Поршневая группа, её ремонт и доводка

а если растачивать то под какой ремонт?Читал на форуме что лучше самый большой обьем увиличится

И чем это лучше?
Мне не понятно по какой причине нужно растачивать цилиндр до степени, когда продувка вскрывается, а гильза чуть толще фольги.
Точи до следующего размера.
От увеличения объема ничего не изменится. Как В-50 не ехал, так и не будет. Чтобы его хоть сколько-то разогнать, не расточкой нужно заниматься.

Напильникотюнингом минимум. Есть очень старые правильные развертки горшков для В-50 от Деда. Продувку стоит пилить по ним. Изменение фаз газораспределения гораздо больше пользы даст, чем увеличение объема на какие-то 5-10 кубов. Для этого мотора - как слону дробина.

спасибо учту!

Вчера обнаружил такой косяк в цилиндре, продувочные окна не открываются на 3,5мм!Их перекрывает поршень в НМТ.Подскажите как мне с этим быть.Ни какие прокладки под цилиндр не покатят,Да и степеньи сжатия не позволит!

Допили каналы в головке поршня , только сохрани углы продувки.Для наглядности посмотри на поршень одноцилиндровой ЯВЫ.Стенку от верхнего кольца до головки меньше 1,5мм не делай.

ты предлагаеш пилить канал между верхним кольцом и головкой поршня?В таком случае компрессии то ведь не будет!

Это не косяк!.Если выпускное окно открывается полностью, то всё нормально.
Если хочешь форсануть мотор, то надо поднимать выпуск и впуск, делать "лыски" на поршне, увеличивать степень сжатия путём подрезки головки, менять карбюратор и глушитель. Готов?

думаю из всего перечисленного подрезать цилиндр и голоку увеличить степень перейти на 92,а при этом ресурс двиг не снизиться? Впуск и выпуск полность открываются!

чтобы "Форсануть" мотор нужно четко знать как он работает и что ты будешь делать и к чему это приведет..
поэтому для начала нужно обработать родные заготовки устранить косяки литья нестыковки в каналах и окнах.

То что поршень чуть недооткрывает продувочные окна, это мелочи по сравнению со впускным окном и выпуском.
И если честно это даже хорошо потому что тепловой режим верхнего кольца менее напряженный ибо в процессе продувки кромка днища уже оказывается в потоке смеси.
некоторые делают даже еще хитрее пилят нижние грани окон подувки еще ниже и ставят однокольцовый поршень с одним высоко расположенным стальным кольцом.
При подходе поршня вниз к НМТ кольцо проходит только верхние кромки окон но до нижних продувочных не доходит тем самым в окне оно охлаждается поступающей смесью, так же как бонус уменьшается вибрация кольца при проходе окон и улучшается ходимость поршня с кольцами в цилиндре.

но опять это вопрос двоякий если реализовывать "отдаленную" продувку когда продувочные каналы выполнены с большими радиусами выходов в рубашке и ни одна из стенок не является стенкой гильзы тогда нужно чтоб днище поршня было заподлицо с нижней кромкой продувочного окна цилиндра.
в противном случае это будет препятствие для потока смеси.

НО поскольку на двигателях серий V и Ш такой продувки не применяется то и заморачиваться с этим не стоит.
вообщем это дело личного опыта и предпочтений. в любом случае это не косяк.


увеличивая степень сжатия мы увеличиваем нагрузки на ЦПГ и КШМ и чтобы не потерять в ресурсе надо это делать либо в разумных пределах либо переделывать и усиливать эти узлы. на 92 можно без особых проблем

Подскажите, на сколько стачивать прилегающие поверхности(цилиндр-головка) для езды на 92 бензине?Стачивать и на цилиндре и на голове? На сколько примерно будет прибавление мощности?И как при этом выставить зажигание?

Дело в том что я столкнулся с необходимостью расточки цилиндра, хочу по возможности сразу доработать движок на сколько это возможно, но без фанатизма!Всем большое спасибо за советы!!!

