Транспорт для тротуара

Отшельник, а можно пару вопросов?
1. Обороты, допустим, вы повысите. А хватит ли мощности мк?
2. Пусть, мощности хватит. А на сколько хватит аккума в таком режиме? Ведь это будут околомаксимальные обороты?

Тут еще важны обороты этого конкретного моторчика.
От них зависит потребляемый от аккумулятора ток.
Есть такая приблизительная табличка.

Это передаточные числа редукторов для лодок с ДВС, у которых обороты 5000-6000.
Обороты винтов получаются в диапазоне 2000-2500.
Это оптимальные обороты для гребных винтов.
Какие обороты у этого конкретного МК пока неизвестно.
А на сайте https://battka.ru/ пишут, что самые скоростные модели мотор-колес для сигвея позволяют развить скорость дл 30 км/ч, при внешнем диаметре колеса ~ 270 мм.

То есть, длина окружности у такого колеса будет 0,85 метра.
А максимальные обороты у него будут 588 мин-1.
Будут ли эти обороты достаточными? И какой нужен шаг для гребного винта под эти обороты?

Когда начинается теория, сыплются вопросы и рекомендации.
Вот только ответить на эти вопросы я пока не могу.
Хотя есть от чего оттолкнуться - Это то, что имеется МК и готовый винт от Салюта.
Ясно, что самое простое - это мотор-весло, как у Азиатов.
Винт почти как у болотохода. Водоросли на него почти не наматываются.
С готовым редуктором связываться не хочется - у него фиксированное передаточное число. Значит нужна ремённая передача, что проще настроить.
Чтобы согласовать МК с винтом, нужно знать длительную мощность МК и хотя бы кривую мощности мотора Салют. Всё это я пока не искал.
Ясно, что это всё для первого прикида. Потом придётся подстраивать.

Ну, тогда можно обратиться к справочной информации.


А теперь вопрос: какова длительная мощность имеющегося МК?
Как хоть он называется, какой-то номер или индекс на нем имеется?
Если это поможет определиться...

Добавлено спустя 50 минутОна громоздкая. А как менять передаточное отношение, сдвиганием-раздвиганием шкивов, как у вариатора скутера? Не получится - там обороты понижаются, а тебе придется их повышать. Уж лучше винт подобрать под вчетверо меньшие обороты, но тогда у него КПД будет слишком малым.
Поэтому нужен именно импеллер с большим шагом - для прямого осевого, такого вида, редуктор не потребуется.
А для центробежного можно сделать редуктор с фиксированным повышением оборотов в 2 раза.

А еще можно подобрать крыльчатку с кожухом от лопаточного центробежного насоса, как у помпы водяного охлаждения автомобильного мотора.

Кстати, можно именно такую помпу и взять - от мотора грузового автомобиля, КАМАЗ-а, например.

Обрезать лишнее для облегчения и убрать шкив.
Будет снизу всасывать воду и выбрасывать её сзади. Поворотом такого "насоса" можно рулить и даже реверсировать движение.
Можно на металлоприемках и мусорках поискать сгоревший мотор такого вида. От него взять ось с крыльчаткой и кожух - они пластиковые композитные, легкие.

Дед, я в шоке! Тебе наверное ИИ помогал! Только он может подменить график мощности мотора графиком подбора мощности мотора под заданную посудину!
Любишь же ты импеллеры! Водомёт мне не годится - он работает только на больших оборотах. Стоит газ немного сбросить, тяга у него резко падает.
МК без обозначения. Ни единой буквочки или циферки.

Отшельник, а тебе к чему график зависимости мощности электромотора от напряжения? Был бы у тебя ДВС, тогда понятное дело - он нужен. А у электромотора мощность хоть и не полная сразу, как и крутящий момент, но при малых оборотах после старта и нагрузка на мотор гребным винтом минимальная. Поскольку у водного гребного винта сопротивление вращению растет с оборотами.
А показанный график очень даже полезен для твоего катамарана - он позволяет определиться с выбором мотора.
В твоем варианте это не тот термин, который на самом деле. Врубаешь максимальную мощность на контроллере и радуешься свободному плаванию.
Тогда нужен инструментальный метод: вольтметр с амперметром и что-нибудь очень тяжелое на периферию колеса, сбалансированное. Какой-то толстый металлический диск или "колбаса" из ткани, заполненная мокрым песком. Желательно еще и тахометр, но это уже по наличию. И тогда будет понятна мощность, которую мотор может отдавать долгое время без перегрева.

