Карбюратор Mikuni VM22 на 110 кубов

Двигатель - YX125 - 125 кубов. Мой вес - порядка 115 кг.
Столкнувшись с рядом проблем (неустойчивый хх до прогрева, большая дискретность газа, слабая тяга на низах, нежелание набирать обороты и др.) со штатным карбюратором PZ19, он был заменен на Mikuni VM22. Главный жиклер - 95, жиклер ХХ - 15. Игла на втором снизу пазу. Регулировки выполнены. Патрубок расточен со стороны карба, ступеньки нет. Цилиндр и патрубок со стороны цилиндра не точились.
Перечисленные проблемы в целом ушли. Крейсерская скорость на 3/4 газа и 4 скорости поднялась до ~70-73 км/ч при 7000-7300 оборотах. Ехать на таких оборотах неприятно - вибрация и громко. Выше не поднимается. Звезды стоят 14/41.
Меняю ведущую звезду на 17. Теперь 70 достигается на 6000 оборотах с ленивым разгоном, но выше двигатель не разгоняется, и даже небольшая горка приводит к падению оборотов до 5500 и скорости около 63-65, а то и ниже.
Свечка белесоватая. Поднимаю иглу на максимум. Тяга прибавляется - вместо 70 в тех же условиях 72-73 км/ч. Обороты чуть более 6000, но далее не поднимаются (всё вышесказанное - на 4-й передаче, на низших - крутится до 8, далее не крутил). Снова смотрю свечку - опять белесоватая, чуть потемнее (кофе с молоком)! Т.е., смесь по прежнему бедновата, несмотря на высокую иглу.

Вопросы такие:
1. Имеет ли смысл обогащать смесь далее, исходя из приведенных выше данных? Даст ли это прибавку мощности? Менять жиклеры на бОльшие, пока не приду к богатой смеси, после чего обеднить её иглой, чтобы регулировки карбюратора были в середине, а не с краю.
2. На каких оборотах у этих движков максимальная мощность? Если ли график зависимости мощности от оборотов? К этим оборотам следует стремиться как к крейсерским, или как?
3. Есть ли какие-либо общепринятые рекомендации по звездам, каким должно быть передаточное соотношение для эффективной работы двигателя? Какая должна быть максимальная скорость на крейсерских оборотах? Должны же быть стандартные рецепты.
4. Может быть, не надо заморачиваться и все нормально, а я просто слишком много хочу от мопеда для своего веса? ;)

В общем, как-то так...
Спасибо!

P.S. Деда прошу не беспокоиться и тему не замусоривать.

1. какой стоит фильтр? из-за большого диффузора и отсутствия ускоритедльного насоса у этих карбюраторов есть провал при резком открытии, поэтому на всяких питбайках смесь специально более богатая в обычных режимах, на ттр125 с таким карбом в стоке свеча всегда была черной, при этом ехал он отлично и никаких признаков неправильной смеси не подавал.
2. от распредвала зависит. движок квадратный, поэтому теоретически диапозон достаточно большой. графики где-то на мотофилине выкладывали, но я сейчас не нашел. Собственно, там настоящих специалистов больше, чем тут)
3 и 4. Я считаю, что да. под такой вес уже 250ка нужна, как минимум) при моей массе 70кг Альфа с 153fmi не напрягаясь едет по трассе 80-85, максимально 94, обороты в районе 6-7т, по звуку, тахометр врет. Динамика комфортная для города. Местность у нас равнинная, поэтому про подъемы ничего не могу сказать. Звезда ведомая сток, зубья не помню, ведущая 16, карбюратор pz22

Дед, я же просил не беспокоиться... Нет, блин, опять отвечаешь на какие-то незаданные вопросы.


Харитон, Мотвэ - огромное спасибо!

Это уже сложно (кроме фильтра) - овчинка выделки, думаю, не стоит.

А почему мал? ХХ отрегулировался нормально, обороты 600-700 стабильны, но я прибавляю маленько, до 900-1000. Он же мало влияет на работу в движении, через главный жиклер? Или я ошибаюсь?
То бишь, надо заказывать комплект жиклеров и экспериментировать... Игла, получается, для тонкой подстройки?
Кстати, что занятно - питбайкеры утверждают, что на VM22 рабочие положения иглы - 2 нижних, а на 3 остальных карб работать нормально не может.

В принципе, на таком соотношении разгон устраивает на всех, кроме 4-й.

На слабых подъемах переходить не приходится, скорость падает, но держится после падения (особенно, после подъема иглы в верхнее положение). Но это я еще второго человека не сажал... Через пару недель смогу попробовать вдвоем.


Тогда надо, все таки, звезду ведущую уменьшать...

