Китайские моторы

А рама выжержит 110 кубов, при езде по легко пересеченной местности?

Рама то может и выдержит, а сама альфа и с полтосом может пересечёнки не выдержать. вон у знаминитого Зореслава руль оторвался. Исправить можно. читай тему JIN-а по выбору китаца.

Да, читал, полезная тема! То есть все таки рекомендуете 110сс?

Я альфу вообще не рекомендую А 110ка, да-тема!!!

м даааа вот так альфу я прикупил за 3т.р. это то что осталось от поршня...да и вообще..
П.С. альфа почти уже собрана!

Может в этой теме ответят. Видел мотор, написано ямаха. Но вот что удивило, карбюратор под правой крышкой. Цилиндр горизонтальный. Может кто знает, что за мотор такой? Модель, характеристики?

Добавлено через 15 минут

2х тактный.

Иван, Знаю такой только Suzuki colleda.

Похож. Но у того форма была более обтекаемая. Больше похож на явовский 50сс.

Иван, Я не знаю больше, просто один раз встретил и решил запомнить так на всякий случай. В этих двигателях если я не ошибаюсь золотник, вместо ЛК.

Форумчане, подскажите плиз.У меня на мопеде альфа нагар на свече чёрного цвета из-за чего он может быть?Клапана и сальники клапанов менял, поршень с кольцами почти новые.

Смесь богатая, карбюратор настрой.

У меня мопед заводиться хорошо, тянет неплохо

Если вас это так заботит поставте свечу с другим калильным числом или опустите иглу на одну проточку ниже т.е. переставте стопорную шайбу на одну проточку вверх. Я б не заморачивался ездил бы. Частое выворачивание свечи может привести к срыву резьбы.

Оно меня несильно заботит, просто хочется узнать от чего такой цвет на свече, может что-то не исправно. Альфоводы и им подобные напишите каким цветом у вас свеча плиз)

Ну у меня черная. Нормально заводится, нормально едет. Сами электроды светлые примерно по миллиметру. Искре есть где зацепиться. Дело в том что когда ты едешь с высокими оборотами-свеча самоочищается. Потом проехал какое-то расстояния на пониженных и свеча закоптилась. Ворчун верно подсказал -манипулируй положением иглы. Игла ниже-смесь бедней. Ты можешь получить заветный кирпичный оттенок, но проиграешь в приросте мощности, так как обедненная смесь не очень раскручивает двигатель. Разберись так же с положением заслонки холодного пуска. Возможно ты ездишь с прикрытой заслонкой.

Я езжу с открытой заслонкой.У меня до этого была чёрная свеча, я ещё поднял на одну канавку иглу, чтобы лучше заводился при низкой температуре.После того как обогатил смесь поднятием иглы мопед стал быстрее ехать.

Извеняюсь за возможно глупый вопрос, но какое конструктивное отличие кроме объема в двигателях 1P39FMA и 147FMD.
А то купил бу альфу и в документах двиг 1P39FMA, а на самом деле оказался 147FMD и что-то на него запчасти немогу в инете найти

Удалил свои посты, надоели необдуманные изменения на форуме, которые постоянно приходится как-то нейтрализовать, чтобы сообщения продолжали сохранять полезность. Сегодня в очередной раз сделали картинки размещенных мной текстовых страниц настолько мелкого формата, что текст перестал читаться. Притом без возможности просмотра в полном формате. Информативность отдельных постов упала из-за этого до НУЛЯ. Не вижу дальнейшего смысла воевать с происками главной "ветряной мельницы" форума, необдуманно уничтожающей размещенную пользователями информацию.
Терпения оставшимся.

Фаэтон, У тебя должен быть цилиндр диаметром 47 (что указано на картере) А кубатура может быть либо 72 либо 86. Это зависит от хода поршня (колено может крепиться либо ближе, либо дальше от оси вращения коленвала)

Подскажите пжста, если в магазине покупать двигатель без номера под лапкой:
1) какие документы должны дать на него и что в них д.б. написано;
2)как Г/-Ишники на мопеды с такими двигателями реагируют;
и еще:
а)по каким внешним признакам отличить с виду, что двигатель рассчитан на работу световых приборов мопеда без его завода;
б) как определить, что в нем все передачи вперед без заднего хода, на случай отсутствия наклеек, прилагающимся инструкциям к китайской продукции не очень доверяю;
в)знакомый говорил, что двиги идут со всем набором электроники и питания(комут, катушка, РР, карб и тем более лапка ПП, КС и патрубок), а некоторые предприимчивые продавцы вероятно их комплектацию "беднят"- если они продаются без сопутствующего оборудования, по крайней мере к ним поступали только с полной комплектацией- на сколько это мнение обоснованно?

