Реанимация "Крохи"

А там есть резьба?
Откуда ты знаешь о чем думают мазохисты?
Полировка делается зеркальная. Тебе это говорит о чем нибудь?

Есть - после нарезания, чтобы болт держался, а не двигался свободно.
А блестящая, по-твоему, не зеркальная. Ну-ну...

То есть делаем трудности сами себе.
Ну то есть не понимаешь, что к чему.

Рационализация рационализациИ: На торец болта надеваем колпачок подходящего размера от любого Пузурька. И не надо припоя,опаивания и опохмеления.

Александр Григорьевич Московка, девятнадцати кратный чемпион по кольцевым гонкам, всегда полировал поршни.
Он не думал о Деде, который никто в мотоциклах.

Ну вот и всё. "Кроха" поехала!!! Я стал настоящим мопедистом. Покатался в гаражах и округе 15 мин. Еле успел до ливня. Вылезли сразу косяки. Неправильно сделал трос сцепления, разбиралось на ходу. Надо укоротить тросик. Моторная цепь задевает за гайки щитка цепи, на переходных режимах. Под тягой - всё хорошо.Ну и самое фиговое, не знаю как настроить карбюратор К-34Д. Специально Д искал, он же получше. Опыта то нет, может и хорошо настроил. Это еще предстоит постичь. Главное оно едет!!! Счастья полные штаны!!!

Поздравляю с выездом!

Спасибо!

Народ, просветите! Как регулировать к-34д ? Там ведь должно отличаться от К-34б

Так же, как и всякий другой карбюратор для мопеда. Только не надо слишком сильно усердствовать, закручивая винт регулировки качества смеси. У него острый кончик и он может легко проколоть тонкую стенку между поплавковой камерой и колодцем дроссельной заслонки. Тогда карбюратор уже ничто не спасет.

Двумя винтами. Одним качество смеси, другой подъём заслонки

Пробовал паять латунью, натяжители. Карандашная горелка газовая. Фиаско, мала мощность. Буду заказывать поболее. Сделал работу над ошибками. Укоротил высоту гаек щитка, перепаял трос сцепления. Вроде все хорошо. Щиток пока не ставил, решил настроить Карб. Открываю краник, жму утопитель - хрен там. Не течёт бензин из карба. Ну подержал пару минут, закрыл воздухан, мотор завёлся. Прогрел, открыл. Обнаружил что у меня центробежное сцепление. Стоит мопед на защелке сцепления, тарахтит. Даю газу, пытается ехать. Чем больше обороты, тем сильнее. Ладно думаю, при полном выжиме все ок. Привязал ручку сцепы проводом к рулю. Стал регулировать карбюратор. Нижним винтом нашёл максимум оборотов и сдал немного назад. До этого была сильно богатая смесь получается. После настройки дай думаю прокачусь. И фиг вам, не заводится. Меняю свечу, она сухая. Ещё попытка, одна вспышка и все. Не нравится мне этот Карб. Буду менять. Такие дела... Мопедизм это тяжело бывает.

Можно ей мощности "прибавить", если нагреть детали на конфорке газовой плиты и потом уже горелкой догревать нужное место.
Разве такие дешки были? Правильно - не было таких. Это китайцы сделали Ф72 с центробежным сцеплением.
У него справа картер увеличен для размещения автомата сцепления.
А у тебя просто буксуют диски в корзине, их надо промерить и если вкладыши изношены, то заменить на самодельные из винных пробок, корковых. Они будут работать лучше, чем родные текстолитовые.
В твоем карбюраторе, в поплавковой камере, игла плохо отходит от корпуса запорного клапана. А еще бывает, что у неё кончик загнут после неправильной сборки, когда он при закрывании крышки не попал в гнездо, из-за этого поплавок не опускается и игла не открывает клапан. Иглу можно выправить пассатижами и даже немного утопить в поплавке, зажав губками и покручивая вдавливать внутрь. Если не пойдет, то вытащить и подрезать тупой конец на 1-2 мм, потом острую кромку притупить - снять небольшую фаску, чтобы при вставлении иглы в поплавок она не резала место посадки.

Подскажите, плиз... Какую свечу использовать? А-11 или А-17 ? На 92-й бензин. Головка без прокладки, притертая.