Не уверен. На подъемах, даже небольших, должен влиять заметно - нужно бОльшую работу по подъему тушки в горку совершить при той же мощности.

Фильтр штатный. Снятие патрубка с карба субъективно не влияет ни на что. При резком открытии провала нет, обороты набираются весело (холостые - около 1000).

Ок! Поищу там. В общем-то, не сколько спец нужен по настройке питов, который выжмет из пита вообще всё, что можно и нельзя, а чисто практические рекомендации, так сказать, коллег-владельцев аналогичной техники..

Понятно. Вот по звуку мне сложно определить, прикидываю по тахометру, как некий относительный способ. Со скоростью (по gps) обороты коррелируют хорошо. При 16/41 на 7000 оборотах (условно) в районе 80 км/ч должна быть.
Тоже равнина, подъемы слабые, но ощущаются. На велосипеде и мопеде. ;)
250-ка хорошо, но это открывать категорию, осаго, учет и т.п...

Прибавь до номинальных, у тебя так мотор без масла на холостых работает.

О как... Никогда бы не подумал. Сделаю 1500. Спасибо!

Прием вполне устраивает. Без провалов. Заводка, в принципе, тоже. Жиклер ХХ, как я понимаю?

Ок. Закажу набор жиклеров на озоне, больше нет нигде. Грозятся из китая до августа привезти. На али - только сентябрь. Какой калибр имеет смысл сразу ставить на пробу после имеющегося 95?

Все упирается в головку - отверстие в ней 21-22 мм. Снимать ради этого не хотелось бы - боюсь, не соберу нормально без динамометрического ключа, а без снятия не рискну растачивать. Если придется снимать по нужде - тогда и расточу. И патрубок внизу, и головку.

Это если катить по ровному месту. А в/под горку - влияет. При подъеме, независимо от его способа, затраты энергии на перемещение объекта на h метров выше будут одинаковы и равны mgh, где m - это масса мотоцикла и ездока (в моем случае около 200 кг). От крутизны подъема будет зависеть доля энергии, тратящаяся на подъем. Насколько помню по велопоездкам, за почти 20 км до райцентра высота по gps меняется где-то на несколько десятков метров (около 30-40, точно не помню, надо перемерить). Это приводит совсем к разным результатам туда и назад.

Придет через пару дней - поставлю, отпишу результаты. А с питанием дольше - закажу жиклеры, уж как придут.

Спасибо!

Инструмент-то есть весь, шарошки только абразивные, которыми коллектор точил, это не проблема, но мне сама затея не шибко нравится - без съема головы делать. Абразивный мусор, попавший в седло клапана и цилиндр, вряд ли улучшит двигатель. Да и места там мало, даже для гибкого рукава дрели.

Идет расход энергии двигателя, за счет которой обеспечивается потенциальная энергия в случае подъема в гору и кинетическая при разгоне.
Для примера - подъем в горку, высотой 10 м, эквивалентен разгону до 50 км.ч. Причем, длина горки неважно - затрачено будет всегда одинаково. Так что не стоит недооценивать влияние этого.
Кроме этого, на преодоление разного другого (трения качения во всех движущихся частях, деформации резины, сопротивление воздуха и т.п.) тоже затрачивается немало.

Дед, тебе уже три человека сказали, что ты не прав, один просил не лезть. нет, ты доказываешь, что прав всё равно. самохвал-самодурДобавлено спустя 3 минутыабразивные для алюминия не годятся, нужны именно борфрезы, с крупным зубом, чтобы меньше налипало. Тогда и абразива не насыпешь, а если какая мелкая стружка в камеру сгорания и проберется - ничему не навредит.

спорт и повседневная эксплуатация - две большие разницы. на прямой вес роли почти не играет, но на извилистой дороге с кучей спусков и подъемов, или, например, на серпантине - очень даже. Или в городе, где нужно постоянно играться газом. По этой причине в странах с гористой местностью 50кубовые мопеды отсутствуют как класс. Я жил кое-где, катался по одним и тем же дорогам каждый день около года, на одном и том же мопеде, то один, то с девушкой, один залетал с легкостью на 50-60, а вот с пассажиром было уже напряжно, даже с предварительным разгоном скорость падала до 40 и меньше.

Понял, спасибо! Что-то подобное попадалось в гараже от предыдущих хозяев дома, как раз в этом сезоне разбирал инструмент.

Да, мусора абразивного от них, действительно, хватает. И еще забиваются от алюминия.

Пилить голову при отсутствии запасной действительно нет особого желания. Ибо при её запарывании придется ездить на большой машине, жрущей чуть менее 20 литров соляры на сотню, чего очень не хочется, ибо накладно зело. ;)

Стоил ли полученный результат затраченных усилий?

