Минкуй и Планета

А всего надо было- не точить горшок под неизвестный поршень в минимум...)

А с чего ты взял, что он был проточен в минимум?

"...
7.1. Увеличенный зазор между цилиндром и поршнем из-за неправильного подбора цилиндро-поршневой группы
Определить зазор у цилиндро-поршневой группы. После пробега 2500 км этот зазор должен быть для: двигателя Планета - от 0,06 до 0,07 мм, ..." © Мотоциклы ИЖ Планета и ИЖ Юпитер 4-го и 5-го поколений. Руководство по ремонту и
техническому обслуживанию (Трейд сервис АТЛАС-ПРЕСС Москва 2006)

Vladk, так почему именно в минимум проточен? У меня первый поршень стучалтна холодную при перекладке. Значит, забор был не минимальный. Сейчас другой поршень, он не стучит. Значит, зазор меньше, чем был с первым поршнем. И после проточки жарового пояса не прихватывает, по крайней мере, до сейчас.
Я не понимаю тебя. Изъясняйся конкретнее - не будь, как дед.

Кто это такие?
Ответ:- диверсанты, имеющие целью массовую порчу Советской техники.
Таким же образом была введена "мода" на переделку Уралов и Днепров в чопперы и прочую непотребную хрень.

Куда конкретнее, бален?)
1. Первый поршень на тепл.расширение проверял? Нет (т.е. факт.нужный размер горшка уже неизвестен).
2. Горшок под него точил? Да, по нижней границе, в 5 соток зазора (т.е. любое отклонение материала/геометрии поршня в худшую сторону от оригинала, как и нарушение требований к обкатке, гарантируют проблемы при эксплуатации. Если расточник не просадил дыру, об этом умолчав, конечно. Судя по заездам- не просадил))

Чем он там стучал- он уже не скажет (мог и пальцем)), но надеяться на то, что новый такой же нонейм поршень (переставший стучать) внезапно окажется сильно меньше (ой ли) в диаметре или сильно качественнее (ха 3 раза) сплавом/обработкой не приходится.
Мысль понятна?)
Мода на переделку не прижилась бы, не будь те днепруралы на тот момент столь малоценны (во всех смыслах). "Болевая классика"- из той же оперы, кстати. Ну а 5 соток на 7 сантимов диаметра норм зажор, при условии качественных комплектующих и гражданской эксплуатации. Требуешь же повышенной отдачи- требуй и зажор соответственный с расточника, тюнеры-овербореры не дадут соврать . И с массовой порчей техники таки всегда своими силами в массе справлялись вроде, недаром есть предложение начинать инструкции по эксплуатации прологом вида "Нучо, сломал?"

Не проверял. Как и второй поршень. Только я не согласен, что размер горшка неизвестен. Размер известен - разбег зазоров, намеренных от холодного поршня. Другое дело, что поршень не подходит - это да. Гогно.
Если сделать зазор больше, то это будет сокращением ресурса. Точить котел планеты, как оппозита под автотехнолгию с зазором 0.1?:) нет, спасибо. Все-таки, решил побыть дедом?
Я тебе говорю, чем он стучал. Стук был при перекладке. Ты как дет - у него на моем поршне зажало верхнее кольцо нагаром. Хотя я русскими буковками написал, что наволоченным алюминием.
Теперь для тебя попробую еще раз: стук был при перекладке. Это есть доступно написькано?
Новый поршень БОЛЬШЕ диаметром, чем старый. Достаточно того, что первый поршень пролетал в котел, а второй пришлось пальцем давить.
И по поводу поршневых пальцев. Плотнее посадка пальца была именно в первом поршне. И из него я палец выдавливал выжимкой, на горячую после поездки. В новый на горячую прошел от руки.

Непонятна. Еще раз говорю, не будь, как дед. Он себе в голове что-то придумал и ему пофиг, если это что-то не соответствует окружающему миру. Но ты же - не дед?
А теперь следи за руками:
1. Старый поршень болтался в котле и стучал на холодную.
2. Пробег на старом поршне 5000 км.
3. Как только я стал на трассе долговременно штурмовать горки на 80+ случился прихват, выпал стопор и тд.
4. Новый поршень - аналогично, кроме пробега, последствий и он в котле не болтался.
5. Проточил жаровой пояс на 0.3мм. Прихватов не стало. Но надо проверить на трассе.
Отсюда промежуточный вывод - новодел пухнет в днище поршня.Добавлено спустя 1 минуту С каких пор езда на 80-90 стала повышенными требованиями для планеты?