-Пришел к версии, что с двига типа 1P52FM.. 110сс выходят провода с медными штекерами в виде 5-и штук 2-а из которых желтого цвета в отличии от простого, где белый и желтый- кто что может написать про такую закономерность и есть ли она на двигателях меньшей кубатуры? Кстати, если к мопеду эти проводки подключать без разбора цветов по типу белый с двига в желтый от мопеда и наоборот желтый с двига в белый от мопед, то что будет и есть ли различия этого "что будет" в мопеде с возможностью включения световых приборов с просто поворота ключа и так же в варианте только с рабочим двигателем?

Я совершенно ничего не понял из потока сознания в прошлом сообщении, но по встречающимся в тексте словам уловил, что речь идёт о генераторах с одной обмоткой.

К ним нужен вот такой регулятор: http://www.scootermag.ru/product/rele-reguljator-naprjazhenija-dvuhfaznyj-4t-125150ss-tip-4/

Желтые провода в этом случае только между генератором и регулятором, вся нагрузка на постоянке, параллельно аккуму, работает и при остановленном моторе.

Рассматриваю приобретение двигателя типа FMB на Ал ьфу: у меня все световые приборы работают при повороте ключа без заведенного двигателя, в двигателе имеется 6-ть катушек, где магнит- т.е. под крышкой мотора со стороны лапки переключения передач- надобно во избежании возможных затруднений с электроприборами мопеда прикупить такой-же двигатель, но внешне двигатель с 2-я катушками или шестью я не знаю как отличить, в моем и ряде других аналогичных двигателей с шести катушечными генераторами выходят из этой крышки пять проводов ,не обращая внимания на провода объединенные в пластмассовый штекер, среди которых имеются 2-а желтых провода, а в тех двигателях, что я видел но имеющих две катушки выходят пять проводов, но только один желтый провод, т.о. в этой закономерности я подумал можно отличать двигатели, какие там генераторы по внешнему цвету проводов или же не всегда так- есть двигатели с одним желтым проводом, а там 6-ти катушечный генератор?

Два желтых или два белых это твой вариант.
Ещё можно генератор со старого мотора переставить.

Все-же может с двумя? Двиг FMB c одной катушкой не встречал..
Хорошо пойду от обратного- если беру 2-х катушечный двигатель и меняю регулятор, который стоит на моем мопеде на этот, то будет у меня свет работать, как и раньше от поворота ключа без заведенного двигателя?

Одной обмоткой, а не катушкой. Кроме обмотки/катушки зажигания.
Когда два одинаковых провода, это одна обмотка, концы которой выведены, а когда белый и желтый, это две обмотки, основная на желтом проводе и регулирующая на белом, их обратные концы соединяются между собой и с массой.
просто переставить регулятор не получится.

Вот неплохая статья про это: http://china-scooter.ru/forum/viewforum.php?f=46

Попробую дополнить сказанное Педро . Если статор гены двухкатушечный ( одна силовая на освещение , вторая зажигание ) , первая одним концом на массе , применяется реле-регулятор 4-х контактный малый от FMB и QMB .
Если же статор многокатушечный ( не обязательно именно 6-ти ) , существует 2 варианта РР . Замкнутые на массу управляющая и силовая обмотки требуют того малого РР , что и в первом случае , если же управляющей обмотки нет , одна силовая , намотанная на несколько отдельных катушек и из гены выходят 2 провода одного цвета , не звонящиеся на массу , требуется ставить реле-регулятор большой , 5-6-ти контактный от 150 см3 кит. скутеров .
Имеется ввиду , что статор заведомо исправен , ведь может быть случай обрыва обмоток на массу , смотрим , одно или разноцветны ли провода с обмоток . Сам на этом попался , на моем пите гена стоит под большой РР , а штекер проводки заточен под малый РР , китайские метаморфозы . Думая , что произошел обрыв обмоток , чуть было не занялся перемоткой гены , а достаточно было лишь перейти на большой РР , выкинув фишки и соединив напрямую .
Кубатурные РР в свою очередь могут быть тоже с разным числом выходящих проводов и их цветами . При применении на FMB желательно ставить с двумя белыми или желтыми проводами . Для умельцев есть варианты самодельных РР .

