Гибрид Карпат и Верховины

Доброе время суток!
Случайно я стал обладателем мотора Ш-58 на раме Карпат.Отдали мне его, хотели выкинуть.
Никогда не было у меня мопеда, начинал с мотороллера Электрон, сейчас у меня две Ямахи, турист и эндуро.
Мопедку решил восстановить, так как комплектность процентов семьдесят.Нет фары, бардачков,тросика спидометра, правой крышки мотора, пружины кика, воздушного фильтра, рычага правого тормоза, крепежа по мелочи.Ну и кое какой мелочёвки.
Располовинил мотор для начала и был сильно удивлён тем что поршневая девственно чистая и без нагара, масла в коробке было грамм 20-30, вытекло всё через убитые сальники.
Если получу ответы на следующие вопросы то буду очень признателен.
1.В коленвале не должно быть шайб между щёками и шатуном?
2.Боковой ход шатуна 2-3 мм. при очень слабо ощутимом люфте вверх-вниз норма или нет?
3.если ответ на первые два вопроса печален то китайский коленвал можно брать или лучше заморочиться с переборкой старого ?
4.Подшипники за 100 р. и комплект сальников из мотомагазина для этого мотора можно ставить или лучше подобрть японские?
5.Комплект прокладок за 100 р можно брать или лучше самому сделать из паранита или прокладочного картона?
6.Куда ставится пружина кика и почему он проваливается в отверстие в правой половинке картера, которое совсем не нужно?Рудимент от педального Ш-57?
7.Какова совместимость с мотором Ш-57?разница в педалях ?Или ещё что есть?
8.Снятый поршень имеет три кольца, стопор третьего отсутствует-это родной поршень или просто колхоз?
Зачем вообще три кольца на 2Т? если я поставлю этот поршень без одного кольца, которое сломалось при аккуратном снятии я что то ухудшу?
9.Существет ли деталировка мотора?А то я в комплектности не уверен, возможно не хватает шайб в коробке.Или они там не нужны.
10.Где можно купить готовый комплект электронного зажигания?сИли его можно только самому сделать?
11. Где можно купить новые запчасти? В частности ЦПГ, тормозные колодки.
12.Где можно поискать правую крышку мотора?
13.Мотор Ш-58 на раму Карпат ставится без переделок последней или надо выводить его угол наклона чтобы цепь не пилила мотор и маятник?
Ну вроде пока всё
спасибо!

Нет.
Многовато, по мне, так там меньше.
Купил когда-то китай, картер не сошелся на миллиметра 2, но люди ставят как-то, больше с китаем дела не имел.
Подшипники брал не по 100р, дороже, комплект сальников с надписью "Верховина" служит хорошо.
Самому из паронита.
Куда ставится, зависит от мотора, более старый, внутри картера пружина-спираль как в часах, более позднего выпуска, в левой крышке. узел который на фото, на нём и пружина и ограничитель со стопорным кольцом, которые ограничивают перемещение вала вправо.
Основная только в педалях и левой крышке, ну и вал педальный от вала кика отличается.
Возможно колхоз, если нет отверстия для штифтика, иногда они выпадают. Без него ставить не стоит, ибо смерть поршню и цилиндру. Думаю что будет ходить без третьего кольца, люди делились, что третье кольцо мало что даёт, а греется сильнее и износ гильзы больше.
Возможно есть каталог запчастей, где-то видел в нете. Шайбы нудны, или нет, нужно смотреть по месту, я собирал S-58 ставил шайбы, и собирал Ш-58-не ставил люфтов не было.
Можно сделать самому, как у Вагнера, но сложности могут возникнуть в настройке.
Первые выпуски Карпат шли с этим мотором, станет без проблем, походу этот мотор не становится только на Дельту.
Новых запчастей не найти, может только на барахолке какой-нибудь.

