[РЕШЕНО] Видео про Китайские дешки.

Если выполнена без зазора, и из металла то не могла, а изменила.

Степан, оно. Но яб вначале попробовал без арма.

Подтверждаю,не заведётся.
Нужно проверить...проверю посмотрим...

мешает 2400 метров пути пёхом по сугробам от дома до гаража, а я с костыльком хожу...
У меня его нет, а изготовить...тяму не хватает на эти мелкосхемы (если только не дадите ссылку на что то простенькое)
Я это в принципе предполагал и сделал арм специально из немагнитной нержавейки
Стоит проверить, но думаю она не должна повлиять:



она самая, благодарствую.
Попробую , но только в воскресенье (сегодня получил диплом оператора газ. станции, надо искать работёнку... буду тоже сидеть и жаловаться на маленкую зарплату , но хоть какой то "+" к пенсии Под лежачий то камень вода не течёт !

Ещё , думаю, куплю бенза и заведу немного на чистом (без масла, что бы прогнать остатки), а потом на смеси 1/50. (сейчас 1/30).

А вот этого не стоит. С подшипников масло в миг смоет. Если нет уверенности, то лучше слить все с картера через окно карба.

Думаю, что и пусть смоет, за минуту-другую ничего не случится (ведь когда новый двиг заводишь, то он ведь то же сухой). В прошлом тысячелетии мы так каждую весну делали, даже не на чистом бензе, а на чистом ацетоне ! Полстакана ацетона на горшок Планеты 5. И все засохшие за зиму говны смывало из картера и обезжиривало карб !
Видимо нужно возродить эту традицию

[quote=]У меня его нет, а изготовить...тяму не хватает на эти мелкосхемы (если только не дадите ссылку на что то простенькое)[/quote]
http://www.mopedist.ru/forum/thread1674-1.html#47648
Есть еше простенькая схема, где часть разряда кондера, погашенная резистором, используеися через мостовой выпрямитель, Омич выкладывал схему, там вааще нет транзистора.
Сними все причиндалы армика, и попробуй электродрелью. Наверное стоит начинать с этого
http://www.mopedist.ru/forum/thread1590-1.html#60475

А для чего мне это? Обкатку КД прошёл (уже 1000 км)


Это она ?



Думаю, что смогу собрать. Только мне для этого надо разжевать:

а. № 1 - это тиристр ? у меня есть КУ 201 и КУ 202н---------пойдут ?
б. куда идут (подсоединить)концы № 8,9,10,11 ?
в. № 2 - конденсатор ? МБМ ? (марка и номинал)
г. № 3 - это что ?
д. № 4 - свеча ?
е. точка № 7 - эл. контакт ? паять ?
ж. № 5 - мост КЦ 205 подойдёт ?
з. № 6 светодиод как называется (как спросить у продавца, наверно марку назвать надо? )
и. резистор 1,2 килоома , а мощность какую взять 0,5 вт хватит? а то на схеме не указано)

Не поможет, т.к. CDI блок закрыт и вы не сможете подключится к первичке ВВ катушки.

Сейчас подумал... сам то стробоскоп это наверно только то, что пунктиром обведено, а левая часть схемы уже есть в блоке ? Тогда концы стробоскопа как подцепить в точке № 7 и другой - возле кондёра ? Вскрывать что ли блок ?Добавлено спустя 1 минуту Ну вот... опять облом Добавлено спустя 3 минутыБлин блинский...это потеря потерь ! Добавлено спустя 26 минутНу.... тады... ОЙ ! Будем пробывать эту:



От тестя (царствие ему небесное) целый чемодан полупроводников в сарайке лежит (он раньше телики ламповые, магнитофоны...чинил сам, цветомузыки собирал). Аналоги помогите подобрать.
1. резисторы на сколько ватт ставить? (опять на схеме не обозначено)
2. диод - советский 226 например пойдёт ? или Д 9...Д 2 ?
3. транзистор МП 25----41 и т.д. есть ещё разные пластмассовые и железные (триста-какие то и восемьсот - какие то и др. - целая коробка)
4. TLWY 8900 - это светодиод ? так и назвать продавцу ?
5. А "датчик" это просто проводочек, намотанный на бронепровод ? сколько витков делать ?

1. не важно
2. пойдет вроде, но лучше ставить диод импульсный или свч серии. Так "мырг" будет ярче.
3. наверное любой npn пойдет, но чем выше h21э тем ярче мырг. h21э смотреть в сети.
4. любой суперяркий светик
5. Провод вдоль вв провода
После сборки, делителем R1,R2 (лучше переменник на 100-200кОм поставить, проще настраивать) настроить надежное подмигивание диода.

да-а-а, вопросов стало ещё больше, я таких "словов" то не знаю. А попроще мона ? (марка, номер)

изолентой что ли примотать ? (на видео вроде катушка намотана и надета на ВВ провод)


это вместо R 2 что ли ?

