Поршневая группа, её ремонт и доводка

Харитон,тоесть сжигают шкурку пропитанную маслом , а потом заново засыпают в масло пепел ? - прикольная рейнкарнация !

Кстати паста пасте рознь , толковая паста микронка , весом 200 грамм в банке , стоит около 700 рублей , но она не так проста как остальные , её разные виды бывают , к тому же каждая паста для чего то своего предназначена , а не просто так взял любую и пошел тереть - так не бывает

Поверь, тебе подойдёт любая, тебе нужно всего лишь испортить один цилиндр, чтобы понять что без расточки не обойтись.

Для притирки я делал пасту сам, взял наждачный камень не нужный, поскреб по нему резцом твердосплавным, осыпавшийся абразив смешал с маслом и готово. Камешек зеленый был, из карбида кремния... Пробовал белый из электрокорунда - не понравилось, слишком грубо обрабатывает.
Прикупил хон.брусочки:

Сделаю простенькую хон.головку, попробую что получится.

Следи за руками! Смотришь внимательно - выиграешь обязательно!
Было чистое масло и шкурка нужной зернистости. После описанного процесса получаем новое качество. ПРИТИРОЧНУЮ пасту. И ехать в лабаз время терять не надо.
Ну а пасты, конечно разные бывают, как и туалетная бумага. Та, что подороже, для одной задницы, что подешевле - для другой.
Эксперименты выведут на истинный путь. Добавлено спустя 2 минутыmotorocker94, А где и почем за штуку брал?

1000р. за все что на фото. Где взял - там уже нету. Вот здесь: http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction

motorocker94, Спасибо за ссылку, теперь знаю где в Москве никель кладут.

Харитон, А подойдёт ли скажем для пасты солидол или литол ? - что бы консестенция была нужная , что бы паста не растекалась по детали ?

Вот кстати немного про притирку от Вагнера http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=64.0

китик, НЕТ. Должна быть консистенция трансмиссионного масла. И жалеть пасту нечего.
(Прочитал ссылку на Дедушку и затосковал, неужели он не может нормальный притир себе сделать? А со шкуркой - может так затрат меньше?)

Харитон, Солидол отпадает ! - а гипоидноное масло прокатит ? оно просто гуще , меньше утекать будет , да и как раз таки по сути трансмиссионое от части !

Блин, китик, в твоей деревне уж и масло никто в авто не меняет? Спроси отработки и развлекайся.

Cruiser, Ну как то хочется качественно попробовать сделать !
А не колхоз 100 % городить !

Ну отработка для этих целей совсем не хуже свежего масла. Отстои ее немного и сверху возьми.

Гипоидным маслом в народе называют все трансмиссионки класса GL4 и выше.
Капитан Очевидность подсказывает что оно подойдёт.
Ещё он подсказывает что тут стопроцентный колхоз и обсуждается.

Ну ладно , значит надо искать развёртку , делать притир , делать пасту из нождачки и в путь - на поиски нового !......

Кстати помнится когда то Вагнер точил притиры из дерева , что за зверь такой , и с чем его едят ???
Лично мне кажется ,что по любому барахло !

Дерево - это дуб такой. Очень полезно поискать его в лесу и постучаться в него лбом.
Просветлению разума способствует.

Если применишь дерево с европоддонов (типа дуб, граб итд) то на пару цилиндров сделать хватит.

Только твёрдые породы подходят или же и обычные сгодятся , типа : берёза ,ель , сосна , липа ?

Блин, ну пойми ты что это только финишная обработка, да и то кустарная.
Если че, то высушенная береза вполне твердая )))

О притирочном порошке если вам надо, а его нет в разных по уменьшению фракциях. Берете два наждачных круга и трете один о другой над газетой. Трите долго. Потом берете несколько трехлитровых банок. В первую банку высыпаете весь порошок от трения наждачных кругов. Заливаете эту банку водой. Взбалтываете хорошенько и через минуту выливаете воду в другую банку. В первой банке на дне останутся крупные быстро осевшие на дно ненужные фракции. Выкиньте их и промойте банку - она нам ещё пригодится. После отстоя второй банки тоже в течении минуты, перелейте воду в другую банку. При переливе старайтесь чтобы осевшие на дне фракции абразива не увлекались водой. Через минуту, перелейте воду из третей банки в четвертую и так далее. На дне каждой банки будет оставаться осадок. Этот осадок и есть абразив - в каждой последующей банке он будет меньшим по объему. Во второй банке он более грубый. С каждой последующей банкой размер зерен абразива уменьшается. Абразив из каждой банки высушиваете, добавляя масло делаете абразивную пасту. Начинаете грубую притирку пастой из второй банки, потом притираете более мелкой - из третей банки. Окончательную притирку можете делать хоть абразивом из десятой - двадцатой банки, но это будет уже полировка. Таким методом ранее делали зеркала телескопов. Фракции абразива называются "Минутниками"

Александр Константинович, Спасибо за совет ! - надо будет обязательно попробовать !