Некоторые дополнения.
2) Не страшно, ходить и ходить. Такой боковой через первые 500-700км пробега.
3)С Китаем не связывайтесь. Размеры от фонаря, шпоночный паз от балды. Ну и главное, если решите эти проблемы, то ролики НГШ запросто встанут раком через 100-300км, разлетается сепаратор. До кучи: известны случаи выпадения цапф их щеки, они у китайцев отдельные, запрессованы.
4) Если левый ( по ходу) полшипник вала КПП цел ( тот что под большой шестернёй) то проблем нет. Его нати очень трудно. За крутыми брендами не гонитесь, может быть хуже. Картер выполнен не достаточно точно и уменьшенные зазоры дорогих подшипников могут вызывать подклинивание на оборотах и перегрев. Но и копеечные иммитации подшипников это не дело.
5) прокладки из набора "Верховина" скорей всего не совпадут с картером. Таких на рынке 90%.
6)С пружинами существует 3! варианта. Внутреняя, внешняя и обе сразу (внутреняя - рудимент). Надёжны только 2 последних. Усилия одной внутренней не достаточно для гарантированного возврата кика. Почему и появилась, на более поздних, внешняя. Не совсем понятно о какой именно пружине речь.
7) Разница пердальный вал - картер в районе педального вала. Остальное одинаково.
8) Родной 2 кольца. Установка без одного, если достался 3х канавочный, грозит прорывом газов по канавке. Оно не очень страшно, но никчему. 3 кольца шли вплоть до Ш-51, окончание выпуска примерно 69г, после оставлены 2, что было совершенно правильно. Тоже рудимент от прародителя "Стадион". Но как ремонт выпускались ещё долго.
В настоящее время обычное пионэрское применение - доездить убитый горшок без расточки. Так что смотрите что там у Вас.
9) Где то попадалась, не вспомню где, но там кроме корзины сцепления шайб нет. Однако при тщательной сборке может потребоваться корректировка зазоров.
10) Вариантов зажигалок на Ш описано вагон. Готовых нет. И, главное, нет до сих пор простой в установке и работающей как положено. Всё на уровне повторите и потрахайтесь с настройкой и всё равно не так как нужно будет. Я не говорю про идеал, но то что описано всё кривенько, косенько, как то работает. Многие из вариантов работают более или менее нормально только на старых полуразмагниченных роторах Вот, такие кренделя
Правильные способы решения существуют, но они очень трудозатратны, а главное работать надо по месту, из за большого разброса в размерах моторов. В общем, ещё раз, пока надёжной, безгиморной, системы "собрал и поставил" для "Ш" нет.
Контактное Ш вполне надёжно, в своём формате, это вам не "Д". Но кроме приведения механники в порядок необходимо заменить катушку Б300 на ТЛМ-3. При наличии правой крышки контактное вполне ходит без подстройки 1-1.5т. Только фетровую подушечку не забывать смазывать раз в 500-700км.
Вам выбирать.
12) за подобными запами Вам на dyr4ik.su, если на нашей "доске объявлений" нет

З.Ы. "из двуз зол", про зажигание, я сам до сих пор на кулачках . Вполне катался положенные Шавке 57км/ч. Испытывал не одно электронное, в том числе 5 разных, не повторяющих друг друга ни по схеме, ни по принципу формирования управления, своих конструкций. Могу уверенно сказать, в случае с Ш выигрыш сушествующих конструкций электронного сомнительный. Много подводных камней либо с работой, либо с надёжностью.
Меееееедленно работаю над следующим вариантом. Правда у меня и требования не простые. Главные, как всегда у меня, надёжность и повторяемость. Вот с этими моментами пока беда.

Это точно..тоже ковыряю ш-51 все никак не доковыряю..уже половина деталей от других моторов а он все равно нет-нет да какой-нибудь косяк и вылезет..
С коробкой на Ш надо следить за уровнем масла иначе сжирает втулки.
Шатунный подшипник на ш хоть и слабый но с незначительным люфтом может ездить очень долго.
Так что если в остальном коленвал нормальный лучше не трогать.

Китайский коленвал просто так нельзя ставить на двигатель. Он неотбалансирован будет жуткий колотун будет разбивать подшипники и обороты брать не будет.