Вот только объяснение было неверным. Здесь я на стороне Харитона, в его словах проглядываются реальный опыт и реальные знания по этому движку, а не знания из головы, с которыми ты уже рордился.

Так я рассказал, почему. Потому что дорога - не спорт, тут всё совсем иначе. Только ты напиздел слегка, чехов на дорогах мизер. Всё больше деды за рулём в носу ковыряют, в телефон втыкают да глазки красят. Учитывать это намного важнее, чем старинные моторы зубилом пилить.

А к Насте ты не примазывайся, лузер. Где ты, а где она.

И это правильно. Тем более максимальную скорость определяют на прямом участке дороги, без подъемов и спусков.
И по поводу горок и приемистости. Несколько лет назад я ехал забирать мопед. На Форде, с которого содрали Соболя (короткая Газель), мотор с ГБО, старый, но едет нормально. И по пути заправился на одной случайной заправке. И после этого я немного охренел - там, где на затяжную горку на третьей заезжал - теперь на пятой, причем без разгона, с городским ограничением скорости. Расход впрочем не изменился.

Все правильно. Так форде есть датчик детонации, по показаниям которого эбу корректирует опережение зажигания. Соответственно, заливая высокооктановый бензин получаем более раннее зажигание и прибавку мощности. С мопедом такой номер не пройдет, увы.

+100. И неоднократно, кстати, был пойман на этом.

+100. Да, все так. Это троллинг в чистом виде, цель которго разжечь флейм и создать нервозность. Именно поэтому спорить с ним или объяснять что-то бессмысленно. Жаль, что здесь невозможно забанить пользователя.

А я где-то говорил, что она - старина?



Хм, речь твоя становится всё бессвязнее, понимать тебя скоро перестанут как Лёху. Но у меня сложилось впечатление, что ты напрашиваешься, чтобы у тебя узнали твоё мнение по этому вопросу. Непонятно только одно - почему ты решил, что твоё мнение кого-то ещё интересует?

О каком датчике детонации и ЭБУ разговор? Форд 1991 г, моновпрыск заменил на карбюратор без всякой трахомудии - при езде на газу он выполняет роль обычной заслонки. Чистая механика. И на газу мотор не детонирует по определению. В данном случае всё зависело только от топлива. Никогда не подумал бы, что у мотора с хреновой компрессией может быть такое тягло.

Карбюратор здесь не при чем. Я не знаю, какая именно у вашей машины разновидность, но, если у неё электронное управление зажиганием, то имеется и датчик детонации, и датчик положения коленвала, и управляющее зажиганием устройство. В 91 году все это существовало и ставилось.
Например, вот здесь обсуждение в котором упоминается наличие этого датчика на фордах-транзитах с 89 года выпуска.

Секунду... Вы про газ говорите? Если да, тогда я вас исходно не понял, прошу прощения. У газа сильно варьируется теплотворная способность. Возможно, дело в этом. В зависимости от нее даже чайник на плите от баллонов с разных заправок за заметно разное время закипает.

На этом можно было и закончить

Во! Это уже ближе к телу. А от электроники (ЭБУ) я избавился - обычный жигулевский Солекс и такая же таблетка зажигания, без каких-либо наворотов типа ОК. Кстати и трамблер от семерки (привод переделал).

Свеча, все таки, кирпичного цвета. Выглядит так после 10 км на полном газу:

Уже не знаю, правильный вид, или надо что-то менять?

Приехала звезда на 16. Но замена ведущей звезды с 17 на 16 не привела к ожидаемым результатам. Двигатель раскручивается на 4-й где-то до 6.5 тыс. Но при этом скорость упала. При попутном ветре - до 72-73 км/ч, а так около 66-68. На 17 звезде скорость была 70-73 постоянно.
На 3-й двигатель довольно резво крутится до 8.5.
Ставить 14?

Не понимаю, что происходит. Такое впечатление, что максимальная тяга достигается на 6-6.5 т. оборотов, после чего начинает падать. Возможно, зажигание поздновато.
Слышал, что в природе есть коммутаторы с регулировкой УОЗ. Никто не слышал о таком?

Что-то не то, маловата максималка. Коммутаторы есть, но толку на верхах от них мало, по крайней мере не встречал реальных примеров с положительным эффектом. Да и не получется сделать зажигание еще раньше, чем есть, только позже. Может быть просто коммутатор с ограничителем, на других передачах до каких оборотов продолжает разгоняться? Еще фазы неплохо проверить, и распредвал глянуть на предмет износа, чисто на всякий случай)

Вот да, смущает сие. С другой стороны у меня масса около 110-115 кг. Может, в этом дело?
Даже на штатной 14 звезде крутит на 4-й передаче до 7 тыс, имеем те же 70 км/ч, далее можно еще добавить, но только под горку. Исходно так было.
В прошлом году на той же 14 звезде вдвоем с дочкой ездили, это еще +45-47 кг, тянуло прилично, скорость критично не падала, но сколько именно было - не помню.