Начинать надо с начала.
Для этого спросить у писателей, откуда взят зазор для Планеты в 0.05-0.07?
Я вам скажу откуда: один невежда написал, а остальные у него переписали.
Доходило до того, что по таблицам подбора поршней к цилиндру, зазора ВООБЩЕ могло не быть.
Знаменитый Бе-эФ Демченко дозвездился до того, что у него зазор на ПСе получился 0.02.
И нихера, как с гуся вода.

Вероятно, из мануала на ВАЗ-2101 - там как раз такой зазор и написан. Хотя диаметр поршня 76 мм. А 3 межремонтных увеличения диаметра было 0,2 мм до 1986 года, после стали делать 2 и через 0,4 мм.
И чо!
У Планеты диаметр поршня поменьше будет - точно такой же, как и у Москвич-402. А для него зазор пишут такой.

Конечно, у мотора с водяным охлаждением температурный режим помягче, чем у "воздушки", потому и зазор меньше. Но там и цилиндр чугунный, а не алюминиевый - это надо помнить и понимать разницу в расширении.

Так ничо!
Говорю,- балбес.
С таким зазором улетишь в канаву уже на скорости 80.

Из за таких крестанутых пропагандистов и попортили всю советскую технику. Потом стали писать, что она говно, и сделана по пьяни. Из ложек, и вилок, и обута в КАЛоши.
Причем ВО ВСЕХ книгах есть неточности, опечатки и просто глупость.
Даже в инструкции к кроссовым ЧЗ, и якобы заводским инструкциям по Ижам.
У одного Врубеля все четко, как по нотам.
У Планеты зазор по юбке должен быть не менее 0.08. в районе третьего кольца занижение диаметра -0.25.

Знатоки зазоров, поясните.
Какой же нужен зазор для иж планеты?
Последний абзац.

Там же ясно сказано, что поршень с разрезом на юбке должен входить в цилиндр с усилием, то есть его нижняя часть не имеет зазора. А бочко-овальный должен вставляться с зазором и этот зазор, по практике применения метода плавного опускания в цилиндре, не должен быть меньше 0,02 мм.

Поршень с кольцами должен двигаться в цилиндре с усилием 3 кг? Не дохрена? Явно опечатка он и не заведётся. Ща поищу родную книжку.

Я не знаток, но я уже написал:Добавлено спустя 1 минутуДобавлено спустя 9 минут Это сказано для дебильных детей, которые не имеют никакого понятия о конструкции мотоцикла.

Кроме этого, изучая книжки по мотоциклизму, создаётся впечатление, что это делалось намеренно.
От себя добавлю, что "дедовский метод плавного опускания поршня" абсолютно не годится для реальных условий. Это развлечение для детишек писсюонного возраста.

Так вот, если был стук при перекладке, то зазор всяко больше нормативного. Это к вопросу о зазоре цилиндр-первый поршень. И его прихватило. Второй поршень полнее, стука при перекладке нет. И после проточки жарового пояса прихвата пока нет.
Опять вопрос про проточку - на сколько можно его точить? И чем грозит излишняя проточка?
А ты пробовал на 2т моторе таким способом проверить опускание поршня? На 4т это работает, а на 2т?
Нашел?
А вот я привел иное мнение. Там по юбке отсутствующий зазор и усилие проталкивания поршня с кольцами 3-8 кг!

Ну так писал то кто?
Писатель типа Демченко.

Гсударственный завод ИжМАШ. Уж не знаю, на сколько там компетентные товарищи делали мотоциклы, один из которых обсуждается в этой теме..

Я вам могу только посочувствовать. Дело дедов победило и продолжает побеждать.

А в чем разница между цилиндрами 4Т и 2Т моторов, если не считать окон? Только короче та часть, где их нет - там поршень и будет опускаться под собственным весом плавно.