Спасибо большое парни за то что взяли на себя труд дать развёрнутые ответы.
Особенно Кротику про зажигание.
Я немного не до конца описал свой подход и то что я сделал-поправляюсь.
Я как обычно это делаю с моторами разобрал всё до винтика и разложил по коробочкам, в том числе снял все пошипники с колена, валов и половинок.Все подшипники с грязью внутри, очевидно работали при недостаточной смазке, все с перекатами в разной степени и все с небольшими люфтами.Люфты настолько одинаковы что я сперва подумал что это специальные подшипники с зазором С3 как у японских 2Т с составными коленвалами.Колено пока не разбирал, инструмента нет нужного, пресса, блинов, прибора для измерения биений.
Я если мотор делаю то ничего не оставляю не в норме, иначе одна мелочь может перечеркнуть всю работы и заставить сожалеть о выброшенных деньгах.
Может имеет смысл в колено поставить подшипники с радиальным зазором для компенсации неравномерности посадки половинок?
Как определить степень разбитости втулок? При разборке масла в коробке не было от слова совсем,валы во втулках откровенных люфтов вроде не имеют, да и как свидетельствует мой опыт япошки тоже часто люфтят и гремят в коробке, но это ни на что не влияет.
Зажигание наверное для начала оставлю контактное.Интересно новые нормальные контакты можно найти?
В принципе подумывал об установке ДПКВ, но мозги питать нечем, переход на 12В видится мне затруднительным.
И где там фетровое колечко? У меня его нет.
И да-пружину я имел в виду ту что возвращает кик, её у меня никакой нет совсем, судя по крышке мотор под одну пружину, которая снаружи, значит буду искать.
Поршень пока попробую оставить тот что есть, оставив два кольца, так как зазор между ним и цилиндром в разных точках от 0,05 до 0,08.Если работать будет не так как надо расточить цилиндр на ремонт и поставить ремонтный поршень не сложно.
Прокладки значит из паранита нарублю, толщина какая нужна?
Ещё раз спасибо!

Если вал во втулке болтается то ее пора менять. если же не болтается то еще будет ходить.
ну это все приблизительно потому что во втулках от качества подгонки зависит доступ смазки и от ее смазывающих свойств.
если валы во втулках не рокочут то будет работать нормально.
подшипники на коленвал должны быть как можно более качественные но зазор С3 должен быть.

Толщина прокладок любая разумная до 0.6мм, только достаточная чтобы не зажало валы при сборке.

Фетр находится на станине под генератором между катушек приклепана пластинка и на ней он

Можно и так сказать На деле всё проще. Там подшипники нормального класса точности , 202 (0202), а не повышенного 6202. Ставить туда с увеличенным тепловым зазором C3 хорошо если не найдёте простых 0202. Для чего нужен увеличенный зазор я упоминал раньше, не точное изготовление картера.
При таком боковом люфте, если речь идёт о люфте измеренном в районе ВГШ, считайте что он почти новый. Разбирать нет смысла, хорошенько промыть и после смазки глянуть люфт ещё раз. Вдруг нагар не давал разглядеть. Если не изменилось то не делайте лишней работы. Потом можете наткнуться на чуть не точно изготовленнную посадочную плоскость цилиндра и тогда этот люфт вам понадобится. Зажатые, без ощутимого бокового люфта, шатуны часто начинали затирать.
Этого достаточно. Даже 0.1мм не износ совсем. Тому сразу 2 причины. Первая это то что вал передаёт усилие только на первой передаче, на второй он выведен из игры и просто крутится без какой либо нагрузки. Он там паразит не в техническом, а в медицинском понимании В результате время нагруженной работы менее 2% от времени езды. Вторая причина снова та же. Не высокая точность изготовления мотора в целом. Зазоры должны быть несколько увеличены. Всё построено по принципу "само найдёт рабочее место". Вообще изношенных втулок, до уровня "надо менять", не встречал. Выломанные из за варварской эксплуатации, да, попадались.