Когда то я притирал головку Дэшки к цилиндру , без прокладки , за неимением пасты сделал свой образив , а именно взял и надфилем с очень мелкой насечкой напилил алюминиевой крошки с другой головки , но уже поломанной .....

Брал я масло , ссыпал туда крошку до густого состояния , и покрывал этим раствором нождачную бумагу , которая просто служила для пущего удерживания его на детале , так вот тер сначала головку на зеркале на этом растворе , ну а потом покрывал верхушку цилиндра в месте соприкосновения , прижимал головку и катал всё это на станке , в итоге получилась гладкая матовая поверхность , всё плотно легло и так проездял на этом цилиндре очень долго , всё работало !

Кстати вот немного подробней про порошок из нождачного камня ! http://www.walkspace.ru/as/post_1319000092.html

Пойдем дальше. Как вымыть абразив после притирки? Берете кастрюлю, на дно кладете два деревянных или иных брусочка 15х15 мм. Длиной чуть больше диаметра цилиндра. Между брусочками должен быть промежуток для циркуляции воды. На эти брусочки ставите вертикально цилиндр. Заливаете водой с верхом. Засыпаете стиральный порошок - как для стирки белья. Размешиваете до его растворения и ставите на всю ночь кипятиться. Кипятите на маленьком огне. Цилиндр во время кипячения, всегда должен быть покрыт водой. Утром вынимаете цилиндр и сразу под струю горячей воды. Промыв, быстро продуваете воздухом, вытираете чистой тряпкой и сразу-же смазываете маслом. Иначе идеально чистая гильза начнет ржаветь у вас на глазах. Дабы избежать ненужных споров скажу сразу, что этому методу меня учил в нашем спортивном, водномоторном клубе Трудовые резервы, многократный чемпион СССР и рекордсмен мира. Позже расскажу о цилиндре и поршне - как доводить.

Поехали дальше. Цилиндр должен быть одинакового диаметра - вверху, в середине и внизу. Все разговоры и советы о том, что внизу диаметр цилиндра должен быть на 0,1мм. меньше - отметайте. Объясняю: Диаметр цилиндра дешки 38 мм. Если мы вверху цилиндра сделаем 38.1, а внизу 38 мм, то получится, что наши два компрессионных кольца опускаясь с поршнем вниз будут сжиматься на три десятки, а вверху расжиматься. Мотор крутит 5000 обмин. Значит наши кольца будут сжиматься и разжиматься на 0,3 мм. 5000 раз в минуту. Поехали дальше. Зазор между поршнем и цилиндром должен быть 0,05 мм. Десятка зазора - это для чайников! Собрали двигатель, завели. Дайте ему поработать на холостом ходу минут десять. Заглушите, снимите цилиндр и внимательно рассмотрите поршень. Появившиеся следы натиров, аккуратно спилите драчевым напильником поперек поршня. Снова соберите. Заведите и покатайтесь немного, но полный газ не давайте. Заглушите и опять спилите затиры на поршне. После этого собирайте... и вперед. Для стопроцентной гарантии можете покатавшись повторить эту процедуру ещё раз. Поршень при нагреве расширяется в разных местах по разному. Вот эти выпирающие при нагреве места мы и удалим. Почему удалять драчевым напильником? Потому, что в остающихся бороздках на поршне будет задерживаться масло нужное нам для смазки этой пары трения. Таким методом готовил сыну моторы перед гонками - клинов не наблюдалось. Обо всём этом писал ранее в "убитом" Дырчике.

Александр Константинович, Советы про напильник классные , но вот почему то в техническом ВУЗе доктора наук учат по другому обращаться с моторами , а именно : собираем мотор , делаем обороты ХХ немного выше стандарта , заводим мотор ,с повышенным содержанием масла в смеси ,на несколько минут , а именно в начале всего на 2 , далее его глушим , ну и даём остыть , заводим опять , но при этом накинув ещё пол минуты рабочего времени , и так же даём остыть , максимум для работы без перерыва мотора на обкатке - 10 минут .... когда это значение достигнуто , запускаем мотор не более чем 10 минут за подход и даём так же остывать !

И так делаем пока мотор в общей сложности из всего рабочего времени не наберёт 3 часа , это суммируя каждый запуск , а точнее время которое он работал !
Далее ставится на систему питания мотора воздухом ограничитель , проще говоря на дроссельную заслонку ограничитель хода , итак мотор у нас выдаёт не более половины из максимальных оборотов , ну а далее в пол газа катаемся по окресностям , не более 20 минут за поездку ! - Мой знакомый пользуясь данными советами магистра наук ну и доцента кафедры в будующем , обкатывал свой мотоцикл так , когда в общей сложности рабочее время достигло 5 мото-часов , он снял ограничитель и стал без нагрузок катать двигатель ещё 50 километров , но уже с выходом на полный газ , ну а после начал ездять как и положено настоящему мотоциклисту - всегда полный газ !