Дед, разница в окнах, длине и массе поршня.Добавлено спустя 3 минуты Спасибо, вы очень любезны. Хотите поспорить с заводской инструкцией? Хорошо, но просто сказать, что "все дураки, кроме я" в этом случае недостаточно. "Какие будут ваши доказательства?"

С дураками спорить не надо. С ними надо соглашаться, они будут довольны.
К сожалению Сталин не успел их всех нейтрализовать.Добавлено спустя 31 минуту В русском фольклоре знания получают тремя способами: от учителя-наставника, от мастеров, умельцев,поживших, и из письменных источников, желательно авторитетных.
Когда мнение ВСЕХ ТРЕХ источников совпадают, то тогда можно действовать.
Я вот этой "заводской инструкции не читал", краем уха слышал когда то давно, посмеялся, и все. Но читал множество разных книг по мотоциклам. Во ВСЕХ встречались Ашипки. Вот у Врубеля в книге Минские мотоциклы, все четко. Ошибок не нашел. Но он главный конструктор знаменитого завода.
Другие писатели,- хрен знает кто. Наиболее правдиво пишут сами гонщики и механики. Но и у них есть ошибки. Пример- Григорьев.
Насчёт учителей-наставников. Их было несколько человек. У все свои причуды и СВОИ знания. В сумме это дало общее работоспособное знание, умение и навыки.
Опытных людей тоже хватало. Повезло общаться с настоящими мастерами. Посмотреть как они работают. И постепенно стать самому мастером.
Так вот и говорю: зазор у Планеты должен быть 0.08.
Что такое "жаровой пояс" я не знаю, я не печник и не банщик.
Но в зоне колец для Планеты должно быть занижение диаметра на 0.25мм.
Метод проверки по скорости опускания поршня годится только для первоначальной прикидки- лезет,не лезет. Все остальное решается Меркой.

В моем оппозитном прошлом это - было во это.
Между каким местом поршня и стенкой цилиндра?

Значит будет отличаться только время опускания поршня.

Это разница диаметров. Измеряется по низу юбки. Перпендикулярно оси пальца.Добавлено спустя 5 минут Понятно. Веселые ребята были эти оппозитные байкеры. Вечно у них что нибудь ломалось. Причем по их вине.Добавлено спустя 8 минутЧто интересно, даже этот чертеж оформить нормально не смогли. Высота поршня в одном месте одна, а в другом другая.

Хотелось бы почитать эту инструкцию государственного завода.Добавлено спустя 12 минут А какое оптимальное время опускания. И какой оптимальный участок, в процентах, от длины поршня, на котором надо проводить измерения?

Раз понятно, можешь подсказать по этому жаровому поясу или как тебе его нравится называть?
Что будет, если уменьшить его диаметр слишком сильно и слишком сильно в данном случае начинается с какой разницы диаметров? https://m.vk.ru/album-6017_253469166?z=photo-6017_456278196%2Falbum-6017_253469166&ysclid=msqfhbunvi572272562

Погряз в делах, буду краток (изложу тезисно), держитесь там
Т.е.делаем зазор под норм поршень (это ещё если расточник не врёт, или все правильно замеряет хотя бы)), ставим ненорм поршень, и удивляемся результату- а шо таки произошло и хто виноват?
Смешно и грустно. С описанными условиями эксплуатации ресурс не выработается никогда- раз; помрет мотор не по причине исчерпания ресурса (поршневой уж точно. Причем в случае плониды замена поршневой отнимает больше времени, чем ср-в, и это сродни как жалиться на ресурс... хз даже чего, щеток, к примеру)- два
40-мм цилиндры тырчей и больше 0.1 точил, когда ехать надо было, а в наличии только китайподвальный оем поршень, дующийся при ~110°с на полдесятки. Если совсем в обрез времени- то выбирал из утиля макс.изношенный цилиндр, т.к. иначе альтернатива- после запуска принудительно доводить несколько раз до прихватов (пока не прекратятся), и как следствие мириться первое время с невозможностью старта с кнопки по причине упавшего наполнения на низах
Автор писькатель, не читатель?)