Там нет колечка, там фетровая подушечка на пластинчатой пружинке. Слева от центрального отверстия паралельно катушке.


Если проблема не в раслепавшемся контакте и не сколе вольфрамовой напайки то всё делается. Даже расклепавшиеся клепаются назад, правда с риском расколоть вольфрамовый пятак. Основной износ на текстолитовом "клюве". На фото он практически новый. Сравните со своим. Если нужны размеры для выпиливания стукните потом, как понадобится, в личку, поищу, был где то эскизик. Возможен повышенный люфт в текстолитовой втулке оси вращения. Ну, там не сложная токарка. Новые контакты только с рук у дедушек или где на форумах. В магазинах исчезли оооочень давно.
А, да, если пружина то хорошо подходит от советского большого будильника "Янтарь", "Ракета"

Родные прокладки - электрокартон 0.4. Можно паронит, картон 0.4- 0.6, смотрите зазоры подшипников КВ, зазоры КПП выбрать, при нужде, кольцами. Под крышки обычно потолще кладу, лень хорошо притирать

Vladimir 90,
Ага-значит эта промасляная, истлевшая тряпочка и есть фетр )
По поводу колена-значит в 202ом (6202) подшипнике должен быть зазор С3-так я понимаю?
Но те что у меня никакие не С3, значит их меняли когда то?
В коробке тоже С3 или там обычные, без зазора?
И ещё-чтобы кик не проваливался в отверстие в правой половинке картера (зачем оно? или у меня половинка от 57го мотора?)
что можно сделать?
Спасибо!

Кик не провалится. Его удерживает от смещения вправо упор и стопорное кольцо на внешней стороне левой половины картера. Отверстие - ещё один рудимент. В оригинале туда ставилась резиновая пробка. Через некоторое время её место занимала обычная винная

krotik,
Коленвал я естественно отмочил сутки в керосине на всякий, продул, капнул моторного масла, а потом измерял зазор и ход ВГШ.Значит я его оставлю.Контакты тоже.
Сделаю прокладку, соберу половинки без коленвала и буду смотреть люфты в коробке.
Как их устраню поставлю коленвал и соберу.
Спасибо!Добавлено спустя 16 минут Ах вот оно что, а то у меня пружины то нету, которая кик к крышке левой притягивает, я когда лапку кика снял у меня он и ушёл внутрь.А когда он уходит рычаг крышку царапает, вот я и был удивлён

с разбегу не найду картинку, но там просто. Сперва на шлицы вала надета пластина упора, потом в канавку стопроное кольцо, потом монстричится пружина, она одним усом за упор зацеплена, вторым уже за крышку картера. Если конечно у Вас крышка под внешнюю пружину.

Как я понял крышка под пружину имеет пазы под неё и выштамповку у отверстия под кик.Под внутреннюю не имеет.
Спасибо-фотографии я уже нашёл, да там и так всё понятно.
Кик тут осматривал-забчики на одной половинке малость подсточены в месте зацепления.
У них такая форма с завода или это износ?
Зацепляются нормально.

На храповике зубья? Да, там разное бывало и без вершин с рождения встречалось. Как правило работает без нареканий. Но если нет, то менять, естественно.

Верно, для внутренней в крышке просто отверстие под вал и более ничего. Как на педальных Ш.

Ага-один венец храповика зубастый, а у второго вершины подсточены, но каких то следов того что они обломаны нет.
Зацепляется нормально, мотор при резком ударе по кику прокручивает.
Просто думаю что если это близко к криминалу то раз уж мотор разобран то сменить венцы кика, потом ведь их просто так не поменять.Завтра в гараже буду-фотки сделаю.

Боковой 2-3мм- измерил и написал,люфт вверх-вниз сколько допустим?Автор как бы не написал цифру сознательно,чтобы не расстраиваться?)))

