Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.

а кольцо только такого размера? есть 19х6х3, и 31х7х6,18х11х4 пойдут?

Меня вот тоже этот факт заинтересовал

Айдар, кольцо можно и меньшего размера и провода тоньше. Я уже неоднократно об этом говорил и даже вот тут специально намотал на меньшем сердечнике более тонкими проводами. В моем рекомендованном варианте, который на схемах, запас преобразователя, как минимум, троекратный для оборотов до 9 тыс, а возможности где-то до 27 тыс оборотов при питании преобразователя от 12 вольт и искроразрядной емкости 0,47 мкф и заряде ее до 200 вольт. Т.е. можно без ущерба "здоровию" преобразователя рапаметры уменьшать, но до какого предела, подсказать так сходу не могу. Я когда проводил всевозможные тесты по подбору сердечников и количества витков, то ориентировался на изменение питающего напряжения от 1,5 до 35 вольт, т.е. весь диапазон питания от Дэшкиного генератора. Конечно, витки уменьшать можно, если не нужен такой большой диапазон питающего напряжения, но тогда, но тогда можно окончательно запутать тех, кто плохо разбирается и способен только повторить не вдаваясь в подробности.

Нагруженный автогенератор. Ни о чём не говорит? Это же не принудительная раскачка где частота задаётся внешним генератором и думать приходится только о том мощности сердечника на фиксированной частоте и коэффициенте трансформации.
В блокинге в зависимости от нагрузки будет меняться и частота и мощность. При этом базовая частота задаётся параметром контура, индуктивностью которого служит сам трансформатор. При малой магнитной проницаемости уходим на высокие частоты где потребуются иные схемотехнические решения и более дорогостоящая комплектация.
Зазор нужен для недопущения входа сердечника в насыщение. Это позволяет использовать сердечник значительно меньших габаритов. При этом некоторое снижение магнитной проницаемости не критично.

Не припомню уже, давно это было, а взято из каких-то немецких схем. Типа, диоды там защиты от обратных выбросов. Работало и работает прекрасно. На счет того, что где-то без диода работает лучше, не скажу, сам такие сравнения не делал.

Кротик натолкнул на "лабораторную работу" попробовал поиграться с резисторами на комплекте с ферритовым кольцом 3000 с зазором:
Получил: напряжения питания 14.4 В, R5-620 Ом R6-1,8 кОм напряжение в "холостую" 250 В ток 20 мА транзисторы лед.
На 4000 тыс.об/мин 237-240 В ток 280 мА транзисторы по не многу нагреваются до 57-60С и так стоит в течении 20 мин, с уменьшением R5 до 470 Ом ток 310 мА напряжение почти выравнивается с "холостым" 249-250 В, Т 60-62С ток "холостой" 25 мА. Но после 4500 тыс.об/мин напряжение падает светодиод тухнет.
Да Омич за это время можно было в Китае заказать, у нас на рынке нашел сендастовые колечки правда размером побольше.

Не 4 тыс, случаем? А то как-то сильно много 4 млн оборотов.

Да, там либо надо снижать кол-во витков базовой обмотки, уводя в режим большего тока ХХ, либо защитить транзистор от выброса обратного напряжения оставив достаточно большое кол-во витков в катушке ОС.
Какое то незначительное влияние этот диод оказывает на КПД блокинга. Но тут важней надежность.

Видимо, сильно от катушки зажигания зависит. Первая, которую мне Qwant прислал, когда мы с ним только начинали тему зажиганий с преобразователями, скутерная, и последующие похожие на нее уже приобетенные в Китае, при емкости 1 мкф и стабилизации 200 вольт давали искру на воздухе более 3-х см, что показалось чересчур много. 1,5 см с 0,47 реально выше крыши на тех катушках для зазора на свече порядка 1.2 мм(у меня такой на мопеде). Запуск, буквально, сразу, что в мороз, что в жару.
Не, естественно, если для конкретного случая емкость мала, то можно увеличивать, а, поскольку, согласно физике, мощность искры прямо пропорциональна емкости и квадрату напряжения, я бы лучше напряжение стабилизации поднимал вместо увеличения емкости, тогда преобразователю будет легче.

