Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.

Может свящёной водой побрызгать?.. К пасхе говорят ее сила увеличивается ;).. *лень страницы перечитывать, хоть словцо, в чем-же проблема-то??!
... И почему не вариант, найти по обьяве?.. (встречаются обьявления типа "имею параллельный программатор, восстанавливаю микрухи с неправильно зашитыми фьюзами"), или электронщика найти, который зашьет и по почте отправит(если он далеко)..

Явно с ПИКами что-то не то. Уж сколько народу собрали зажигание, ни у кого не было стольких проблем.
И тут ни каких фьюзов не надо, все нужные "конфиги" есть прямо в коде прошивки.

Кварц в этой схеме заменен на внутренний генератор в целях избавления от мощных помех, так что тогда очень хорошо экранировать придется. Кроме этого, даже самый маленький кварц с обвязкой занимает не мало места.

Ай, не говори чепужи ;).. телефоны-б тогда до сих пор были огромные..
Вон их сколько фсяких..

Тяжело без мелкоскопа, но попробуем Murata со встроенными емкостями



Классические кварцы в 49ом и 49S корпусе сам очень люблю, особенно с теперяшним зрением. Но бывает не лезут куда надо. Эти же паяются просто между ног практически.

Открываем даташит, читаем. Ноги 2 и 3 у нас не заняты. На них кварц, емкости, выставить при программировании биты конфигурации на работу с внешним кварцем. Проблемы будут только при последующем перепрограммировании. Это удастся сделать только при подключённом внешнем кварце на ту же частоту что и встроенный генератор. 8Мгц там чтоль. Или с внешним тактированием на той же частоте.

А Вам зачем туда кварц? Хотите точность кремлевских курантов проверить?
Там 1% встроенный генератор, для большинства задач выше крыши. Если шьётся - читается значит работает и тут всё ОК

krotik, Вы не правильно говорите "..такие-то ноги не заняты", можете запутать чела... У микрухи две ноги под кварц отведены.. на них и паять..

Вон обозначение на этих ногах "XSTAL1 и XSTAL2" Вон они, ноги 4 и 5. А ваше "не заняты" можно по другому сказать... когда на них кварц припаян, эти ноги уже нельзя будет использовать..(а если работа от внутреннего генератора, то пажалуста ;).).
... Кстати, сам пользую, и рекомендую такие...

часто встрераются в стиралках и микроволновках.. Про все не скажу, но в Бошевских только такие.. *средняя нога на землю, внешние к "XSTAL1-2"
....кстати, а эти козяфки СМД-шные, разве их к земле цеплять не нужно?.. всмысле только два контакта, припаял и поехал..?Добавлено спустя 18 минут Тоже поправояка не "включить(и перепрограммировать тоже) удасться только с припаянным кварцем, и только если фьюзы будут прошиты на частоту этого кварца".. а внутренний генератор уже совершенно ни причем.
Эта кстати распространенная проблема, Выставит кто-нить фьюзы по ошибке, прошил, а он не включается, хоть выбрасывай.. Или иметь коллекцию кварцев, чтоб методом тыка подобрать тот, на какой кварц зашился МК, или искать "параллельный программатор(только он может включить такую микруху)".

Да я вроде всё правильно сказал, только подробности опустил т.к. в нашем случае подобное не актуально.
Кварц у этого пика на ногах 2 и 3. Работаем от внутреннего генератора, на него и времена все рассчитаны. Так что внешний, если кому такое захочется, те же 8Мгц что и внутренний.

По поводу мелкокварца: 3 вывода естественно. Как же он со встроенными емкостями, в смысле он керамический, без земли?

Ну вот приехали. Надеюсь то, что надо

И платка приехала

Продолжаем

О, колечки правильные. Про зазор только надо не забыть.
А акселерометры куда?

omich, хочу повторить Ваш вибростенд. Колечки уже распилил

А, да, вспомнил разговор. Я у себя дома все вентиляторы и алмазную чашку на точиле с его помощью отбалансировал, буквально, в ноль. Полезный девайс получился. Очень интересны будут результаты его применения для стенда зажигания.

Второй и не должен ярко вспыхивать, там длительность импульса приблизительно 380 мкс. Причем, "в обход" я подбирал конденсатор и резистор, чтобы давали приблизительно такую же длительность. На время этого импульса закрывается преобразователь напряжения, чтобы дать возможность тиристору закрыться.
Если "в обход" и через контроллер светодиод светится слишком по-разному, то значит для обхода выбраны резистор и конденсатор не тех номиналов, что обозначены на схеме.

