[РЕШЕНО] Особености ремонта мопедов

Вот такой вопрос. Какой коэффициент брать при расчете балансировки КВ? И какой формулой пользоваться, Григорьевым или с форума картенгистов http://karting.nnov.ru/?p=85 ? По ним для коэффициента 0.51 получается 39 и 49 гр. Весьма существенная разница. Что лучше выбрать?

в Григорьеве опечатка спроси у опытных они потскажут что да как

Да я вот как бы уже спросил Жду, что ответят.Добавлено спустя 1 минутуКстати, коэффициент для ~7000 оборотов я верный выбрал?

у картингистов на мой взгляд верно. Про коэффициент не знаю.

Так это же самое главное.

ну да. только это нельзя придумать не отходя от кассы. Судя по книжкам, ты примерно прав. Но поскольку балансировка одноцилиндровых движков скорее шаманство, чем наука, то правильный выбор зависит от опыта, который зависит от количества проб и ошибок, или просто от удачи.

Прихожу к тому же выводу.

В обоих формулах, что у Григорьева, что у нижегородцев, коэффициэнт указан для 8т. об./мин. Если есть уверенность что двигатель выдет на них, то смело пользуемся, если же мотор будет около 6т. то правим коэффициэнт. Вообще, если сделать расчёты, после округлить до целых, то разница будет при наших весах поршней и шатунов не столь уж велика. С учётом того что обе формулы имперические, а балансировка КВ с точностью 0.5гр уже затруднена, можно не очень себе забивать голову по поводу коэффициэнта. Я например давно его не трогаю.

krotik Ну главная разница в этих 2-х расчетах в том, что у картингистов мне все понятно, у Григорьева не понятно, нахрена там вес верхней головки множат на 0.3...
Кабы вес всего шатуна множили - понятно, так можно примерно оценить вес верхней головки с прилегающим тельцем, т.е. поступательно (преимущественно) движущейся части.
А так - хрень полная. Но не факт, что результат всегда хуже будет)))

Я могу судить только по результатам применения в Ш, В, Д. Замечено, на сегментированных КВ Ш и В лучший результат даёт Григорьев, на круглых Д ( КД ) нижегородский вариант. Как будет с большими КВ я не знаю, не приходилось с ними работать в этом направлении.
Кстати, может кто опознал литературу откуда это взято? Что то такой книжки у меня нет в библиотеке.

Формулы то имперические, т.е. подгонка под имеющийся результат. Так что демать отуда там что взялось - бессмысленно.

ну дык меняя коэффициент, можно с любой формулой получить почти любой результат )))
Не , ну расчет новгородцев очень очевиден с точки зрения элементарной физики.

Угу, именно так. На практике имеем следующее, что буть К=0.6, или 0.7 не столь важно. Всёравно кол-во смнимаемого материала со стокового КВ превысит разницу материала из за коэффициэнта. А в Ш ещё и со знаком минус В смысле придётся снимать не с противовеса а возле шатуна, или чеканить свинец в противовес

и еще мне кажется что большое значение имеет способ установки движка на раму , ибо чем мы меряем эти вибрации?

Тут дело немного в ином. Вибрации не дают раскрутится мотору, он упирается как в стенку. При дальнейшей эксплуатации в режиме ручку до отказа мотор начинает рассыпаться. Задача балансировки не увести вибрацию от рамы а снять ограничения по оборотам из за дисбаланса, что бы мотор ограничивался только нагрузкой и конструктивными особеннностями иных систем. В общем если ограничение вибрацией ниже чем конструктивные обороты то быстрый кылдык и недокрут. А наоборот - никаких проблем.

Ну кагбы можно придти к выводу, что правильные коэффициенты даются только опытом, и для разных расчетов ( Григорьев или не Григорьев ) они должны быть разными.

Граждане форумчане .Поскажите в чём причина .Собрал Д6 а сцепление не выжимается ,есть риск сломать рычаг.Что это может быть ?

как правильно она должна стоять?ш58.

Картер от Стадиона, но суть таже. Ус пружины должен попасть в аналогичную направляющую.

????

здравствуйте, не знаю где писать по поводу бензобака, в общем проблема ржавчина внутри бака, что я только не делал, может его расшить на пополам и почистить наждачкой а потом заварить обратно?

PAY-MAY, не надо резать бак, это крайний случай уже.
Для лечения потребуется эпоксидная смола, ацетон, растворитель, гаечки м6 или около того, горсть-две, преобразователь ржавчины, возможно магнитик.
1. заливаем в бак преобразователь, засыпаем гаечки, закрываем пробкой и начинаем трясти. Трясём долго. Видел, как люди крепили бак на подобие вертела и крутили. Периодически контролируем что твориться в баке.
2. Сливаем преобразователь, заливаем в бак какой-нить растворитель и продолжаем гонять гаечки. Не очень долго. Задача растворителя - убрать всякие сгустки, образующиеся после преобразователя. Водой после преобразователя промывать не стоит, т.к. сразу после этого попрёт ржа.
3. Сливаем всё из бака, вытряхиваем гаечки, если они не вытряхиваются - вытягиваем их магнитиком на верёвочке.
4. бак сохнет от растворителя, а мы тем временем берём бутылочку смолы и разбавляем её ацетоном, чтоб пожиже была. Затем добавляем отвердитель, перемешиваем и заливаем в бак. Краник бака нужно перед этим снять, а дырку заткнуть чем-нибудь.
5. Крутим и вертим бак так, чтоб эпоксидка попала на все участки внутренней поверхности бака. Излишки сливаем. Процедуру верчения повторяем с периодичностью в полчаса. Через несколько часов эпоксидка станет совсем густой и прекратит стекать. Дожидаемся полного высыхания и радуемся жизни.
Способ проверен лично, всё работает.

