Электроника китайских мопедов

Старичок, а ты омметром этот диод проверь - вдруг его уже пробило.
Другой вариант - уровень напряжения, от которого тахометр начинает работать. Все всплески более низкого напряжения могут не давать его реакции.
P.S.
Это я просто рассуждаю, не зная заранее и не имея опыта. Чисто логически, так сказать - что вижу, о том и пою...

В этой теме я и писал, что тахометр у меня не работал с этой схемой коммутатора, и сейчас не работает (езжу каждый день на этом коммутаторе). Иногда стрелка дёргается в попытках отклонится и всё. Диод Д3 не трогал, незнаю как без него будет тах себя вести. Единственно с чем намучался - часто вылетал симистор, поэтому поставил что-то из серии ВТ134-139 (просто сейчас не вспомню какой именно). Пока полёт нормальный.

-в схему просится резистор 100-150 Ом последовательно с VD4(цепь управления)

Дико извиняюсь, но неужели никто не видит специально заложенной ошибки в схеме? Симистор будет часто вылетать т.к. слабоват для зажигания. Надо хотя-бы на ток в несколько ампер. Тогда коммутатор будет дубовый, а с этим надежность стремится к надежности советского коммутатора на тиристорах ку202. До сих пор удивляюсь как умудряются 2p5m в этих коммутаторах работать. Хотя, чему удивляться? Они хотя-бы на ток в 4 А рассчитаны, а не на 1 А как симистор в схеме.

Последовательно с диодом по входу управления резистор тоже желательно, но катушка датчика несколько Ом имеет сопротивление. Этого достаточно. Я-бы ограничился величиной резистора в 33-47 Ом, хотя 100-150 Ом могут дать полезный сдвиг зажигания в чуть более позднее на пусковых оборотах, и запуск будет даже легче.

Георг Ом, полностью с Вами согласен.Указанный в первоисточнике симистор дохловат для зажигания.Всегда ставлю ВТ139-600

Карп, стоит у меня ВТ-139-800Е

Проверил все диоды-целые.
Тоже было как то тахометр то дёргается, то работает, на стоковых коммутаторах.... Оказалось стрелка на оське провернулась, и когда хотела работала, а когда и нет. Пока окончательно не лягла. Клей ПВА исправил ситуацию. Правда пришлось потом калибровать зарядным стрелку, в теме про тахометр писал ...
Георг Ом, а это сопротивление в цепи также даст сдвиг и на высоких оборотах?
Я то все таки поставил "радиатор" хотя и без него после 4км симистр был холодный.
Ну с этим коммутатором, пришлось немного смесь обеднить, открутить ВК на 30град. лучше смесь гореть начала. Выкрутил рабочую свечу, кирпичная, искру проверил, широкая как горошина белая-синяя -короче доволен. Глядишь и расход упадет....

Так-с надеюсь не от него, но при сбросе газа чихнул, слабо правда, но хлопок в глушитель был...

Стреляет не от зажигания, а от регулировок карбюратора. У меня тоже иногда стреляет, но я точно знаю что карб дерьмовый, и его нормально не отрегулировать т.к. слабоват для данного движка, а на новый подходящий пока тратиться не хочется. Уже на цепь со звездами 428 потратил. Теперь хоть не вытягивается от езды по нашей сильно холмистой местности.

На высоких оборотах сдвиг УОЗ будет практически незаметен. Симисторы подобные ставил в зажигание мотокультиватора "Крот". Там он в воздухе вообще, да еще и под маховиком в самом движке с сильной теплонагруженностью. Работают и не чихают. Так что не нужен никакой радиатор.

А есть где тема по РР, а то вроде так все норм, и напруга 13.8 выдаётся, иногда всплеск какой то регистрирует, но не успеваю засечь, но лампочки перегорают... Наверно РР не стабилен.

Может быть сами лампочки некачественные? Проверить бы одну, от регулируемого источника напряжения, переменного - при каком перегорит нить.

Странно,у меня ни чихал ,ни лампочки не перегорали.У Вас точно альфа новая?

Дед, такового не имею, но в лаборатории у парней где нашкрябал деталюшек на коммутатор, есть постоянного тока....тока сцука все кончились на 4вата. Да и задняя 5+21ватт тоже всегда 5ватная нить перегорает. А вот спереди габарит на 4ватта живёт дольше всех.. может сопротивление какое в цепь освещения вставить, сбросить пару вольт???
Kart, ещё как новая 2007г.в. правда напихано все новое и генычь на 6катушек и цилиндр на 110с КПП.
Поставил светодиодную лампу сгорела где то на пути в 40км.

Обычный ЛАТР с резистором, в качестве которого можно включить лампочку 220в/40вт.
Нагрузочное, параллельно обмотке генератора, специально такие делают в керамической "запеканке" и стальном корпусе.