Сложил тут "пасьсянс" из двух китайских горизонталок. Один - 120-кубовый мотор Ирбис-ТТР125 без стартера, второй - 100-кубовый китайский ноунейм, отмаркированный как 1P39FMA с верхним электростартером. Задача - получить 120-кубовый мотор, с электростартером и маркировкой 1P39FMA (как у полтинника). Подробности здесь:
http://www.monstrohod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32:hybrid&catid=6:projects-enduro&Itemid=10

Отсутствие электрического стартера. Конечно большинство «рИальных пацанов» бьют себя кулаком в грудь и говорят что им достаточно кика, но уверен что 80 лет назад были и такие владельцы автомобилей, которые говорили что им не нужен лишний гемор с электрическим моторчиком и аккумулятором в машине, проще завести с ручки.

Поменял на моторе 139ФМБ ради интереса коренные подшипники коленвала.
При замене правого проблем и вопросов не возникло, а вот на левой цапфе висит еще звезда цепи ГРМ. Спресовалась тяжело, но спресовалась и не сломалась. Так как съемник её не брал снимал зубилом и молотком (сразу оговорюсь - ничего не сломал, не погнул, не закоцал, центровку коленвала не нарушил). Шпонки или другой фиксации звезды от проворота нет - просто запресована внатяг.

Перед обратной запресовкой звезды раскернирил в 6 местах посадочное место на цапфе дабы не провернуло, еле-еле на место посадил, натяг получился хороший, как думаете, поможет?

Ну и еще один вопрос: звезда до распресовки стояла "впадиной" между зубцами строго по центру шпоночного паза, если смотреть с торца коленвала, а при запресовки сместилась немного, все-равно "впадиной" смотрит на центр шпоночного паза, но немного смещена в сторону чуть-чуть дальше центра "впадины" в сторону вершины зуба. Это сильно критично или удастся выставить онносительно нормально фазы ГРМ?

Возможность точного совпадения меток ГРМ так или иначе меняется по мере износа и растягивания цепи.

Каким образом ?

Совершенно очевидным образом, по мере износа цепи увеличивается её длина, ведомая звезда начинает "отставать".

Для регулировки на авто используют разрезные шестерни грм, возможно и на скутерских двигателях есть что то подобное!Вот фото для примера

Ну ведущая ветвь цепи удлинняется, но не скачками а плавно.

Ну дык там же натяжитель имеется ?

Ну вот он ведомую ветвь и натягивает. А ведущая всё равно имеет длину, порпорциональную длине звена, которая меняется по мере износа цепи.

Вообще не редко мне поступали заказы на ремонт таких моторов, иногда цепь так растянута, что метка оказывается посередине между звеньями цепи, но ведь звезду так не поставить, вот и приходится либо на пол-звена до метки, либо на пол-звена после ставить - разницы в работе мотора нет. Вообще собирал ради интереса свой мотор когда только начал с ФМБ знакомство +- одно звено от положенной нормы. В одном случае заводился чуть тяжелее, но обороты лучше набирал, в другом случае заводился с пол-оборота, тянул лучше, но обороты набирал меньше нормы.
В моём моторе все четко совместилось после перепресовки звезды на коленвале, покатался все нормально, мягче чем до переборки стал работать. Кстати это только первый раз я располовинивал ФМБ.

доброго время суток,подскажите,у моего мопеда сильно греется движок но при этом я его не насилую,это всё стало после регулировки клапанов,клапана регулировал как положено на холодный двигатель, впускной 0,05 и выпускной 0,05,марка техники АВМ Дельта по документам 49сс,в реале незнаю может и 72сс,с низу на картере выбито 1р39QMB.Искал в нете под такой маркеровкой выдаёт двигатель скутера,вот я и не знаю может не так клапана отрегулировал.Подскажите если сможете

voltmetr, все верно, только выпускной можно 0,07мм сделать если перегревается. Я такой же мотор такой же марки купил недавно, по маркеровке скутерный мотор выходит, у меня мотор на 49кубов, буду под 72 переделывать.
Другой подобный мотор тоже адско нагревается, до прихвата дело не доходит, но вода на головке кипит. Первый китайский мотор у меня так не грелся, можно было руку на головке держать через 30мин езды, но сколько видел этих моторов - этот скорее исключение. Про то что я чинил с десяток таких моторов разным людям и уже через 5 минут их моторы нельзя было рукой держать я молчу. Но ведь все они ездят до сих пор, ни кто не перегревал до прихвата или клина.