С3, R9 задают длительность импульса для "обхода".
Так, не много не понял. С контроллером зажигание не работает нормально, а с обходом наоборот все хорошо?Добавлено спустя 8 минут В ВМТ что ли она? Тогда значит неверно выставлен начальный УОЗ. У меня на данный момент для малых оборотов УОЗ выставлен где-то на 25 градусов, а на максимальных к 55-ти приближается.
Настраивается это в зависимости от степени сжатия и марки бензина, т.е. могут значения отличаться, но ни как не ВМТ должна быть метка. Может поэтому и не развивает обороты.Добавлено спустя 14 минутЕсли УОЗ был правильно выставлен "для обхода", то для ПИКа его нужно на 28 градусов повернуть в более ранее положение. Режим обхода был предусмотрен еще на заре проектирования схемы, чисто, как запасной вариант, чтобы была возможность доехать до дома без контроллера, так сказать "на всякий пожарный случай", но, как показала практика, контроллер очень надежно работает и режим обхода не требуется.

Добрый вечер Всем. Намотал колечки, все грустно, при указанных на схеме номиналах R5,R6 (2кОм/2,4кОм) напряжения стабилизации 200В падает уже на 4000 тыс об/мин до 160В, а дальше еще хуже. Ток на х.х. 20мА вроде неплохо (х.х. буду называть 0 об/мин стенда). Начал подбирать резисторы туда, сюда и нефига не получается, максимум, что смог выжать 8000 об/мин дальше св.диод тухнет. На колечке из порошкового материала Kool Mu было лучше. Обратился к Гуглу и наткнулся на схему

на ней резисторы R1R2 c большим разносом по номиналу и наоборот по величине стоят, а я так не делал. Думаю надо попробовать и на мое удивление заработало лучше подобрал R5-1,3K R6-430 Ом, ток х.х. 30мА, на 10000 об/мин падает напряжение стабилизации но светодиод еле еле светится. Получается, что колечки гумно раз напряжение падает.
Вопрос: зачем на схеме разное количество витков на II|III обмотке? и почему буржуи так резисторы поставили?

Попробовал и на колечке из порошкового материала Kool Mu номиналы резисторов подобрать так же R5-2,2K R6-430 Ом, ток х.х. 70мА, на 11000 об/мин это все, что может стенд, напряжение стабилизации 240В светодиод светится очень ярко, ток 450 мА, транзистор 13007 греется до 50 градусов, не пойму радоваться или нет, совсем запутался с этим преобразователем.


https://youtu.be/Mj2LtaqiYDM

На их схеме, во-первых, непонятно для какого сердечника они рассчитывали обмотки. Во вторых, наверняка они делали не для генератора как у Дэшки с очень большим изменением величины питающего напряжения, а от аккумулятора и в этом случае можно подобрать более оптимальные резисторы начального тока базы(R1 по их схеме) и тока базы(R2). Тоже самое справедливо и для количества витков обмоток.
Кроме всего прочего, хорошая работа преобразователя зависит от силового транзистора, его желательно ставить с более большим коэффициентом передачи тока, в этом случае, КПД преобразователя будет лучше, соответственно, греться транзистор будет меньше, а преобразовывать, соответственно, тоже будет лучше.
Очень может быть, что как раз попался транзистор с не очень хорошим коэффициентом.

У меня транзистор 13007, бета 18, другого нет, есть составные BU941ZT, TO 220, бета 270-1000, ну или завтра на рынок искать 2335, но в прошлый раз не нашел поэтому взял 13007, были еще TIP41.
Почему непонятно, там в заголовке написано от лампы CFL


В моем случае как раз и надо что бы работало от 10В до 20В, у меня реле регулятор 14,7В.

Это ж "по-каковски" там написано? Я английский более-менее понимаю, а там даже не смотрел, поскольку, совсем незнакомые буквы. Но, вообще, наверно и с новым сердечником что-то не то. У меня транзисторы работали неплохо даже с коэффициентом около 9, когда что-то исчерпались запасы хороших и приходилось такие ставить. Потом заказал в Китае C2335 50 штук и там почти все как на подбор коэффициентом 27 и очень редко с 24.