Он еле ощутим, сотки,не более, не измеряемая от руки величина, меньше чем зазор С3 в подшипниках,а боковой я линейкой мерил.Добавлено спустя 3 минутыСегодня фото кика сделать не получилось-телефон сдох.
Вот фото поршня с тремя кольцами-может кто узнает?

самодельный похож. У заводких, что прародителя Стадион, что у Ш50-51, расстояние между канавками одинаковое. Оттого и штифт наверно улетел что его без конуса сделали.

КВ Шавок доезжают без серьёзных потерь, на не форсированных моторах, до состояния когда шатун ложится на щеку. При этом уже весьма заметен и вертикальный люфт, обычно к этому моменту он переваливает за десятку. Случается такое, при человеческом обращении и оригинальных КВ, примерно на 8-10т. КВ не отличаются долговечнстью. Боковой люфт в 2-3мм появляется на первой тысяче. Не вижу смысла трогать КВ. Лучше не будет, потеряется 6-7 т. потенциального пробега. Приобретутся дополнительная обкатка и огрехи сборки. Тут речь не о покупке нового КВ с минимальными люфтами, а о целесообразности что то делать с имеющимся.

krotik,
По поводу колена думаю твоё мнение правильное, эпопею с ямаховским коленом на TDR250 я запомнил надолго, подшипники + работа вышли под 20 000, а собрали всё равно плохо, биение на 0,03 вывели, а вот с местами установки подшипников накосячили на грани, зазор между щёками и картером в одном месте 2мм., а в другом 0,5.
Я понимаю что люфт не айс, но там даже шайб нету, потому и спросил о практике, которая с теорией бывает расходится.
Вообще нижняя канавка поршня выглядит инородно, остаётся вопрос-зачем на 2Т делали третье кольцо?
Чтобы цилиндр сточился быстрее и обеспечить плохую смазку третьего кольца?

Думаю конструктора делали третье по инерции. Тоже атавизм от ранних, ещё менее оборотистых и ещё более длинноходовых моторов. Там прорыв газов ощущался.

В наше время, да и ранее тоже, 3 кольца выглядит не умно. По мне так одна причина. На уезжанном добить сезон без расточки, а зимой занятся. Зачем это делают пионэры на новых горшках........загадка.

Третье кольцо делалось на чугунных горшках. Для улучшения передачи тепла от поршня. Плюс добавляет около 2% к компрессии в цилиндре.
Пионэры - смена Камса мольцам. И те, и другие, молятся не тому.

Ну, это в теории старых длинноходовых ДВС. На практике, с тенденцией сокращения хода и ростом оборотов, картина начала меняться. Трудно было уже сказать больше тепла отвелось или выделилось на оборотах за счёт трения. Скорее некоторое время делали ещё по инерции. Или по приказу "не надо лучше, надо как всегда". Довольно распространённая практика тех времён. Изменения настали с возникновением необходимости модернизации, или выпуском нового мотора на базе старого. Т.е. в какой то момент конструктора всётаки пропихнули необходимость отказа от третьего кольца.
По себе знаю, на Ш 3-е кольцо это минус 4-5км от максималки, т.е. 8-10%. А на низах выигрыш на грани ощущений. Естественно речь про установку пока горшок новый. Нагрев ... не теплей не холодней. Однако износ гильзы выше.

Продолжил сегодня поиск деталек для сборки мотора, крышки нашёл на Дырчике, а вот с втулкой ВГШ получилось интересно.
Износ там весьма значительный и по пальцу и по втулке, она вообще выпала при снятии пальца.
В мопедном магазине смотрел втулки-неизвестный науке металл, который очень легко царапается алюминиевым ключом и гнётся,купил одну за 30Р. для опытов, нифига не бронза.Меня терзают смутные сомнения на предмет качества.
Есть опыт установки таких втулок? Или где то можно нормальную поискать?

7 лет назад начались обсуждения этих втулок. Медь это обычная. Если есть сомнения то при работе развёрткой они исчезнут. Лучше бы копеечной минералки купили, всё меньше вреда. Я их ИЖевских перегибал когда не было возможности достать материал. Гнуть тяжко, только на холодную, нагрев не допустим. Но в общем получалось. Хотя при первой возможности сразу вытачиваю.