[quote=]А для чего мне это? Обкатку КД прошёл (уже 1000 км)[/quote]
В качестве электростартера.
Да, из головы вылетело, у КД блок же вместе с катушкой, а Вагнеровский строб для самоделок....
Если среди дедовского арсенала вдруг имеется труп Романтик-306, то оттуда можно практически отковырять все для строба, кроме разумеется, СВД. Я свой собрал внутри кит.фонарика, подключил его светодиодам. КТ972 можно заменить на составной кт315+кт815 или из двух первых.

Диод вот такого типа
Провод надо прикладывать вдоль. Может я не прав, пусть тогда поправят (и пояснят, в чем не прав).
Резисторы R1,R2 и есть делитель. Вместо них можно поставить переменник (резюк с крутилкой и тремя лапками :)).
Транзистор надо структуры npn. Посмотрите, что у вас есть. В инете пробейте марку имеющихся транзисторов и посмотрите структуру (ну и разводку заодно узнаете).
Ого! Коэффициент по току 750! Тогда да, надо ваять дарлингтон из пары кт315, а лучше кт3102.
непоседа, вместо одного транзистора по схеме надо вставить два. И соединить как тут

а у него по схеме где плюс, так или наоборот ?


так что ли ?


понял, кт 315 , да ?

а ещё на этой схеме плюс у батарейки обозначен в сторону светодиода или на массу ?

Длинная тонкая - это плюс, короткая жирная - минус

Пришла беда откуда не ждали...

В общем невтерпёж оказалось и пошёл вечерком до гаража... Сначала завёл мотор без "крышки с дёргалкой" - симптомы не изменились. Затем снял полностью всю приблуду арма - ничего... тогда снял магнит - с братной стороны один лист магнита приклёпан со смещением и шпонка туда не лезет, а значит, что его перевернуть наоборот невозможно (на моём КД во всяком случае). Вот тут то и наступает развязка. Смотрю, а сальник коленвала под магнитом (внутренний край) немного завёрнут. Поставил магнит и завёл. Из под него повалил дым выхлопа, а затем с всё нарастающей скоростью потекла топливная смесь! Заглушил. Немного погодя снова завести не удалось вообще. И сколько бы не пробовал - пару раз вначале дрыга схватит и всё.
Кто может сказать - предыдущие симптомы работы мотора и сальник могут быть взаимосвязаны ?
или же всё же причина не в сальнике?

Полный пипец. Теперь надо сальник. Кто нибудь знает как он выглядит ?
Ага, нашёл

http://w-motors.ru/catalog/velomotor_f50_f80_zip/salnik_sistemy_zazhiganiya_tonkiy_f50_f80_14_8_27_3_8/

Кто ни будь знает в автомагах они есть? или с мировых тока заказывать.

Только не с них...
Сальник с высокой вероятностью-заменяемый,если номер присутствует...

А больше нет нигде (в мотомире только правый, а левого нет) размер 14,8 - 27 - 3,8

Блин, колоть мотор неохота... Добавлено спустя 1 минутуА чем мировые не нравятся?

Если нет других источников,то"мировые моторы".
В таблице не нашёл таких размеров...только(15х27х6).
У меня в городе такой есть.

Если этот родной сальник с пружинкой, тады мона просто пружинку укоротить и она подтянет сальник (мы так в дефицитное совковое время делали).
А мона и этот (15х27х6) впялить (тока тоже пружинку подтянуть , ну и пошире на 2 мм будет).Добавлено спустя 5 минутЗ.Ы. что интересно...коленвал вообще на моём КД стоит без какого ни будь осевого люфта и вращение свободное.

Я в серпе в мотомире сальники брал. Есть в ижевске, в мото18 и ещё каком-то.

У нас в магазине ценник на сальник=32р. конечно можно пачками брать...
Видно проблема в сальниках у КД-обычное дело...(уже не первый раз появляется эта проблема).
Может у знающих людей спросить ?(например у "дедушки Вагнера").

А как у него спросить ? Где искать?

В оранжевой стране Вагнерляндия. http://www.wagnerland.ru/
П.С. Минздрав предупреждает-длительное нахождение на данном сайте вызывает рак головного мозга.

у меня тож такое было,кд72-пропала тяга и незнал что делать,зазор свечи менял,карб,и тд а потом смотрю из под шелей стартера дым валит_разобрал-снял магнит-а там сальник отходит!тк люфт КВ в 5-7мм и вот сальник вылазит,каждые 10 км приходится его обратно вставлять)а то компрессию не держит,думаю что поставить еще 1 сальник ну или заполнить пространство чтоб сальник не гулял

На вагнерленд(е)...
Блин уже ответили...

moto18 сальники есть оба.

