Датчик температуры двигателя на мопед.

Занимаюсь экспериментами в этой области. Пока стоит вот такой вариант, не самый удачный, обдувается воздухом и показывает соответственно не точно. Сопротивление 50кОм. Есть в планах поставить вместо щупа, и вместо сливного болта. Но для этого требуется подобрать датчик от автомобильных антифризных систем 10*1,5 с перепайкой терморезистора, а они такого размера все с длинным щупом - порвёт сетку при закручивании.
Намедни чистил сетку - от внутреннего края картера до неё 6мм всего.


Обновление.
Сделал датчик на щуп. Основа - гайка от датчика с аналоговым термометром(туфта). Трубка от ТЭНА для рукомойника, терморезистор из родного датчика прибора, на обычный герметик. На видео больше ста градусов - внешний датчик ругается.
Работает хорошо. Когда после обычного прогрева двигателя внешний показывает 40°, внутренний только 20°.

На головке и цилиндре надо вертикальные перемычки порезать отрезным кругом. Тогда охлаждение будет лучше и в головке снизу отверстие увеличить до максимума, где на цилиндр обдув идёт. Цилиндр на своей дельте пилил, что бы он продувался без запинок.
Этот комментарий про верхнее фото.

В принципе, пожалуй, лишним не будет.

нормально показывает температуру ребер . Да, остывает при движении немного, на остановке догоняет на несколько градусов. Но для оценки ситуации вполне нормально. Достоинство - простота привинчивания датчика

Тут два момента. Мерить охота температуру масла раз. И эти дешёвые датчики не очень надёжны, горят, так что их ставить в приборку не удобно, менять сложнее.

Я вот такое соорудил, когда на свою "альфу" со 120-кубовым мотором ставил радиатор. Сравнивал до и после - с радиатором мотор нагревается медленнее, но если долго ехать "газ в палас" по асфальту - один хрен температура доходит до 110 градусов. Если ехать по грунтовке 40-50 км/ч - в пределах 90 градусов без радиатора и чуть ниже с радиатором.

Самый босяцкий и ненадёжный вариант. Датчик надо минимум запаивать в металлическую трубку. Как сделаю нормальный - выложу.

Ну да, временное решение, но за сезон ничего с датчиком не случилось. И изоляция провода никак не пострадала.

Зачем так однобоко. Может помочь, помимо прочего, понять, когда лучше сбавить скорость или дать отдохнуть.

Если увижу температуру больше 120, сбавлю скорость. А демагогия или что там дикари на югах делают мало интересует.

Обновил шапку.

Почему туфта? я заказал на Озоне аналогичный, думаю, что это лучше, чем ничего. отзывы хорошие.

кстати у меня 70-кубовый fmd. часто приходится ехать на 1-2 передаче подолгу, если по говнам, то еще и крутить. то есть нагрузка приличная, обдува ноль. никогда не замечал признаков перегрева. на 120-кубовых иначе? я к тому зачем вообще городить это всё с датчиками и показометрами? ну только если для технического творчества. мотор выпускается уже лет 50 (или 60?), китай, индия, пакистан, возят тюки в 2-3 этажа и вчетвером на нём сидят и еще собака. без градусника.

madclone, люди делятся на два типа, одни ставят датчики температуры, а другие меняют ЦПГ.

дада, я ко второму типу. уже 11 лет мопэду на китайском моторе, а я всё меняю и меняю ЦПГ. хобби такое :))

Удобно смотреть?)Добавлено спустя несколько секунд Jedem das seine.

На ходу не удобно, но это не обязательно. Я просто хочу проверить, будет ли перегрев во время езды при t +40C.
Буду смотреть на светофорах))

Удачи). По виду данного "прибора" уже неизбежно закрадываются сомнения, например в его точности и долговечности. Даже если длина щупа подойдёт.

А сколько градусов, показанных этим прибором, будут считаться перегревом?

Если датчик таки в масле, то за 110°с можно считать перегревом. 100 граница. 80 идеальный режим.

100 граница, да. Только граница не перегрева, а нормальной работы масла
До этого из масла эмульсия от конденсата не испаряется, и собственно рабочая вязкость при 100° и указана. Гуталин из масла тоже при слишком низких температурах откладывается успешно.

Pedro de Pakas, хм.. А вот в моторах уазика, которые в буханках, температура ож в норме 80°. Говорю предметно, на работе разъезжали на буханезах. Какая при этом температура масла?
На жыгулях, которые настоящие жыгули, температура ож в норме 90. Какая температура масла?
У брата был ажно вулкан 400, водянка. Срабатывание ветилятора на 90°. У него случайно стояла такая пробка. Температура масла около 90 была при этом.
Про оппозитное прошлое молчу уж, ибо там адепты днепропихла предметно измеряли т масла в поддоне. По трассе на одиночке, на 9 паре и скорости 90 т масла 80-90 в глубоком поддоне. Зависит от условий.Добавлено спустя 3 минуты Я ж и не писал, что это граница перегрева. 100 - теплонагруженный режим. При прочих равных заедешь южнее и т окр среды поднимется на 10° - вот и привет 110. Например.