Так, что колечки под замену?
Заказал на Али по 113р.

Вот такой я хочу запас по мощности, ну может чуть меньше
А как правильно выбрать рабочую точку? Где, что надо измерять что бы выставить правильный базовый ток?

В данном случае выяснили, что неправильный сердечник виноват. Со схемой и витками была очень долгая работа, поэтому там все точки трудно сбить. К тому же, обратная связь по стабилизации простит даже очень грубые нарушения "точек". Я почему сразу и подумал про отсутствующий зазор(он же неправильный сердечник), поскольку, все это проходил при разработке данного преобразователя.

С правильным сердечником - легко.Добавлено спустя 1 минуту Однозначно - да!

Лёха, ты темы не попутал?

Лёха, так бывает иногда.
Я сначала было ответ написал, а потом думаю что то не то, и точно

omich, я понял спасибо, жаль только время, мог еще до нового года заказать, а теперь ждать недели три, уже и отпуск закончится.
Я тут поэкспериментировал с колечком из порошкового материала резисторы на оборот R5-2кОм R6-1кОм,получилось минимальный "холостой" 110 мА 240 В транзистор 39С, и вот уже 20 мин на стенде кручу на 4000 тыс. ток 210 мА напряжение стабилизации 240 В и самое главное транзистор 40-42С, светодиод притухает на максимальных оборотах стенда но не тухнет.

Mika, зато теперь практический опыт есть.

omich, это точно опыт не пропьешь. Я вспомнил еще, что я на макетке делал коммутатор с неизвестным колечком голубого цвета, думаю дай его подключу и что я вижу 190В стабилизации и ток 10 мА !!! И тут сыночек "хочу спать завтра, в школу". Но все теперь до завтра. Спасибо Вам.

Всем привет! Состоялся пробный заезд зажигания Омича на Хаске. По словам пилота Вовы она едет, правда убитый карбюратор страшно льет, она немного тупит в начале, но когда дашь газку встает на "козла".
Но не все так радужно, столкнулся с тремя проблемами:
1. Убитый карбюратор очень плохо поддается регулировке и нет запчастей на него, пришлось игольчатый клапан от ВАЗ колхозить;
2. В коробке три скорости вместо шести;
3. Чтоб завести с кика надо сначала "накачать" конденсаторы (47000мкф,) потом быстро включаешь зажигание пока они не разрядились "кикаешь" и ву аля, не успел получил пинка в ногу, но думаю эта проблема уйдет когда перемотаю колечко в преобразователе и ток потребления упадет как задумал Омич.
Пока искал запчасти на карбюратор, наткнулся на кривую похожего мотора правда 2011 года выпуска, хочу ее опробовать.

https://youtu.be/FN7hP2-q5B4

Ни одной проблемы с зажиганием.

omich, ни одной
Искра зверь на воздухе сантиметра три, аж страшно.

Так что в итоге? Трансик блокинга на нормальном материале?

krotik, Cердечник кольцевой из порошкового материала Kool Mu фирмы Magnetics, типоразмер R 20.3 x 12.7 x 6.35 проницаемость µ = 125, великоват ток потребления (110 мА) на х.х., резисторы R5R6 долго подбирал получились по 1кОм оба, так меньше всего греется ключ, до 48 градусов, так пока оставил.

Что за программатор?

У K150 в комплекте прога сама на экране рисует положение контроллера, который выбираешь.

Наверно и у этого должно быть нечто подобное.

Если знаешь в какие гнезда, то можно сразу поставить, а если нет, то включаешь прогу, выбираешь нужный ПИК и по картинке устанавливаешь. Я ставлю ПИК при выключенном программаторе, хотя пару раз втыкал и при включенном. Думаю, это не страшно, но "на всякий пожарный случай" лучше при выключенном - от этого хуже точно не будет.
ПО и драйвера для K150 можно найти тут, но там каша и, чтобы долго не разбираться я выложил только нужное то, что оттуда скачал сюда.

Шить, думаю, лучше 5-й прошивкой. Перешивается заново легко.

Ну ооочень интересно. Сейчас сам скачал и протестировал архив, на что мне SEP выдал вот такое:

Очень странно. Раньше же не ругался, когда его запаковывал.

