при максимальном токе нагрузки.
Диод D1 - с током от 100 мА и напряжением от 400 вольт.
Мощность нагрузки зависит от применённого симистора и плата, в общем-то, тут не причём, хотя силовые дорожки печатной платы должны выдерживать протекающие по ним токи.
RM # 16 апреля 2016 в 22:51
Спасибо огромное!
Bodjia # 21 июля 2016 в 23:23
Доброй ночи.
Сегодня спаял 2 схемы на 2 болгарки. С первой проблем не было, стартует плавно, обороты регулируются, компенсация есть. 750 ватт.
А вот с болгаркой в 2000 ватт есть проблемы. Постоянно горят симисторы. Подключаю плату, сначала оборотов нету. Потом срывается и все работает на максимальных оборотах. Когда проверяю симистор тестером - он пробит. BTA24 - 800 у меня.
В чем может быть проблема?
Bodjia # 22 июля 2016 в 10:03
Нашел проблему). Если у R6 будет очень большое сопротивление то компенсация будет настолько большая что спалит симистор. Так что осторожнее!!
omich # 28 декабря 2016 в 17:29
Я резистор в цепи управления симистора просто увеличил до 510 Ом. 180 Ом это они что-то "загнули" в даташите. Там импульсы идут порядка 8 вольт, т.е. почти 45 миллиампер получалось по управлению, что на пару порядков больше необходимого тока.
Pavel906 # 24 июля 2016 в 23:49
что будет, если переменный резистор 50k заменить на 570k от гравера, чтобы установить в родной корпус????? и можно ли его как то зашунтировать резисторами???
Pavel906 # 2 августа 2016 в 22:55
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Сделал платку для гравера 145W под родной переменник, еще не собирал. Старая плата сверху
ZMihei # 14 ноября 2016 в 23:41
Тоже хочу прикрутить стабилизатор оборотов к гравёру.Чем закончилась попытка применения родного переменного резистора от гравёра? Выложите пожалуйста печатную плату в формате Sprint-Layout 6.0. которая изображена на фото.
Pavel906 # 15 ноября 2016 в 00:26
с родным ничего не вышло, а так всё работает)
Держи
плата
ZMihei # 16 ноября 2016 в 02:11
Огромное человеческое спасибо!
krian # 10 декабря 2016 в 00:06
Всем привет. Собрал эту схему на u2010b для болгарки. После попыток настроить возможно сгорела микросхема, на мотор подается около 16 вольт при любом положении Р1, постоянно горит индикация перегрузки как включаю в сеть, мерил напряжения на сетевом проводе и на всех 16 ногах 220 вольт. Схема работала, но старт был плавный только первый раз как включаешь в сеть, следующие разы стартовала с рывком. Для шунта взял константан диаметра 0,6мм, посчитал для моей болгарки на 1200вт должно быть 0,047ом, посчитал длину получилось 2,71 см, и впаял такой кусочек. Вопрос в том -правильно ли я посчитал длину шунта, и еще если этот константан бу, он может быть негодный, если он был перегретый, или его не перегреешь? Еще вопрос -можно вместо шунта ставить медную перемычку или мощное сопротивление на 30 ом, может это сжечь микросхему?
omich # 28 декабря 2016 в 17:22
Да, для константана Ф0,6 и мощности двигателя 1200 Вт длина провода рассчитана верно. Микросхема сама по себе сгорать как бы не должна. У меня же проработала одна в точиле очень долгое время, пока не заменил схемой на U211b, а вторая так до сих пор и крутит кухонный вентилятор на асинхронном двигателе. Другое дело, если как-то неаккуратно отверткой что-нибудь перемкнуть во время настройки. Еще знаю случаи, когда собирали схему и включали без микросхемы, а потом даже отключив питание, втыкали микросхему в панельку и тут ей настает конец. Дело в том, что ни в коем случае так нельзя делать, т.к. микросхема стабилизирует свое питание, а если ее нету, то напряжение на конденсаторе питания поднимается до большой величины и само по себе не опускается, а когда втыкается микросхема, то большим зарядом ее выжигает.
Blood # 30 декабря 2016 в 16:25
Ребят привет! Возился я с этой схемкой писал автору в аську вроде бы все спаял собрал номиналы все нужные закупил, и резистор R6 подобрал, и все она у меня не работала не мог настроить, приуныл и бросил, но недавно заглянул сюда что люди пишут и почитав сделал для себя выводы. Достал плату прикрутил к фрезеру 1200 ватт, и начал опять пытать и опять ничего не выходило, отломил пока крутил P1 запаял новый и тут я не доглядел куда он у меня был повернут, автор писал то минимальное значение оборотов это повернутый до упора к плюсу конденсатора C7 у меня все получилось с точностью да на оборот, и схема заработала, но как то странно, примерно на 1/4 оборота P1 стала работать компенсация но рывками т.е. зажимаю вал двигатель тормозится секунду и потом резкий удар обороты выросли и спад, потом опять удар и спад и так далее, аж свет в гараже мигает когда идет удар, покрутил компенсацию вроде стабильнее стал и сопротивляется торможению не плохо аж тряпка дымится.
Но при 1/4 оборота P1 скорость около 12000 об то что нужно, при нагрузке вала двигателя, до начала отчетливой компенсации падение почти на половину примерно до 8000 об это так и должно быть? или это как то можно отладить чтоб держал обороты как можно ближе к 12000 об.
Вот плата может я в ней перемутил что не так https://yadi.sk/d/znB9tge935x7ZS
omich # 30 декабря 2016 в 19:24
В аську мне писать, наверно, бесполезно, я ее почти не включаю. Просто на такой работе работаю, где днем не до нее, а вечером придя с работы мне самому не до нее. На счет настройки компенсации смотрите внимательно как я настраивал - там, именно, важна последовательность настройки, иначе, схема, натурально, и будет так "дурить".