Для первого приближения и он сгодится.
На данный момент бесполезен. Да и на нём нет места для параметров моего ката.
Согласен! Но образно говоря он годится для регулятора мощности, для общего понимания.
Метод годится, если в МК внедрить датчик температуры. Уловить нагрев МК другими методами не возможно.

И так по порядку. Начну с самого простого - длительная мощность МК.
Аналоговый метод: Есть проверенный двигатель, у которого есть заявленная длительная мощность. Это МК Дезы. МК гироскутера не только однотипный, но и подобный. А раз так, его длительную мощность можно пересчитать через площадь магнитного зазора.
У Дезы: Диаметр якоря 115 мм, ширина пакета 30 мм. Площадь магнитного зазора 3х11,5х3,14=108,4 квадратных сантиметра.
У гироскутера: Диаметр якоря 105 мм, ширина пакета 18 мм. Площадь магнитного зазора 1,8х10,5х3,14=59,4 квадратных сантиметра.
Заявленная в паспорте длительная мощность МК Дезы 350 ватт.
На каждый квадратный сантиметр магнитного зазора приходится по 350/108,4=3,23 ватта.
Длительная мощность МК гироскутера составит 3,23х59,4=192 ватта.
Не густо, но вполне ожидаемо для обезжиренного МК.

Продолжаем заниматься около научной фигнёй:
Если подать на МК напряжение от батареи Дезы, то максимальный ток под нагрузкой не должен превышать
192/50=3,84 ампера.
Остаётся определить, с какой скоростью крутится колесо под нагрузкой.
Для этого собираю стенд из МК, контроллера, ручки газа, слесарных тисков и промышленного блока питания, через которого подключал Дезу к Кратону.
МК зажимаю в тиски. Чтобы ручка газа не сбрасывалась, прижимаю её к столу струбциной. На БП выставляю 50 вольт. Включаю:

Колесо крутится. БП показывает ток 0,5 ампера. Тахометром замеряю обороты колеса без нагрузки, показывает 920 об/мин.
Беру деревяшку и начинаю давить её на МК, увеличивая нажим, пока БП не покажет ток, близкий к 4 амперам. Замеряю обороты под такой нагрузкой. Получается 770 об/мин.
Ради интереса, пересчитываю эти обороты в линейную скорость. Получается 36 км/ч. Что то многовато для колеса гирика. По паспорту он не едет быстрее 15 км/ч. Но, контроллер другой, да и напряжение не 36 вольт.
Осталось согласовать МК с ГВ.

"Элементарно, Ватсон!"
Просто делаешь обрезиненный ролик, сажаешь его на ось гребного винта и прислоняешь к своему колесу - давишь на него пружиной.
Ну, можно еще сделать на колесе(оно же наверняка литое цельное) канавку под поликлиновой ремень и взять натяжной шкив для него от автомобильного мотора, который насадить на ось ГВ.
А можно не изгаляться и просто подобрать ГВ с другим шагом - под твои обороты МК. Ведь ГВ от Салюта далеко не верх совершенства - многие владельцы штатный 2-х лопастной меняют сразу же на 3-х лопастной. Но и он не всегда удовлетворяет потребностям лодочников.

А как с проскальзыванием в мокром состоянии?

Проще воспользоваться готовым приводом от Врунера. Но он мне очень сильно не нравится из-за того же ролика.
Зря меняют. КПД двух лопастного выше, но вибрации больше. Да и самоочищающийся винт обычно двух лопастной.
Вот именно это меня больше всего бесило на Врунере.

А ты налей на резиновую транспортерную ленту воды и тормозни на ней передним колесом, желательно с дисковым тормозом. Этот собственный опыт будет лучше всякого объяснения. Которому ты точно не поверишь, как обычно.
Однажды мне довелось тормозить на СЕАТ-е после дождя на трамвайном пути, у него колея узкая и правое колесо шло по правому рельсу, а левое - по резиновым пупырчатым матам заполнения пространства между рельсами. И то колесо, которое шло по рельсу, проюзило и машину чуть не кинуло на встречный рельсовый путь. Я этот момент хорошо запомнил!