Писькают также, што у разрезного поршня под нижним кольцом факт.размер, а не на юбке (гулящей по причине разрезанности, сопсна)
Езда в гору на необкатанном моторе? Ну хз, наверное... всегда?)
На моем Фиате с 72 поршнями и рабочей температурой до 105°с официально ном.зазор от 0.2 (ессно, тонкие кольца, низкие поршни, масло форсунки). Езда по свх с ховрино в люберцы в близком к обычному режиме, но с пробитым радиатором и практически без антифриза привела к прогару прокладки ГБЦ между всеми горшками, поршни практически не пострадали (кольца закоксовались, конечно). Даже заводилась и ездила какое-то время, хотя холостые уже не держала))
Для поршня, расширяющегося по сравнению с нормальным, втрое больше- не должен!
Под какой поршень, повторюсь?)
Когда нет ни инструмента, ни времени- вот это всё и идёт в ход. Результат непредсказуем, но шансы на успех тем нем менее чуть выше, чем совсем не глядя собирать. Другого народа в меня для вас нет©☝️
Настолько, насколько он расширяется при раб.темп, +мин.необх.зазор же, сколько уже пытаюсь то донести (как и то, что высосать это значение без измерений можно, но от реально необходимого оно закономерно будет отличаться, в большей или меньшей степени). Излишняя проточка поршня грозит ровно тем же, чем и излишняя проточка цилиндра жы, об чем опять же изначально и талдычу.

Я 5ккм проехал до этого. Мотор не обкатан? Ну-ну.
Vladk, вот ты мне скажи, зачем делать больший зазор, если (как мне кажется) пухнет поршень не под кольцами, а в жаровом поясе? Проще проточить этот пояс. Я, например, хочу проверить эту мою теорию.
Старый поршень, пробег 5000, после езды 80-90 по горкам вспух в жаровом и притерся. С траблами.
Новый поршень, пробег точно не скажу, но 300+ на момент прихвата. На тех же горках, на 80. И тоже началось с жарового пояса.
Этот же новый поршень с проточенным жаровым поясом, пробег около 100+, мотор перестал греться, другие горки, но 80-95 прихвата нет.
Новый поршень сидит плотнее в котле в обоих случаях.
А теперь тебе вопросы:
1. Почему мотор не обкатан на первом поршне? Сколько обкатка нужна? 5000 мало?
2. Почему с неправильным зазором, но с полным диаметром жарового пояса был прихват, а с таким же неправильным зазором и с проточенным жаровым прихвата не случилось?
А теперь проталдыч не про поршень в целом, а про конкретно жаровой пояс. Только часть над кольцами. Чем грозит излишняя проточка там?Добавлено спустя 24 минуты Хм. Глядя на эти цифирки. И так, берем за условный 0 И делаем зазор 0.08. Да хоть 0.1. Получается, в приведенном примере в юбке поршня с сатурном будет натяг 0.02.
К моей ситуации.
Можно предположить, что первый поршень был с просаженной юбкой и стучал. Второй с расширенной юбкой и ходит плотно. При этом пухнуть они оба начинают в жаровом поясе и наволоченный на гильзу алюминий дерет поршень ниже колец. Вопрос с зазором под нижним кольцом и в жаровом поясе остается открытым. Как и материал, и способности к расширению этих поршней.
И все же, вопрос. Можно ли заранее проточив, условно на какое-то усредненное значение, этот пояс заранее добиться лучшей ходимости новодельных поршней?

Коротко: без замеров- нет (точнее- 50/50). Это как подбирать обувь только по рамеру, без учёта отличий размерных таблиц у разных пр-лей,св-в материалов, и формы колодки

Да ничем, если снимешь не настолько много, что кольцо соскочит с поршня вверх. Не надо бояться что-то делать, если это действие в пределах разумного.

У меня давно есть идея сунуть такой проблемный поршень в токарник, нагреть его горелкой, и прямо на горячем проточить слишком распухшие части. Но до эксперимента руки так и не дошли. Что скажут уважаемые эксперты про идею такого колхоза?

ДЕДдушка, вы забыли отписаться на тему оптимального времени опускания поршня, а уже пишете очередную херню.

Господа зазор от 4 до 5 соток хоть номинал, хоть ремонтные. Я так понимаю, размер нужно брать максимальный на поршне- в районе колец (чуть ниже). Нахрена мерить юбку, если она разрезная и размер меняется.Добавлено спустя 3 минутыКстати в книжке для ПС подобной информации нет.