Взаимозаменяемость сальников
© Журнал "За рулем" №2-96

Возможны опечатки!


Сальник - устаревшее название, сохранившееся с тех времен, когда место соединения вращающихся валов с корпусом уплотнялось пенькой, войлоком, фетром и т. п., смазанными салом. Ныне эти детали официально именуют так: "Манжеты резиновые, армированные для валов". Именно этот конкретный вид формованных резинотехнических изделий включен в обзор.

Сальники, в отличие от подшипников, являются не стандартизованными, а нормализованными изделиями, то есть унифицированными для отрасли. Они изготовляются на специализированных предприятиях -заводах резинотехнических изделий (РТИ). Заказчиком и иногда разработчиком выступает конкретный машиностроительный завод.

Проектируя новую машину, механизм, узел, конструктор подбирает по каталогу отрасли наиболее подходящий сальник. И поскольку агрегаты одного и того же назначения, рассчитанные на примерно одинаковые нагрузки, имеют одни и те же типоразмеры подшипников, то совпадают и диаметры валов, и посадочных гнезд для них, и, соответственно, сальники. На заводах РТИ применяют в основном два вида обозначений.

Манжеты резиновые, армированные для валов. Например, 1-20х37-1, где 1 - тип манжеты (количество рабочих кромок); 20 -номинальный диаметр вала; 37 -наружный диаметр манжеты; 1 -группа резины. Манжеты резиновые для валов однокромочные из резины по ОСТ 110454-72. Например, 16х28х6, где 16 - номинальный диаметр вала; 28 - наружный диаметр; 6 - высота.

Но очень часто маркировку на сальниках определяет завод-заказчик. Обычно это номер по каталогу запасных частей в соответствии с единой семизначной системой нумерации, по которому определяется модель автомобиля (например, для ЗАЗ-1102 - 1102-3401027), где впервые был применен данный сальник, и агрегат, на котором он установлен Иногда на сальнике могут быть указаны его геометрические размеры (например, 45,1х31,5х8,5), то есть вопреки всем нормам в данном случае цифра 31,5 означает не номинальный диаметр вала, а внутренний диаметр сальника в свободном состоянии (Именно это и нужно чаще всего учитывать, если вы видите маркировку с нецелыми числами ) В некоторых случаях на сальнике вообще может стоять, скажем, пятизначный номер по какой-то внутризаводской номенклатуре И обязательно должен быть (и почти всегда есть) фирменный знак завода РТИ (основные из них приведены в ЗР, 1992, No 12).

Технические условия на "Манжеты резиновые, армированные для валов" изложены в ГОСТ 8752-79 Согласно им эти детали должны работать при температуре от -30 до +100°С, держать давление до 0,5 атм при скорости скольжения вала по рабочей кромке до 10 м/с Изготовляют армированные манжеты всегда из бензомасло-стойкой резины на основе синтетических каучуков СКН (бутадиеннитрильный) или СКФ (фторкаучук). Резина на основе последнего качественно выше, например, может работать при температурах до +200°С. Чаще всего такие сальники имеют коричневый цвет.

Поскольку именно внутренний диаметр определяет возможную взаимозаменяемость, сальники расположены в порядке его возрастания. Внутренний диаметр - номинального размера, то есть обозначает диаметр вала. Свободный внутренний диаметр обычно на 1-4 мм меньше.

Теперь о том, что такое условная взаимозаменяемость. По внутреннему размеру разница допустима в пределах 1 мм. При этом, если диаметр больше, чем нужно, сальник будет держать меньшее давление в герметизируемой полости, а если меньше, возможен быстрый износ рабочей кромки и даже термическое разрушение резины (в узлах с высокой частотой вращения вала). Если наружный диаметр меньше требуемого, наиболее простое решение при замене - выточить из металла переходное кольцо с учетом натягов при посадке в гнездо и при запрессовке сальника. Обратный вариант замены гораздо сложнее, ибо приходится растачивать гнездо в детали механизма под сальник большего диаметра. Высота (толщина) сальников, вообще говоря, параметр второстепенный, ибо при необходимости ее можно корректировать установкой дистанционных шайб. Почти абсолютно взаимозаменяемыми можно считать парные сальники, установленные "пакетом" один за другим, и сальники со спиральной рабочей кромкой, предназначенные для разных направлений вращения. Ну и, разумеется, надо учитывать, что установка однокромочного сальника вместо двухкромочного повышает вероятность потери герметичности.