Какое тс? С какой скорости? Какой(ие) передний(ие) суппорт(а) и машинка? Какая резина на колесе? Какая вода налита? Какая температура при этом странном эксперименте?
Но в целом скажу так: если налить воды между любой встречающейся на дороге поверхностью и колесом, то торможение будет хуже, чем при сухом контакте с той же поверхностью.
Я не понимаю целей твоих историй? Ты хочешь сказать, что на гладкой головке рельсы сцепление с резиной колеса хуже, чем с резиновыми плитами? Так это не тайна, мягко говоря.

Ну и успокойся на этом, не задавай больше вопросов.

Так истории из тебя валятся, как добро при диарее. А что, вопросы для деды тоже троллинг?

Только полные придурки так ездят! Достаточно сместиться на 10см в сторону.

Ответ не верный! Не указано передаточное число на ГВ.
Чтобы найти это число, надо либо вычислить полное буксировочное сопротивление ката на нескольких скоростях буксировки и построить по этим данным график буксировки. Но кат не типовой и вычислить точно не получится. Можно просто буксировать кат и снимать показания сопротивления с динамометра. Это проще. Потом, нужно обмерять ГВ и вычислить все его геометрические данные. Найти подходящую универсальную диаграмму и по ней определить, на каких оборотах ГВ обеспечит заданную тягу при заданной мощности. Здесь тоже кроется подвох - подходящих диаграмм на этот винт нет. Причина простая - винт не типовой и на слишком малую мощность.
Поэтому, посылаем всю эту теорию в дальнее плавание и занимаемся полной ахинеей. А именно, используем метод, точность которого плюс минус трамвайная остановка:
Из паспортных данных на ПЛМ Салют выписываем следующие данные:
Мощность мотора 2 л.с. при 5000 об/мин.
Передаточное отношение редуктора 12:22
Далее простейшая арифметика:
Вычисляем передаточное число 22/12=1,83
Определяем рабочие обороты ГВ 5000/1,83=2730 об/мин.
Переводим мощность ПЛМ в ватты 2/1,36=1470 ватт.
Определяем, во сколько раз мощность МК меньше мощности ПЛМ 1470/192=7,6 раза.
Во столько же раз понижаем рабочие обороты ГВ 2730/7,6=356 об/мин.
Определяем передаточное число редуктора между ГВ и МК 770/356=2,16
Получилось то, что я не ожидал - редуктор с МК на ГВ не повышающий, а понижающий!
Учитывая большую неточность расчёта, для первого эксперимента, делаю прямой привод с МК на ГВ. ПЛМ собираю в стиле деревянного лего.
Может успею до холодов.

Решил узнать режим движения ката. Подставил его данные в формулу числа Фруда. Стало весело!
При скорости в 1,5 км/ч, кат считается быстроходным из водоизмещающих судов.
На скорости 8 км/ч, начинается переходной режим.
А на скорости 23 км/ч, чистое глиссирование.
По формуле относительной скорости определил:
Самая выгодная скорость движения до 5 км/ч, и с 10 до 12 км/ч. Это водоизмещающий режим и выход на скольжение в начале переходного режима.
Самая невыгодная с 5 до 10 км/ч. Горб сопротивления перед переходным режимом.

Сопротивление в режиме водоизмещения можно уменьшить, если поместить перед поплавками наклонные щитки с малым углом к горизонту. Легкий и прочный ячеистый поликарбонат, толщиной 6-10 мм вполне справится с такой задачей.
Только с ним одна беда - он не клеится ни одним клеем, которые продаются на строительных рынках. Я перепробовал все, что видел - ни один не держит. Только на винтах крепить, больше никак.

Это уменьшает сопротивление формы, но погоду не делает. У Абракадабры, если смотреть сбоку, подводная часть в форме полукапли, с наибольшей осадкой на одной трети длинны. Но гидродинамику не обманешь. Как не упирайся вёслами, а быстрее 3 км/ч не плывёт.

А это неважно, где именно расположено самое большое поперечное сечение подводной части. Сопротивление будет одинаковым в любом случае.
В твоем конкретном случае поплавок перед собой толкает пласт воды, а со щитком он будет на него "наезжать" - пусть немного, но будет полегче плыть.