Сначала А11, как наиболее подходящую для этого мотора. А когда откажет, можно и А17 использовать.
В принципе, особой разницы между этими свечами нет, если не принимать во внимание тот факт, что А17 "холодней" А11 и её придется чаще выкручивать для очистки от нагара.

А есть такой вариант, что А-11 оплавится? Или мощи не хватит?

Что бы не покупать лишнего настоятельно советую сразу переходить на МАПП газ. Можно не дорогую, типа такой. https://www.vseinstrumenti.ru/product/gazovaya-gorelka-arma-dlya-mapp-gaz-at-700m-7261238/
С ней правда есть один моментик, плохо посчитано кл-во воздуха, приходится частично перекрывать отверстия. Решается подвижной пружинящей скобкой. Но при такой цене горелки это сущая мелочь.

Даже она с трудом справлялась при припайке уха к баку. С помошницей пропановой дело пошло но не весело. На что помельче без проблем латунью, покрупней только с подогревом. Пропановая с трудом паяла сталь 0.5 к такой же стали. Латунь не растекалась, приходилось буквально намазывать. Это когда я мапп в Мск. забыл и работал тем что было.
Флюс - бура. Лучше для стали с латунью, или серебросодержащим я не знаю. Остатки потом снимаются в кипящем растворе лимонной кислоты. Столовая ложка с горкой на литр воды. Можно какую покрепче. Но зачем?

Если ставка именно на пропановую горелку то придется менять припой на серебросодержащий, дорогой. Я им не пользуюсь, хотя с Чехом пробовали какой то современный но снимали с прутка флюс ориентированный на медь, паяли с бурой. Зачет, буквально залетело. Марку не помню. Pedro de Pakas какой то советовал. Лет 25 назад работал только с нашим ПСР, других просто не было, так что с серебрянными не подскажу.

Мапп нынче заметно подешевел. Хоть это и не тот исходный мапп, который сняли с производства, вообще, (наверно за то что селедкой пах ))) ) но вполне рабочий газ. Холодильщики не жалуются. Не, конечно побурчали в какой то момент, типа и газ не тот, по запаху и горит не так, но мигом приспособились, проблем нет.
Если же МАПП все таки покажется дороговатым то учтите что его фактический расход на 1/4-1/3 меньше чем у пропана. Так что ценник вполне нормальный.

Пару моментов о буре. Если работаете на открытом воздухе на территории где допустим мусор то нет проблем. Хотя маломощной горелкой даже при слабом ветерке я бы так делать не стал, одно мучение из за нехватки температуры. А вот в помещении с бурой могут быть проблемы. Дело в том что она гигроскопична и при нагреве ведет себя как попкорн, буквально закипая и разлетаясь во все стороны. Набранной на горячий пруток может в итоге вовсе не оказаться. зато все вокруг будет ею засыпано. Причем чем она старше тем это сильней. Что бы этого избежать буру преварительно прокаливают, если спеклась дробят. В этом случае получится паять на столе не уделывая всё вокруг порошком.

На первом фото видна пружинная скобка на горелке перекрывающая лишний воздух практически на 50% В таком режиме горелка не уступает дорогим за 3-4т.
Там же помощь не большой пропановой. Выглядит весьма скромно.

krotik, спасибо! Купил уже горелку помощнее, на пропане. Если не прокатит, приварю. Надо будет приобретать набор для пайки холодильников, с кислородом.

И это правильно! А лучше сразу купить оборудование для ацетиленовой сварки. Очень помогает в гаражной жизни, а главное - универсальное: можно и паять, и сваривать!

Ура! Я смог, я припаял латунью шайбы к винтам, для натяжителей. Горелки хватило. Перефразируя одно выражение, Кроха научила меня паять латунью. Флюс бура, как и говорил krotik, попкорн.

Да, на небольших вещах где нет активного отвода тепла может хватить и пропана. Но тут так на так. Пробовать надо и иметь вариант в запасе.

Посматриваю ещё на бензиновую горелку. Где воздух булькает через топливо. Кто нить пользовал такие?

Снял сегодня карб, разобрал. Конечно собрано было правильно. Поплавок по центру. А вот подозрительно выглядел шланг. Точнее не шланг, а его содержимое около штуцера карбюратора. Сам шланг пустой, только около сантиметра стоит масло. И вот этим густым маслом залипает поплавок. Толи смесь расслоилась, толи плохо промешана, хотя это вряд ли. Забыл сфоткать.