спасибо большое за совет, буду пробовать, а ВД40 не поможет?

PAY-MAY, а чем может помочь ве-дешка? если только поможет открутить крепёж бака.
Да, ещё нюанс по поводу преобразователя ржавчины. Нужен именно преобразователь, с ортофосфорной кислотой. Всякие средства по преобразованию ржавчины с цинком лучше не использовать для чистки бака.

Есть ещё вариант почистить бак электролизом, сам не делал, но отзывы превосходные. Технология в интернете есть. Эпоксидка после электролиза так же необходима.

Чем они плохи?

Kaddafi, если натирать ими открытую поверхность, с возможностью удаления ржавчины, то они вполне замечательно работают. А вот в баке, где отшкрябать налёт сложно, получается следуюющее:
Преобразователь реагирует с верхним слоем ржавчины, антикоррозионные добавки (цинк или ещё чтоньть) образуют плёнку прям по рже. Затем, в лучшем случае, гайки в баке сошкрябают его, и мы получим много сложноудалимого мусора, в худшем случае, всё останется на месте, зальётся эпоксидкой и бак продолжит гнить. Затем эпоксидка отслаивается и всплывает при заправке.
Поверьте, с баком морочился много, перепробывал всё, кроме электролиза.
И резал бак в том числе. Резать пришлось после обработки преобразователем ржавчины с цинком. Затем, после "мегаправильной" сварки по патентованной технологии, бак начал гнить по шву и пришлось повторять процедуру с гаечками и ортофосфорной кислотой. Мой бак имеет очень непростую форму, посему гаечки извлекал 2 дня магнитом. Но зато ржу удалил, она больше не появляется, по крайней мере на видимых через горловину участках.

Onegin, Спасибо за информацию!

вот ещё вспомнил, как и где а также к кому и куда идти чтобы распресовать коленвал?

PAY-MAY, купи новый. Разобрать может и смогут, а вот собрать?

та новый есть, просто жалко выкидывать, вот хотя бы распресовать, потому что у меня есть игольчатый или как его правильно назвать, мысли есть как обратно запресовать. У меня был один такоЙ коленвал, в общем кто то его до меня распресовывал, и это было далеко давно, палец НГШ был по диаметру чуть тоньше, я подложил тонкую типа фольгу, от консервной банки вырезал и таким образом одну половинку коленвала вложил в картер, а другую половинку коленвала в другую картера и начал сжимать болтами картера, вот таким образом я запресовал, и что на удивление всё работало, пока я не захотел выехать с разгона на бардюр, но бардюр оказался высоким и коленвал нагрузки не выдержал, ну в общем он как то больше не захотел ехать, теперь только и осталась от него этот игольчатый сепаратор или как его

PAY-MAY, у меня таких валов СССР целая сумка. Кривые, побитые, небитые с износом. Но все они поедут в чермет. У нас такие вещи по технологии никто не ремонтирует. Да и цена ремонта

я купил один новый коленвал, за 150гривен, незнаю, щёки чёрные в общем есть сомнения что это китайский новодел, лично себе ставить я его не буду, а у нас на моторынке хороший ещё тех времён коленвал обойдётся мне за все 350 а то и больше гривен, так что, что бы купить такой денег нету.

А у нас, кроме китая ничего нет. И все ездят. Брак конечно бывает

там ещё один коленвал у меня есть, но он лично для двигателя Ш62, так там резьба где сцепление никакая, только что нарезал самостоятельно, я думал там калённый метал что не получится, буду долго мучится, но это оказалось не так.

Всем привет! У меня делемма- на Ш62 стоит 2-х дисковое сцепление(разбитое), можно ли всунуть вместо него 3-х дисковое? чем они отличаются?

они отличаются по коленвалам,сейчас фото будетДобавлено спустя 2 минутыи они ещё оличаются по ширине, как смотреть на фото

С взаимозаменяемостью понятно.Спасибо! короче придется делать 2-х дисковое... там есть шайбы куда их ставить, в какой последовательности? У меня когда все собираю - корзина ходит на 2-3мм

Корзина и должна ходить, её потом пружина стянет.

с начала ставите шайбу, за ней втулка потом корзина, опять шайба затем вставляем диски, столик, за ним ведомый диск сверху ведущий, на ведущий ведомый и сердцевину которая садится на шлецы коленвала, потом пружина и сверху нажимной диск. Это сцепление такое же как и на двигателях серии Ш Ш51К Ш57 Ш58, ну и если оригинал то и Ш62.

Дело в том что корзина (задняя часть) ходит в собратом состоянии с пружиной и затянутая гайкойДобавлено спустя 3 минутыв смысле пружина с гайкой и столиком на месте а (задняя часть) корзина ходит туда-сюда мм на 2-3

та и пусть ходит не обращай внимания, ничего с ней не будет, это нормальное растояние