Ну, тогда придется по предыдущей ссылке выискивать нужные драйвера и прогу прямо с сайта производителя. ...и не уверен, что на них так же ругаться не будет, т.к. я в архив паковал прямо те, что скачивал с сайта. Порой, бывает, что антивирусы бьют ложную тревогу.

Да, надо драйвера ставить. Так там же и драйвера тоже есть:

У меня она тут "прячется":
"C:Program Files (x86)
PIC Programmer Software
microbrn.exe"
Пришлось переносом строки косые палки заменить, а то форум убирает их из строки.

Ну так там же есть инсталяха, какие проблемы? Надо скачать архив PIC K150 V2.ZIP, развернуть и там будет инсталятор K150.exe
SEP мой его проверил, червей не нашел.

Лёха, я так думаю, что надо обратиться к какому-нибудь знакомому, кто с компьютером хоть немного дружит. В том архиве даже portable-версия есть, т.е. которую устанавливать не надо:

Стыдно должно быть, чтобы такие вопросы задавать. В первом сообщении темы все есть.
Ну а кнопки там нужные, фактически, всего две: Load и Program.
По первой загружаем прошивку в программу, а второй, соответственно, пишем ее в контроллер. Все.
Дальше ставим контроллер в зажигание и наслаждаемся четкой работой мотора.

Тоже где-то попадалось про дорожку под разъемом, но я у себя ни чего не перерезал, просто надобности не было, программатор с самого начала нормально работал и продолжает работать.Добавлено спустя 40 минутНашел где это читал, но нам это не грозит. Там с многоногими ПИКами была проблема.

Загрузил у себя 5-ю, показывает такие же коды, значит 5-я.

В какой последовательности выключать - не важно. Критичен только момент записи, когда синий светодиод на программаторе светится. Сам ПИК я бычно вытаскиваю, когда программатор выдернул и обесточил, хотя, понимаю, что он и так обесточен самим программатором, а напряжения на ПИК подаются только во время чтения и программирования, но просто привычка обесточивать схему. Прогу можно запускать как без программатора, так и выключать с ним или без него.

желательно пользоваться тем же usb входом при котором было первое открытие программы.

При считывании напряжение питания, подаюшееся на микросхему, - 5 вольт, при программировании - 12...

Что-то у меня сомнения, что это из-за замены транзистора. Они по характеристикам вполне заменяемы. Там же самый обычный стабилизатор напряжения. От помех все задавлено емкостями как по входу, так и по выходу.

На 16-й странице этой же темы я показывал, как проверяется контроллер с залитой прошивкой отдельно от зажигания. Думаю, стоит сделать подобный "стенд". Если нет осциллографа, то можно использовать светодиод на выходе контроллера.Добавлено спустя 2 минуты Частота совсем ни при чем. Я тоже в других тестах датчик холла подносил и медленно удалял от магнита и все работало.

В первом сообщении темы под спойлером "Схема для тестирования ПИК контроллера" как раз и есть та схема, что я дал ссылку на картинку. Т.е. можно легко проверить функционирование ПИК'а не собирая все зажигание. Когда даешь на вход ПИКа маленькую частоту, то можно и без осциллографа увидеть как ПИК отрабатывает задержку по разному миганию светодиодов на входе и на выходе. Если ПИК не работает в схеме зажигания, то имеет смысл собрать эту простейшую схему(хоть навесным монтажом, как делал я) проверить. Очень может быть, что китайцы прислали какие-нибудь бракованные.
У меня валяется один ПИК, который прекрасно шьется и верифицируется, а работать напрочь отказывается. Возможно, у него с внутренним генератором какие-то проблемы.

А пики разве не умеют шиться 5-ю проводками?. *Я много лет мечтал програматор нормальный купить, даже свой однажды спаял, и он работал,.. но что-то так и не поняв разницы, до сих пор шью проводками... (есть у крутых пара функций, которых нет у проводков, но ими раз попользоваться, а удовольствие не дешевое!..)

ну да, у меня так, прошил, и заработало.. Видимо суть проблемы глубоко в страницах, звиняйте..