Если это масло, то его бензин должен был протолкнуть в поплавковую камеру, где оно разойдется в бензине.
Такое часто бывает, когда в бензобак сначала заливают масло, а потом уже бензин. И трясут-качают велосипед, чтобы размешать. Так делают при малых пробегах, чтобы не размешивать сразу много.
Плохой метод!
Лучше смешивать бензин с маслом в отдельной емкости и сразу большой объем, а потом расходовать эту смесь по мере необходимости.

Такая проблема была на Риге 13, у которой бак под багажником. На ходу бак резонировал и в кранике происходила сепарация масла из бензина. Когда отстойник заполнялся маслом, бензин переставал проходить в карбюратор и двигатель глох. В этот момент масляная амёба стекала в карбюратор и наглухо его засоряла. Если амёбу не слить, приходилось долго толкать мопед, пока масло не перетечёт в двигатель. Если свечу после этого оставалась работоспособной, двигатель заводился и очень сильно дымил. В последствии я с подобной проблемой сталкивался на разной технике, где была вибрация бака или бензопровода.

Отшельник, да, очень похоже на это. Амеба. Получается нельзя силиконовый шланг? Надо твердый шланг?

И пользовал с юности, т.к. у отца была пара и сейчас пользую. До эпохи газовых горелок февки были не просто основным, но практически единственным вариантом. Просто не всегда удобно раскладываться, газ быстрее. Зато если долго работать то явно выигрываешь по стоимости эксплуатации даже при том что топливо "галоша". Температура, при сопоставимом пламени, в середине между пропаном и МАПП. Обязательно регулятор качества смеси на ёмкости-бульбуляторе. Иначе не достичь максимальной температуры. Фоток нет, обе бензиновые февки на даче где и бульбулятор с компрессором, только осенью вернутся.
За своё время переделал их штук 30 наверно.

Максимально правильные соотношения, по моему опыту, были на ютубе у автора "Всё могём"
Нашлось и на рутубе https://rutube.ru/video/2461dcdad01e679825c2eb0d9b64587e/ можно посмотреть размеры и масштабировать под свой вариант.

Изначально, с 90х и до 2020 компрессором служил горизонтальный двухступенчатый от Минска-15, производительности обычного не хватало для горелки средней мощности. Но размеры!!!! В итоге заменен на китайский аквариумно-септический производительный. Типа такого

Можно бы еще помощней, или второй в помощь, Но нет задач долгой работы на максимальной температуре, МАПП закрывает короткие моменты.
Бульбулятор из обрезанного по высоте и сваренного заново литрового советского газового баллона. Трубки медь 8мм стенка 1мм впаяны латунью. Влагоотделителя нет и не было. Хотя в очень сырую осеннюю погоду, на даче, конденсата в бульбуляторе скапливалось изрядно. В такой момент просто бензина много не заливал, все равно сливать придется конденсат.
Если, верней когда, при длительной работе от активного испарения бульбулятор сильно остывал то просто грел феном, обычным бытовым. Никаких дополнительных подогревов не делал.

Зимой хочу со стеклом снова поработать, если мастерскую успею доделать, вот тут бензиновая февка как нельзя кстати. На газе раззоришься.

Пришёл сегодня в гараж. Сутки меня не было. Амеба появилась. Мопед не вибрировал.

Что это может быть? Точнее от чего?

Точнее - Рига-11, у неё бак под багажником.
Я ездил один сезон на Рига-11 и никаких этих эффектов не было. Масло было автомобильное М8 - расходилось в бензине А76 полностью и после зимы не требовало размешивания.
А что это за масло хоть, которое так выпадает из бензина?
У меня ни с маслом Штиль этого нет уже 10 лет, ни с МАННОЛ этого не было.

При вибрации никакой сепарации быть не может. Наоборот получается эмульсия.
Скорее всего было масло с растительной основой, оно плохо растворяется в бензине.Добавлено спустя 3 минуты Это от везения. Вам повезло купить масло с большим содержанием высоких кислот, типа парафина.

А выше масла что в шланге, бензин или воздух? Может шланг такой попался, что через него весь бензин испаряется при простое, и одно масло и остаётся?

Интересно. Пищевой силиконовый. Из магазина самогонщиковДобавлено спустя 1 минутуВыше воздух

Ну вот и ответ, подходящий для топлива шланг должен решить проблему.