А что, вполне реально. Только нагревать надо до какой-то определенной температуры, не больше. Я бы намазал сухим мылом и ждал его почернения при нагревании - это будет примерно 400 градусов. Помнится, в институте на лабораторной работе у нас был отпуск дюралюминия, как раз там до 420 градусов нужен был нагрев. Мылом и проверяли, помимо прибора на муфельной печке.

ВК у меня блокирует, поэтому посмотрим попозже.

Поскольку в 2т моторах фаза отсекается кольцом, а не поршнем, то кольца должны стоять максимально высоко. Это можно сделать без проблем.
У некоторых моторов в этом поясе делают проточки глубиной 0.2мм примерно. Думаю для создания газового затвора и приработки.
Перебор всегда вреден.
Зазор поршень цилиндр определяется согласно диаметру поршня. В данном случае 0.072. поскольку такой точности добиться нельзя, то делаем 0.08
Если форма поршня по какой либо причине ( глупая голова, похмелье) получилась бочкообразной, то зазор делается в самом пухлом месте.
Максимально допустимым износом считается прибавка 0.1 к номиналу.
Правило, по которому считается проточка в зоне колец, я что то подзабыл, но точно помню, что для Планеты это 0.25.
Вспомнил!
Это треть диаметра поршня!
Зазор в кольцах- половина диаметра.
Палец монтируется в нагретый до 100град поршень( вынимаем из кипятка, заходит в бобышки под усилием большого пальца).

И самое интересное, детишкам вместо мороженого:
Нагревается любым способом цилиндр и поршень до температуры 150 град. Если поршень не заело., то он годится. Самое трудное, это померить температуру.

То есть, можно отрезным резцом примерно в середине этого пояса сделать заглубление?
Если его проточить, например - на 0.3, как сделал я, и резцом сделать канавку еще минус 0.2, то.. Будет ли в этой канавке скапливаться масло для лучшей смазки и какого-никакого охлаждения?

komandor, это я не знаю. Делают несколько кольцевых проточек в этом месте. Думаю что при обратном ходе поршня масло соскребается верхним кольцом со стенок цилиндра и распределяется по канавкам. Думаю это уменьшает износ. Кроме этого это улучшит приработку этого места, так как площадь трения уменьшается.
Улучшит охлаждение, так как получаются микроребра. На чугунных высоких кольцах раньше делали точно такую проточку.
Под последним кольцом диаметр обычно уменьшают на пятую часть диам. Поршня.
Холодильники делают шире и глубже. Тут надо смотреть по месту. В некоторы поршнях возможно высверливание металла между пальцем и кольцами. Меньше вес, трение, нагрев.

Вращающийся поршень- неплохой центробежный вентилятор, нужен постоянный (и неслабый) подогрев, бесконт.пирометр опять же. Сто́ит ли всё это сохранения (пусть даже четверти, в чем очсомневаюсь) ресурса- большой вопрос, поэтому я давно забил

Центробежный вентилятор из поршня так себе, где он в центре воздух то возьмёт, если с одной стороны днище поршня, а с другой оправка?) Да и неизвестно же до какой температуры греть всё равно, чё там контролировать.
Выставить резец в размер холодного, подогреть по ощущениям да пройти в один проход. В теории снимем только "лишнее"


Есть моторы, на которые нормальных поршней просто нет. И вопрос не ресурса, а в принципе возможности работы мотора получается. Стоит ли с этими моторами ковыряться в принципе, это уже другой вопрос

Pedro de Pakas, мне кажется, что если поршень градусов до 200 нагреть, то основное распухание уберется. Для остального есть зазор:)
Там греть-то надо днище и район от колец до пальца, если я верно поеял вышеизложенные пассажи.

Это уже от поршня будет зависеть. У меня с китайской дешкой ф100 история с не победимыми прихватами была, там поршень по бобышкам ниже пальца мазало, например. Пилил задиры надфилем, а оно всё клинило)
Там и горшок алюминиевый, и родной зазор под десятку, просто поршень из невероятнейшего говна отлит, хуже не встречал. Когда уже пострадало покрытие, при последней попытке проехать ещё хоть сколько-то на этой цпг, прихватывать начало ещё до запуска Но то уже неудивительно, локально алюминий по алюминию, хотя и маслом при сборке измазал от души.