Зафоткал коробочку с ними:

omich, я тоже не знал, что это индонезийский если бы не автоматический переводчик.
Как это проверить?
Измерил индуктивность своего тр-ра: I-9,79mH, II-0,39mH; сопротивление I-3.8 Ом, II-0,7 Ом

Я уже боюсь с китайцами связываться решил свою коробку дарлингтонов перемерить, я в ужасе одна партия брал для ремонта коммутатора Бета от 43 до 1200, в одном показал внутренний диод в остальных нет, это еще цветочки, один вообще pnp хотя маркировка у всех BU941.

Если есть чем индуктивность померить, то легко можно вычислить проницаемость сердечника.

Провел лабораторную работу еще больше зашел в тупик

Э... Не так это делается. Есть прога Coil32, с ее помощью за 5 сек все вычисляется. К примеру, я намотал 40 витков на неизвестный сердечник

и с помощью проги посчитал,что проницаемость китайских колечек 6300.

omich, так я с этой прогой и считал, только двадцать витков намотал и получил 8125, потом посчитал вручную и тоже получил 8125, индуктивность на трех колечках разная от 2.5 до 3.4 двумя приборами ее мерял. И колечко с зазором померял получилось, что индуктивность сильно зависит от ширины зазора.

Естественно. Влияние зазора ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ.

Очень неплохая проницаемость у колечек. С такой проницаемостью можно получить даже более большой диапазон изменения питающего напряжения в котором преобразователь будет прекрасно работать. Преобразователь будет также нормально работать, даже если витков не домотать, поскольку изначально расчет был на более широкую распространенность колец с проницаемостью 2000.
Видимо, что-то с мощным транзистором что-то не так.

omich, сегодня как раз был в радиомагазине купил с2335 правда б/у но зато бета у него 35, перемерил пол магазина, еще взял 13009 парочку бета 26. Так может надо меньше витков с такими колечками?

Не, меньше, конечно можно, но лучше оставить рекомендованные, хуже точно не будет.

вот самое лучшее что получилось.

зачем лудить платы?!Паять плохо , особенно если дорожки слишком близко, так и норовят спаяться. Можно же просто припаять все детальки а потом, если сильно хочется, покрыть цапонлаком. По мне так это лишняя работа и трата времени.

Иван, так это я попросил плату сделать, вот, такие подогнали.Добавлено спустя несколько секунду меня не получилось, а текстолит нынче по цене дешки

Тоже категорически не лужу платы. Вместо этого покрываю канифолью до пайки, а после окончания промываю ацетоном и покрываю канифолью еще раз, а затем прогреваю феном. Так платы сохраняют свой первозданный вид не то, что годами, а десятилетиями. У меня есть платы, которые делал еще в 80-х годах и как раз по ним это и видно. Канифоль, видимо, "консервирует" медные дорожки и припой, поэтому так хорошо и сохраняются. Лужение считаю бесполезной тратой времени и, тем более, припоя.

а эти платы то спаять можно?

Думаю, если снять лишнее олово(уж очень там густо), то можно, не выбрасывать же.

Феном сдуется?

Рекомендую

Wittich, это надо покупать. а фен есть. ладно,будем пробовать.

Феном, думаю, не получится, поскольку, припой имеет очень сильное поверхностное натяжение.

Кода-то давным давно, когда еще учился в школе, олово было не то, чтобы в дефиците, но "экономил" снимая с распаиваемых плат(жил в ВЧ и там были несколько свалок списанной военной аппаратуры). После выпаивания деталей, плату зажимал в тисочки, т.е. она находилась вертикально и хорошо прогретым паяльником припой довольно неплохо скатывался вниз, причем, платы очень часто были покрыты лаком, но, тем не менее, при добавлении канифоли удавалось снять олова довольно много.
Так что тут паяльник поможет, а если совсем совсем надо олово убрать, то для этого есть специальная медная оплетка типа такой:

Для этих целей электронщики юзают с тем-же успехом оплётку от экранированных проводов.. чтоб не ждать посылки с али, и не бегать на рынок за катушкой, всего на разок, да по нашим-то ценам.

До сих пор счищаю припой со старых плат ссср.
Тот припой хороший-эластичный, блестит, лудит отлично, не то что новодельный.
Это ещё и борьба с хламом-распаивание плат.
Хорошо, что на работе есть время- киповец.