Не надо путать мягкое с толстым!
Про доводку ЦПГ написал только для того случая, когда производим ремонт ЦПГ имея в наличии новый поршень с неизвестным нам коэффициентом теплового расширения, а если мотоцикл новый, то конечно городить весь этот огород особого смысла нет, Правильная обкатка... и вперед! Хотя если произвести, то о чем писал ранее - будет только лучше.

Доктора наук - люди знающие. Они знают, что в институт пришли учиться безрукие дураки.Вот на них, в основном, и расчитаны лекции.

А вам тут дали практическое знание для умных. Пользуйтесь, пока есть возможность.

Вспомнилось... Лет 30 назад на Минске трехскоростном древнем от выработки цилиндра разбило юбку у поршня. Удалось приобрести поршень 1 ремонта(на всякий случай, естественно диаметр цилиндра не измерялся). Поршень не лез в цилиндр, пришлось обработать напильником. Новые кольца не лезли, сломались. Установил старые кольца. "Макака" завелась и все лето исправно возила меня(причем заводилась с кика). Мне было 14 лет, на все садоводческое товарищество из 200 домиков электродрель была у одного, было пяток ключей, пассатижи, молоток, отвертка(шлицевая), токарей знакомых не было и т.д.
Сегодня, когда у самого дома стоит небольшой(растачивать цилиндры мототехники нельзя)токарный станок и куча инструментов и приспособлений, самостоятельная (расточка, хонинговка и т.д.) воспринимается колхозом, ну или на случай собрать технику чтоб завелось и уехало.

Тоже вспомнилось: Ехал на двухскоростном мопеде. Вылетело стопорное кольцо поршневого пальца. Попало в окно. Разломало кольца, Задрало цилиндр и поршень. Доехать надо было 3 км. Выковырял остатки колец. Надфилем подправил канавки для колец. Возле дороги нашел кусок алюминевой проволоки. Вбил её в верхнюю канавку. Подпилил выступающую часть. Тихонечко забил в цилиндр сверху. Лишнее срезалось верхней кромкой цилиндра. Выбил поршень из цилиндра. Установил поршень, зачеканил алюминий в районе поршневого пальца - дабы палец не вылез из-за отсутствующего стопорного кольца, установил цилиндр и с толкача завел. С кика не заводилось. Прыгнул в седло и на 1 скорости доехал эти три км. Смех и грех, но доехал!

Помнится когда то поставив новую поршневую попал уголок колечка на окно ,, ну естественно разодрало окно , части кольца вообще начали откалываться , так вот добрался домой , и недоехав 5 метров до гаража , поршневая дала клину , так до сих пор и не вскрыл тот котёл ....... позже заметил что в стенки цилиндра врезались мелкие крупинки колец , а точнее в те задиры что образовались - весело это всё вспоминать много лет спустя

помогите с бедой такой: в картере после прежнего хозяина на v501 были переточены посадочные места под шпильки на больший диаметр. Слизалась резьба,я договорился с токарем он мне новые выточил. я их поставил начал зажимать но опять слизалась резьба (там где гайка накручивается). я опять к токарю сделал новые и проездил может 2 недели словил клин коленвал, я разобрал все сделал собирать и опять резьба слизалась .можно ли что с этим сделать или каждый раз их точить по новой.токарь меня с моими шпильками уже не рад видеть.

Проблема в материале. Можно подобрать от авто. После"слиза" резбы гайки на замену

она фасонная часть резьбы одного диамет а другая другого

Значит надо использовать более крепкий материал

Самое простое выточить из шестигранника гайки в два раза выше стандартных. Если нет хорошей стали на шпильки, то можно использовать арматуру от ЖБИ советских времен. Арматурина должна использоваться ребристая. Токарь из неё выточит достаточно крепкие шпильки.

гаечный ключ поменьше надо применять. тогда шпильки из гвоздевой стали будут жить.

http://www.mopedist.ru/forum/thread218-7.html#73446
Может тут кто знает?

блин когда резьбу в цилиндре испохабишь - тогда вот полное щастье будет. в скутерных магазинах шпилек полно , в магазинах крепежа шпильки метровые продаются , да и из болтов нарезать можно.

Cruiser, как же тут её изпохабить вскрывая головку раз в 3 сезона

ну как гайки срывают за одно вскрытие.

вот тут тоже у кого как , у добросовестного мопедиста следящего за резьбовыми соиденениями всё путём , ну а у недобросовестного всё всегда летит к чертям , отсюда и "Колхоз-тюнинг"

ну у путевого шпильки не портятся и поэтому нет необходимости присерать вместо них болты