Как ни странно важно! Не зря форма капли имеет наименьшее сопротивление формы как в воздухе, так и в воде.
Вода не сжимаема, её надо либо раздвинуть, либо вытеснить. А потом вернуть на место. Носовая оконечность давит на воду, вытесняя её со своего пути. А кормовая тащит за тобой воду в увлекаемом потоке. И то и другое это сопротивление формы.
Кстати, катамаран со сближенными поплавками - наихудший вариант плавсредства. Причина простая - вода между поплавками движется чуть ли не в два раза быстрее. На её разгон требуется усилие. При этом увеличивается сопротивление шероховатости корпуса. Плюс в тоннеле образуются стоячие волны, а это уже волновое сопротивление.
Я сделал косые срезы на поплавках до уровня ватерлинии. Они хоть немного, но снижают сопротивление формы. Но шероховатость, большая смачиваемая поверхность, и волны в тоннеле никуда не делись.
Есть задумка сделать плот тех же размеров. При этом я избавлюсь от тоннеля, уменьшу смачиваемую поверхность, уменьшу осадку. По скорости вряд ли выиграю - длинна останется прежней. А вот сопротивление немного но понизится.
Собран такой плот будет из тех же четырёх брикетов 1000х500х100, но расположены они будут поперёк плота. При этом я постараюсь избавиться от половины брусков рамы и соответствующего крепежа. Но делать всё это я буду, скорее всего, уже зимой. Сейчас нужно собрать и успеть опробовать привод. Доставку турбины от сапа перенесли на две недели. Собираю привод от МК. Тоже движется очень медленно.

Это минимальное сопротивление обусловлено плавным смыканием потока сзади. А у тебя частный случай, причем - с самыми плохими характеристиками обтекания. Щиток это дело может исправить.
А как насчет движителя волнового типа, вроде хвостового плавника рыбы? На малых скоростях он может быть эффективен. Или шнековый, как винт Архимеда. Если его поместить под днищем Дезы по все длине, то в тоннеле такая "змея" может дать интересный результат. И никакие водоросли не помешают.

Дед, щиток для этого ката, как мёртвому припарка.
Шнек слишком громоздкий. Да и практика показала, что винт эффективнее шнека.
А вот рыбий, а точнее дельфиний хвост, вещ интересная. Думал о таком приводе, но решил остановиться на байдарочном весле. Штука простая, лёгкая и универсальная.

Китайцы прислали турбину от сапа. С доставкой затянули на неделю. Пришла не битая. Надписи на коробке соответствуют заявленным:

Сама турбина тоже похожа:

Попробовал её запустить через контроллер и блок питания:

Контроллер универсальный. Запустил турбину без датчиков холла. Но перед стартом, на малом токе турбина дребезжит, но не крутится. Полный газ контроллер не держит - отключается по перегрузке. Он всего 350 ватт. Амперметр блока питания при этом показывает 9 ампер при 50 вольтах. Что на 100 ватт больше заявленной мощности контроллера.
К контроллеру Дезы пока не подключал, там коннектор неудобный. Нужен переходник, которого нет.

Удалось подключить турбину к контроллеру Дезы. Как я и предполагал, специализированный контроллер без датчиков холла работать отказался. Турбина даже не жужжала, только дёргалась в начале пуска. Крутиться отказалась.
Впрочем, контроллер Дезы для неё слабоват. У него всего 350 ватт длительной мощности. Но зато он выдерживает двукратные перегрузки при пуске.
Значит, надо искать другой подходящий контроллер. Не на шесть а на двенадцать мосфетов. И тоже универсальный.

Привёз из гаража комплект Врунера (Вейф Руннер). Разложил. Зрелище жалкое, но вроде всё цело. Накачал поплавки, попытался приложить к ним Дезу. Нашлось подходящее положение.

Каким образом оно нашлось? Если закрепить на середине длины поплавков веревки(предварительно подложив под поплавки одинаковые доски - длиной, равной расстоянию между креплениями поплавков) и поднять всю конструкцию, то куда будет перевес?

Дельное предложение. Осталось предложить место закрепления верхних концов веревок.

Поскольку поплавки уже без колес, то предлагаю поставить конструкцию на два кирпича, и найти таким образом реальный центр тяжести с пассажиром.

Всё гораздо проще!
С Врунером я давно работаю. Центр его водоизмещения определил ещё когда Балбеса (Десну) на него крепил. Центр тяжести Дезы тоже определил, когда её на пенопластовые поплавки устанавливал. Осталось центр водоизмещения совместить с центром тяжести. Для предварительной установки годится. Потом всё равно корректировать придётся.

Конечно все предварительно. Я не капитан, но конструкция мне нравится.