Первая мысль была выточить какую надо-токарь сказал-легко, но неси бронзу
Можно ссылку на обсуждение по существу?
Нашёл тока вопли и матюги.Делать то что
Спасибо!
Чую я что нашёл себе интересное занятие до весны, за то время что я разбирался с конструкцией и разбирал железки можно было пару японских моторов перебрать

Никакого кайфа))) Разобрал - заказал запы - собрал.
Вот с советским романтика))) Разобрал, заказал, пришло не то, заказал другое, брак, выкинул, сделал сам и тд. До весны можно не управиться)))

Ну, насчёт ссылки старой уже вряд ли. Хозяин бывшего Дырчик.ру, ныне магазин мопедов, удалил с сайта всё про совкотехнику.
По существу http://www.mopedist.ru/forum/thread1165-2.html

dimoncb,
Это да-вспоминаются детство, юность и часть молодости
Ещё вопрос-диски сцепления лучше купить новые или приклеить феродо на старые?
Сточены в ноль, а текстолитовые из магазина как то доверия не внушают
Или где то в закромах ещё остались железные, родные?Добавлено спустя 1 минутуkrotik,
Спасибо!
Буду почитать

Родные именно текстолитовые. В магазинах сейчас не пойми из чего. Металлические с сухарями "ферродо" были только на прародителе "Стадион" и то по износу, со временем, заменялись нашими текстолитовыми. Металл это уже новомодные прибамбасы. Обычно от Атланта. Представьте себе что там будет на оборотах при не сбалансированной утяжелённой в несколько раз корзине. Я раз попробовал и тут же снял, от греха подальше . К тому же текстолитовые не трудно изготовить самому, конечно как и с втулкой, при наличии материала.

Ну тогда куплю текстолитовые со спокойной душой, а железные украсят стену гаража.

Совет, если пойдёте к токарю. Попросите его сделать шайбу по внешнему и внутреннему диаметру пружины сцепления, толщиной 2мм. Скорее всего пригодится для подкладывания в корзину. Проблему уже описывал, повторю. Пара тройка десятилетий стояния в сжатом положении не проходит бесследно. Пружина просаживается. Купить новую с нужной жёсткостью у меня ни разу за последние 15 лет не получилось, хотя можно порыться в клапанных от авто, но у меня нет доступа к такому ассортименту. То что продаётся как пружина сцепления от Ш никуда не годится, как правило она тоньше и с усилием чуть ли не в 1.5 раза меньшим. Если увидите приглядитесь. Приходится решать проблему подкладыванием шайбы. Пробуксовка сцепления на Ш очень часто не ярко выражена, а сказывается в ограничении максималки в районе 50км/ч, за общим шумом мотора не совсем понятно что происходит, то ли мотор не докручивает, то ли сцепление буксует. В 90% случаев именно проблема сцепления. При этом диски быстро изнашиваются и наконец настаёт момент классической пробуксовки, срыв, сброс газа, прихват, дал газ снова срыв.

krotik,
Спасибо!
Учту

Вот фото кика.Это нормально или лучше сменить?


До кучи вопрос-что на колоколе нажимает на контакты прерывателя зажигания? Никогда с бесконтактным дело не имел



Ну и палец с втулкой

Такие храповики встречались, работают нормально. Там же чем больше усилие тем сильней его прижимает. Для самоуспокоения можно и сменить, но необходимости нет.

Так плохо видно


смотрите так

Понял, спасибо!

Потихоньку готовлюсь к сборке моторчика, жду боковые крышки.
Скажите, пожалуйста-какую из современных свечек можно поставить?
А то та что у меня есть мало того что ровесница мотора похоже, так ещё и шайба потеряна в веках

NGK BP6H

IMR-2,
Спасибо!

A23В)

ShepardEG,
И где купить сей сомнительный раритет ?
Как то НЖК доверяю больше