[quote=]Стачивать и на цилиндре и на голове? На сколько примерно будет прибавление мощности?И как при этом выставить зажигание?[/quote]Головку можно в принципе и не стачивать, чтобы ездить на 92, только нужно чуть раньше зажигание поствить. А по поводу прибавления мощности, может и на стенде будет заметно, а на дороге как - то и не заметишь.

сколько стачивать то 0,7мм с цилиндра, 1мм с гильзы?

Если компрессия есть то она и останется.Такие поршни называются с дефлектором .Окна должны открываться полностью .Боковые окна играют очень важную роль в формировании направления движения топливной смеси твоя продувка так и называется возвратнопетлевая и если все углы соответствуют будет тебе счастье.Цилиндр не пили подреж голову и всё.На сколько подрезать нужно считать по формуле,а так как обычно никто расчётами не заморачивается среж 0.7мм и всё.Спортивный форсированный двигатель это целый комплекс (ЦПГ, зажигание,трансмиссия,топливная система и глушитель),а так толку не будет.Яж тебе написал посмотри внимательно на поршень от ЯВЫ 250.

Подскажить шо робить Карпати нехочуть їхать .Першой тянть а другой нетянуть

Так невозможно подсказать нужно разбирать и смотреть.Сначало сдёрни цилиндр и глянь на зазор в кольцах и нижний потшибник шатуна.

Чтобы достать гильзу необходимо нагреть рубашку до 300гр.Получится ли нагреть строительным феном, или только газовой гарелкой?

Привет всем. Вот снял цилиндр со своего Д8 и обнаружил что поршень люфтит на пальце и палец люфтит в шатуне. Это наверно не нормально?

Не нормально.

Отдал цилиндр в расточку,есть сомнения насколько качественно сделают.Посоветуйяте как можно быстро определить качество расточки?По плавному опусканию поршня?

Нужно зайти к знакомым токарям и померять нутромером.

Буду тогда менять. А как втулка, которая под палец, из шатуна выпрессовываеться? Греть надо?

Из за чего могла появится дырка в поршне( я так понимаю прогарел). но какова причина?

сделан в китае из говна, вот и вся причина

Надо человеку тогда сказать. а то у него уже это третий поршень за 1 год. Больше вариантов нету?Добавлено спустя 1 минуту Поршни не китайские, а итальянские.

Из-за детонации, а она из-за раннего зажигания или не той марки бензина.

Есть Свечи типа А11. Мотор какой? Водяной?

народ,короче завел я наконец то мопед с Ш-58,прокатился,по ходу действий еще подремонтировал чуток, и когда выключил то ротор на зажигании(я ездил без крышки) свободно вращался дальше.Ну в общем гайка открутилась и потерял ее.Вопрос: какая резьба на коленвале Ш-58?гайку буду новую покупать

8 шаг один,точнее могу сказать,когда померю.

Гайка там М8 шаг 1.

а случайно не М10 х1 ?

М8х1 там на коленвалу с обоих сторон встоке на всех Ш-5х подряд.

М10х1 это на сцепление хвостовик на V-50!

а ну все спасибо!буду покупать...

блин в магазине незнают что такое М8х1!они знают только по диаметру.А какой диаметр резьбы коленвала?

Диаметр 8мм, шаг резьбы 1мм.

Выбрал себе поршень на Д8, если не затыкая свечное отверстие поместить его в цилиндр, то он быстро падает, а вот если пальцем заткнуть свечное отверстие поршень как и положено медленно опускаеться под своим весом. Правильно я выбрал поршень или нет? Свечное отверстие затыкать надо при примерке поршня?

поршень опускается в цилиндр без головки.

Если головка прикручена к цилиндру, то это заметно облегчает работу(а разговор про Д8).... На вэшках и шавках такой возможности нет, поэтому прикрывают рукой..... Ручонки у всех разные, поэтому и поршни "падают" по разному! Лично я маслом не мажу.... Оно только вводит в заблуждение!

Значит я всё же правильно выбрал поршень. Опускал его в цилиндр с головкой, канавками вниз, свечное отверстие затыкал.