У меня замечена странность поведения реле-регулятора в том, что когда жмешь на тормоз, то фара начинает ярче светить, да и индикатор передачи вроде-бы поярче светится. Отпускаешь тормоз, и практически сразу снова как обычно светит. Барабашек в проводке точно нет. Я ее сам с 0 делал правильными проводами и разъемами.

А тормозная лампочка от переменки или от постоянки включена?Добавлено спустя 2 минутыДеградация кристалла? Или обычное превышение рабочего тока, с его "лавинным" увеличением при перегреве кристалла?

Дед, у меня генератор 6катушек. Все запитано от постоянки.
А как там диод помер-я не патологоанатом...как различить кончину его.

У меня свет и тормоза от переменки питаются. Постоянка только на поворотники и индикатор передач идет.

Георг Ом, схемы у всех разные. У меня +на замок и от него все потребители

У меня тоже, но с шунтирующей обмоткой. Не тянет РР все потребители с дохлым АКБ, только сигнал и поворотники. Напряжение четко регулирует, но тока не хватает - там же внутри только один диод на зарядку, пол-периода приходит на АКБ.
Сам не знаю, но ток через кристалл нужно проверять, перед установкой лампы в фару.
Показать сгоревшую лампу можешь, чтобы оценить охладитель? Там же перегрева быть не должно.

Дед, я зацепил светодиод что ставят в приборку в авто, без цокальный, у него охлаждение 0. Поставил АКБ в начале сезона, думал лампы гореть не будут, ибо РР без АКБ даёт какую-то ахинею +6вольт-газу дашь +8в хотя все светится нормально, а меряю переменной на х.х. значения прыгают...газ до 5000об все стабильно переменке 18в.
РР я тебе показывал какой у меня.

Я с ним два сезона без АКБ проездил, перегорает опять же только габариты, редко поворотники, головной никогда. Обычно стекло все чернело или зеркалилось...
Вот разобрал второй коммутатор. Если первый был залит резиной с щебнем, то второй с песком -грамм 40.
Платы разные...

Но начинка одинакова, только расположение элементов отличается...

А Вы ждали тюнинговый рейсинг-комплект?И таких блоков-80% Есть блоки с АУОЗ но задорого

Есть рабочие надёжные схемы с АУОЗ?

Vento, вон пару постов выше. Пробег не большой, на низах тащит. Устраивает.

Опять-же опыт сборки,опыт ремонта стоковых коммутаторов в будущем-дорогого стоит!Добавлено спустя 24 минутыСтаричок, передаточное задней передачи уменьшить не думали?

MAGNETO, я даже теперь не знаю что и уменьшать. В движке ГП -3,7. 4я передача 1.04., цепная 2,4-эио все передаточные.
Не соберусь духом, не узнаю как правильно посчитать...
А так на цепи стоит 15/36 куда ещё звёзды уменьшать?

Движок-то 110 кубиков? Если меньше, то наоборот передаточное надо увеличить т.к. движок в большинстве случаев банально не может раскрутиться на 4 передаче.

Георг Ом, ну как не может, сколько у него максималка по оборотам?
Я вот сегодня посчитал,данные выше по передаточным. И вот получается колесо поменял по окружности R17/2,75 -1,75м
И того выходит на 6000~70км/ч
По чему поставил 15звезду (в комплекте тайваньском 14/36 идёт) т.к. на 14й на первой передаче дико козлит подрывает-короткая, для меня. А так да на прямой 5500 только раскручивает, движ 110. Думаю может главную передачу уменьшить передаточное с 3,7 до 3,25..

Наоборот, движок видимо не может раскрутиться потому, что ему тяжело. Обычно, в стоке задняя звезда на 41 или на 39 зубьев, а передняя на 14. Комплекта 14/36 не встречал. Комплектами видел 14/41, 14/39 и 15/39. У меня было 14/39, и тоже бесило что козлит в полях, особенно когда в горку с кочками въезжаешь. Сейчас 15/39, и козлит меньше, но в крутые горки на 2 передаче сейчас не всегда въезжаешь. По прямой 55 км/ч едет, а когда пригнешься, то до 60 дотягивает. Только у меня 72 кубика. Спидометр у меня честно показывает, а вот тахометр иногда чего-то мозг компоссирует, и показывает на 1-2 тысячи оборотов больше, но на очередной кочке начинает снова адекватную информацию выдавать.