Чего тогда купить? Чёрный как то боязно теперь. Система переливания крови? ПВХ метражем?Добавлено спустя 54 минутыPedro de Pakas, а как быть с поплавковой камерой? Она же гарантировано негерметичная. Получается амёба должна быть у всех, а такого нет. Непонятно.

Сказочники.он чего тряпичный или из туалетной бумаги?Добавлено спустя 4 минуты У всех, это тогда перебор будет.
Надо поменять бензин и масло, и перестать верить в сказки.
Возможно в баке или канистре остались следы постороннего вещества.

Она такой и должна быть. А сделаешь герметичной и бензин в мотор перестанет поступать.
На заре авиастроения моторы работали на касторовом масле - оно растительное.
Я уверен, что дело точно не в шланге. Если над этой "амебой" воздух, значит бензин плохо поступает из бака. Я бы открутил краник и разобрал его, а там уже действовал по ходу и смыслу увиденного.
И еще: пробка бака не должна его закрывать герметично - в ней обязательно должно быть маленькое отверстие или щель под прокладкой - для прохода в бак воздуха.

П.С.
Я на этом "прокололся" с триммерным моторчиком на велосипеде - там в крышке бака замудренная конструкция для прохода воздуха в бак. Через маленький фильтрик из синтетического "войлока", который при тряске заполняется брызгами смеси бензина с маслом. Потом бензин испаряется и остается одно масло. И оно в этом "войлоке" уже не пропускает воздух. Я даже подумал сначала, что там карбюратор засорился, когда мотор внезапной заглох и я встал на дороге, "как дурак с помытой шеей". Приехал домой на педалях, снял карбюратор, разобрал его и - ничего постороннего там не нашел. Собрал, завел и поехал еще раз - мотор опять заглох после примерно 4-х километров. Тогда я слегка открутил крышку бака и поехал дальше - вернулся домой с почти пустым баком, но мотор ни разу не заглох.Добавлено спустя 25 минутВспомнил: были случаи, когда воздушный пузырь из бензошланга не мог выйти вверх и закупоривал проход бензину по причине очень плотной сеточки на трубке краника. Бензин через неё проходил хорошо, а воздух задерживался. После того, как верхнюю часть этого сетчатого колпачка продырявили, воздух стал уходить беспрепятственно и проблема исчезла.

На заре авиастроения бензин покупали в аптеке. Двигатели были со СПЕЦИАЛЬНОЙ системой смазки.
Растительное масло не смешивали с бензином.
Деды лохи были всегда.

Если снять шланг с карбюратора и в банку, то напор отличный. Краник и бак не причём.

Так и должно быть, ведь снизу шланг ничем не подперт. Воздушный пузырь может в шланге быть сколько угодно - вниз он не пойдет, а вверх ему некуда.
Ну, хорошо, если так...

Нет, не у всех. Только у владельцев Крох и Риг-11. Проблема в очень низком уровне столба. Сам с этим мучился. Часто и на ходу воздушило когда на Крохопеде пол бака оставалось. Если поставить китайский F-50 где карб еще выше то проблема превращается в непроходящую беду. Решений несколько. Первое - разгерметизировать трубку бензопровода в самой верхней части. Тогда воздушный пузырь будет уходить. Для этого ставим тройник максимально близко к кранику и от его отвода выводим тонкую трубочку выше уровня бака, что бы бенз не выливался. У меня была латунная 3мм. При этом, в качестве эксперимента, изначально была установлена прозрачная от триммеров и подобной мелкотехники. Наблюдал что происходит с уровнем топлива в ней. Пока все нормально она заполнена бензином по уровню бака. Как только пошли проблемы опустошается мигом и выпускает пар из основной трубки.
Второе решение - установка мембранного карба с обраткой в бак, в таком варианте он сейчас и существует.
Можно подумать с краником, что бы пузырь в него проскакивал. Возможно для этого придется увеличить проходные сечения. Я так не пробовал, только вышеперечисленное делал, работало.

На самом же деле, когда эта техника разрабатывалась, то проблемы не существовало. Появилась она когда по гостам бензин стал смесевой, из обычного бензина + БГС (бензин газокнденсатный стабильный). Последний кипит уже при температуре 50-55гр. И испаряется при вибрации охренительно. В результате имеем то что имеем, паровую пробку. Она разрывает столб бензина и при его не большой изначальной высоте у нас и малых проходных сечениях краника и карба - картина маслом.