Также надо учитывать и качество изделий разных РТИ. Скажем, сальники Балаковского завода, идущие на ВАЗ, гораздо лучше стоящих на "Таврии" или на многих марках мотоциклов. Впрочем, ситуация в наше время может быстро меняться (например, какой-нибудь автозавод найдет поставщика на Западе).В заключение хотелось бы отметить универсальность предлагаемой таблицы. Она представит интерес не только для владельцев выпускаемых у нас автомобилей, но, может быть, в еще большей степени для владельцев иномарок, устаревших машин, для самодеятельных конструкторов разного рода механизмов и особенно для мотоциклистов, которые испытывают в наше время гораздо больший дефицит запчастей, чем автолюбители.


Сальник левый коленвала КД у китаев из страны хитропоповки значится как 14,8х27х3,8.... на самом деле он 15х27х4
Вал я померил - 15 мм. А вот и сам сальник (я его шилом ковырнул, он и выпал) :


Его сделали из какой то хрени... за одно лето резина превратилась в труху и крошится между пальцами.
А хотя... лето то он отъездил, а вот наши морозы в -50 ...

да где же ? Там только правый (широкий)

непоседа, если найдешь сальник с меньшим нар.диаметром, подходящий к валу есть выход - его втулить снаружи.

Ну дык там же, где и комплект для переключения передач! Кончились Остаются мировые моторы. Ну и мотосерп, но там дорого.

Ну и с нутри мона... берём подходящую втулку, одеваем на колено и опаеваем оловом с торца (правда до первого съёма подшипника, потом опять паять).
А вот снаружи как, к силумину не припаяешь, а прессовать боязно - может лопнуть.

Ну вы даёте. Сальники есть в продаже, а вы такую фигню придумываете.
Хотя, если совсем нечем заняться, то можно запрессовать ляминевую втулочку. Для гарантии, смазать силиконом перед запрессовкой. Но нафига оно надо???

во первых чисто теоретически рассуждая (для общего развития в случае острой необходимости в разгар сезона - пока по почте придёт лучше наверно на втулке ехать чем сидеть у разбитого корыта, т.к. я облазил два города у нас - такого размера нет !
Во вторых нужно ещё подумать, а стоит ли покупать эти китайские говны, которых на один сезон ?
И в третьих мона картер расточить на 1 мм и поставить наш сальник на 28.

непоседа, а какой зазор в свечке сейчас? просто сегодня поменял зазор с 0.6 до 1.1мм - другой мотор, холостые стали громче, но ровные, низкие, без щелчков, тяги намного больше стало, дым из глушака пропал совсем. Может это поможет отладить мотор?

Вполне может быть, не оспариваю, но: большой зазор очень напряжен для электрооборудования (не буду вдаваться в подробности, всё есть в инете). При какой то болезни есть два варианта: одна таблетка лечит, другая просто обезболивает (устраняет симптомы). Та и та имеют равноценное право на существование в данный короткий промежуток времени. Обе правильные, исходя из поставленных задач, но каждая имеет свои последствия. Так и в моторах, выбирайте - ваше право !

да я и сам боялся что катушка ёкнет, просто почтой удет запасная, по этому рискнул - сработало. Все равно уменьшу до 0.9, так мне лучше показалось.

Добыл сегодня сальники, польские, размер: 15х27х7 - это правый. А вот левый размер точный не нашёл - взял 15х24х5.



Теперь вопрос к профессионалам. Кто , что думает об установки сальника с наружкой 24 мм в посадочное место 27 мм ? Вытачивать и втулить металлом нет желания.
Например если сверху с помощью термоусадки увеличить диаметр ? Как она по бензостойкости ?
Или, к примеру, сырой резины намотать и завулканизировать ?
Как такие идеи? Или мож свои есть ?

Из листовой меди -латуни- лямени вырезать полоску, по ширине сальника, чтоб все это внатяг входило. Обернуть этой полоской сальник. Засрать герметиком и вставить на место.

Очень не хотелось втулить железом, аллюминием по той причине, что надо было "засрать" герметиком. Боялся, что не будет герметичности всё равно между двумя металлами.
А вот это пожалуй эврика! Я как то совсем цветмет выпустил из вида... Взять полосу из меди толщиной 1,5 мм (как раз увеличиваем с 24 до 27 мм ! Но вот только не герметиком, а если облудить по месту прилегания к КД посадке ? Я так помню на Планете 5 бракованное место посадки подшипника коленвала ремонтировал. Оно было прослаблено и я снял с подшипника наружную обойму (он там роликовый), облудил её и запрессовал в горячую половинку картера. Так он и прожил 12 лет !
Как идея с лужением ?

Я вот ещё одну идею вынашиваю...


Есть два сальника... маленький входит внатяг внутрь наружной обоймы большого сальника. Так вот... Если обрезать от наружной обоймы большого сальника кольцо и запрессовать в него маленький сальник, а потом их вместе в КД...то есть это обрезиненое кольцо и будет играть роль вкладыша..., А ?
Есть такие две идеи... Теперь надо решить, что лучше. Все за и против, давайте взвесим.