Георг Ом, ну ориентируясь по таблице конечно можно что то выбрать...
Какова у тебя максималка? И на сколько раскручивается оборотов??? А по тахометру. Проверь стрелку на оси, у меня так же вытрепывалась пока окончательно не провернулась.
Кстати нашел фотото

Zuna 14/36-428

Удивительно, каких только пар китайцы не комплектуют. Про максималку я писал выше: по прямой, если пригнуться и обороты до 7500 доходят, то 60 км/ч. Больше раскручивается только под горку У меня карбюратор не позволяет т.к. вообще аналог PZ12. Тахометр мозг имеет не потому что стрелка проворачивает, а потому, что схема- гуано, да еще и спаяно хреново. Я его уже разбирал и пропаивал раз. От нагрева и вибрации пайка резисторов и стабилитрона по входу отваливается. Есть один секрет как без тахометра определить обороты. Записываешь видео или просто звук когда едешь, а потом в редакторе смотришь пики хлопков выхлопа и считаешь сколько их за минуту было. Полученное число умножаешь на 2, и это будет реальное количество оборотов в минуту.

Встречал я в стоке и 13/42. И как тут верно подмечено, по пикам обороты легко подсчитать.

Георг Ом, я вернул сегодня 14/36. Двигатель стал раскручиваться до 7000 по таху, ветер встречный...ну 75км/ч. Тут же вопрос не только в звёздах, там же допустим звёзды и числа почти совпадают, пример 41/16 -2,563 и 36/14 -2,571 -разница не большая. Но за счёт диаметров, как там момент приложенной силы-рычага...ну думаю разница должна быть..эт механика, не мой конек.

Проводя анологию с автомобилем у нас коммутатр работает в одной поре. Я так подозреваю для средних режимов оптимизировано. Используя схему коммутатора с изменяемым УОЗ, мы только уменьшаем УОЗ на х.х- до~3000...а дальше стандартное значение. Можно же предположить что УОЗ нужно ещё опережать на верхах? Т.е. делать ещё раньше?

-согласен на 100%,но на сколько и как напаять модулятор...

Тут хотелось бы точности - верхи, это сколько?

Так от тотож точности особо нет. Ну если на вскидку то яко бы мотор должен крутится до 9000. Не долго хитро мудрствуя среднее значение стоковых коммутаторов 4500 оптимальное значение. Как бы на вскидку -1500 =3000 ниже этих об. зажигание раннее. 4500 +1500 = 6000 коммутатор начинает по идее позднить.
Ну это так вилами по воде как говорится-писано. Но из наблюдений по постам разных форумов, до 3000-3500об колбасит раннее, потом нормальная работа, и свыше 6000+/-500об пропадает тяга...
Да и где то давно на просторах попадались графики фмбшных моторов их кривой характеристики. У 110 пик был кажется или шесть или 6500об крутящий момент... Обусловленно это ли работой коммутатора, тем что он неможет зажигание поставить раньше? Вот в чем вопрос.

И не должен, и не обязан: лучшие моторы такого типа, конструкции и класса исполнения деталей крутятся до 7500 мин-1.
Напомню, что на графике зависимости крутящего момента от оборотов коленвала, для простых "ездовых" 4Т моторов, максимум приходится, примерно, на 6500 мин-1.
Эффект от увеличения УОЗ достигается лишь до 6000 мин-1, дальнейшее его увеличение уже не представляет значимой пользы.

Трамблеры автомобильных моторов вообще делают с пределом изменения УОЗ до 4000 мин-1, хотя - чисто технически - его увеличение не представляет трудности.

Просто не требуется.
А частный случай с китайским ФМБ-шником характерен тем, что он конструктивно не может раскрутиться более 6500 мин-1 - по причине "кондового" ГРМ. Инерционные силы его "тяжелых" деталей и недостаточная упругость пружин клапанов приводят к тому, что на предельных оборотах клапана "зависают" и перестают перекрывать седла.
А тахометр - ну, что уж он там показывает, это неизвестно. А так ли он нужен на мопеде - вообще спорный вопрос. Раньше, когда всё в околотехнической жизни было разумно и расходы оправданы целесообразностью, тахометры были только в спортивных машинах.
Теперь "все кругом, поголовно, спортсмены", а точнее - гоняльщики, без этого их самооценка сильно страдает.

Дед опять где - то выкопал из нафталина графики опережения зажигания для моторов. Причём абсолютно не подходящие для ФМБ.
Опять пишет свои измышления по поводу ГРМ этих моторов. Хотя сам в них разбирается как собака в арбузах.
Спасибо, посмеялся
Чтоб не смолоть всякую херню Дед не может. У него без этого самооценка страдает.

Кстати между делом собрал ещё одну, про запас.

Плату уже резаком вырезал.
Смущает одно кондеры набираются и выходит ёмкость 1,6мкф. Вообще по схеме должен быть 1,0мкф но как там в примечании увеличили до 1,5мкф шоб искра сильнее...
Радует одно, схема рабочая, стартует с пол оборота. Осталось корпус приладить.

Старичок,зря симистор к плате не прикручиваете,чревато-оторвется.Да и охлаждение какое-никакое