Недостаточная. Ты видел изрядно поездивший мотор уаза или волги без гуталина внутри? Я вот не особо.
А ставишь нормальные термостат и датчик радиатора, и только плюсы, и печка греет нормально, и срач в моторе не наростает, и жрёт даже чуть поменьше.
80 там в норме не потому что это хорошо, а потому что оно изначально под древние масла вязкости sae20, типа любимого всеми м8, ему 100 уже горячо может быть. А мы тут недавно выяснили что в каб м8 не подходит


Ну 110, и что с того? Тоже нормальная температура. Ну обвешались датчиками, что таки за перегрев будем принимать?

Производитель рекомендует SG и выше, а м8 класс SD

Это не значит, что его нельзя лить.




Энергосберегающее масло производитель не рекомендует.
https://www.drive2.ru/b/2370601/

Вот настолько упёрся ты в эти классы, что вязкость уже игнорируешь

Я считаю что производитель, которого стоит слушать, это хонда, а не китайский сарай. Хонда пишет 10-30 или 10-40. Китайский сарай же пишет ещё гуще.

Видел. Пробег за 150. На синтетике:)
110 температура масла, если незамкнутый охлаждающий контур - закипание. Если воздушка - температура головы (или голов) за 150. А это как раз и отложения. И если голова не рассчитана на такие температуры, то еще много интересного:) 110 масла - как маркер того, что пока хватит. И надо придержать коней.Добавлено спустя 1 минуту Оно петли гаражные мазать подходит и только:)

При высокой температуре масла отложения это лак, а при низкой это гуталин, который лопатой сгребать иногда можно) И то и другое плохо, естественно.

Для оригинального каба из 60-х подошло бы при температуре за бортом 0-15 град

Не критично. Даже для советского хренового без-присадочного масла пограничная температура конца смазывания была 120 градусов. Сведения из НАТИ, достоверные.
Как на Запорожце: едешь 90 - температура 90, едешь 100 - температура 100, поехал 110 и температура выросла до 110. А дальше он и не едет, хоть ты тресни!
А если сделать так, что поедет, то очень недолго...
Когда я впервые разбирал мотор своего Опеля, а он к этому времени уже проехал более 600 000 км, то блок цилиндров изнутри был в "кожуре" толщиной 2-3 мм, похожая на листовую приклеенную корковую пробку. Я долго отдирал эту хрень стамеской и железной щеткой до живого чугуна. Уж что за масло там было - история умалчивает, но только не советское "всесезонное" М6/10Г1.

Лирическое отступление.
Нечто похожее, но не совсем такое, было в моторе Жигулей, в который по ошибке долили 1 литр олифы и проехали на этой смеси около 200 км. Владелец машины вместо моторного масла второпях залил олифу на даче перед отъездом в Москву, перепутав баклажки. Приехал домой, потом на неделе поездил по Москве и снова уехал на дачу. Там в сарае увидел банку с маслом, понял свою ошибку и слил эту смесь из мотора. Залил свежую "всесезонку", погонял мотор на ХХ и успокоился. Через некоторое время мотор задымил и мне его отдали в ремонт. А там мягкая липкая "кожура" изнутри на блоке. Отчищалась довольно легко и быстро.
На удивление, больше нигде такого "покрытия" не было и каналы были чистыми. Только поршневые кольца заменил и всё, причем можно было компрессионные не менять, а только маслосъемные. Но раз уж был куплен комплект, то он и был установлен.

А там не сказано было про продолжительность 120 градусного перфоманса?
Ну скажи, какая была в Союзе температура ож при масле в 110°?
И какая температура голов при масле 110 и воздушном охлаждении?
Жопер у дяди был. Ушастый. И мотор был в жутком нагаре всегда. Особенно бошки изнутри. Интересно, почему?:)

Это заметно.
Я про нагар не в поршневой, а под клапанными крышками.

Дед, да, равнозначно.
Да везде, где перегревались головы был жуткий нагар. На уралах и днепрах, например.

нажгли опять три кило постов... а можно было просто сказать "градуснег не нужон"... но опять же техническое творчество бесценно. если хочется присрать градусник от духовки то чобы и нет. вон там был видос, чел в камуфляже, в перчатках, весь мопэт обвешан датчиками и дисплеями - класс! есть куда убить время :)

В комплекте, если предусмотрено.

Градусник нужон, но на воздушке- в башке (ибо греется сильнее масла), а на водянке- два, в башке (на случай проблем с охлаждением) и масле (греется сильнее башки). Но это если транснадежность нужна, или на полусиньке в жару кочегарить

ну он нужон первые пару дней, когда его тока установил и ездишь на него постоянно смотришь с умным видом... потом через недельку уже почти внимания не обращаешь поскольку ничего нового/интересного он не показывает. проходили стопицот раз, все эти доп-ништяки, чтоб как в самолёте 800 приборов. ехать некогда, за приборами следить надо!!! но опять же я категорически положительно отношусь к техническому творчеству. присрать что то даже совсем ненужное - это намного лучше чем бухать например, смотреть футбол или занудствовать в чятиках.

Через недельку не смотришь и на спидометр, и остаток в баке ±помнишь, выкидываем приборку в сборе? Я категорически положительно отношусь к минимализму, но не надо смешивать езду раз в неделю в магазин на соседней улице за пивом и путешествия на расстояния в несколько баков. Каждому- своё, и кол-во приборов в т.ч.