На 3-й до 8.5 тыс., причем, не на полном газу, приемлемый разгон. Дальше уже не пробовал - побоялся двигатель попортить.
Пробег - сегодня перевалил за 2000. Фазы проверял - норма. Износ не проверял, но он маловероятен - такая картина наблюдалась с нуля. Так как распаковывал и собирал сам, мухлеж продавана исключен.

по возможности замерю свою с пассажиром, но на ровной дороге действительно вес не сильно должен влиять. А вот парусность - может.
Вот это уже очень странно. Бензин 92й?

Ровная относительно. Сильных подъемов нет, но небольшие плавные наблюдаются. И вниз тоже не разгоняется особо, вверх, например, 66 км/ч, вниз - 72. Но выше то все равно не идет. ;)
Вес может еще влиять на величину трения качения - больше деформация резины, нагрузка на оси и т.п.

92-й, да. 95 тоже лил - без изменений. Неудивительно - датчика детонации и регулятора УОЗ нет. Судя по тому, что жалоб на детонацию на этих движках слышать не приходилось, УОЗ мал. Возможно, на высоких оборотах смесь сгорает полностью уже после ВМТ. Очень интересно было бы посмотреть, что произойдет при установке более раннего зажигания на верхах. Рецепт есть, но на мой взгляд - сомнительный - пиление маховика, который, вообще-то, отбалансирован с завода.

Возможно, смесь недостаточно богата для большей нагрузки. Жиклеры приедут через пару недель, проверю.

Кстати, на штатном карбюраторе PZ19 со звездой 14 обороты и скорость на 4-й практически никогда не доходили даже до 7000/70 и разгон был заметно более вялым на всех передачах. И на 3-й обороты были примерно такими же, чуть больше 7 тыс.
Замена на VM22 сразу привела к постоянному достижению на ходу на 4-й 7000-7500 и 70-75 км/ч.

даст позднее зажигание, для раннего надо наращивать модулятор. Надо как-то физически посмотреть, какой там угол опережения, возможно коммутатор запазнивает, выдавая сигнал только в конце прохождения модулятора, а не в начале. Можно попробовать спаять такой, схема 100% рабочая https://www.radioradar.net/radiofan/motorcar_enthusiast/improvement_ignition_system_moped_alpha.html
какь раз поэтому разница и должна чувствоаться) у меня, по крайней мере, заметна

Парни очень хитрО пилят. В итоге УОЗ на малых оборотах 18 градусов, на средних - 24 (штатный УОЗ), на высоких (выше 6000) - около 30. (https://www.youtube.com/watch?v=VD3j2cqo700).
Ребята утверждают, что если до доработки обороты максимальные составляли 9000, то после чуть ли не кладется тахометр. Вот может быть как раз мой случай.
Вопрос интересный, но запасного маховика у меня нет, да и вибраций наверняка станет больше, так как маховик должнен быть отбалансирован с завода.
Еще вариант - попробовать другой экземпляр коммутатора. Есть какие-то особенности, или можно брать любой?

Понял, спасибо!
Но у них, как я понимаю, несколько другая задача - уменьшение угла на низких оборотах, а далее, с поднятием оных до 2500-3000, переход на штатный угол.

Не, вряд ли поэтому. Скорее, за счет другой теплотворной способности, как, например, бывает даже на разных партиях бензина с одинаковым октановым числом.
При автоматической регулировке УОЗ к бОльшей теплотворности будет еще прибавка за счет правильного для конкретного бензина угла. Это хорошо ощущается при пересаживании с обычной карбюраторной машины на инжектор с автоматикой управления углом - разница существенная.

Видел такое, дичь, конечно Но верю, что работает. Ладно, давай пока будем отталкиваться от того, что стоковый мотор без допиливания может ехать больше, чем едет у тебя. С коммутатора я бы и начал, но советов дать не могу, у меня валяются пара штук новых, которые внешне ни чем не выделяется, но мопеды с ними не едут, а только пердят. Езжу с самодельныйм.
Однако одно другому не мешает, и движок по оборотом он не душит
Тоже согласен, но факты говорят сами за себя. А когда на инжекторном Кабе катался - он наоборот разницы не чувствует, хотя дд там был, на сколько я помню.

Делать самому, увы, не из чего, я в глуши сейчас. К следующему сезону попробую сделать. Пока закажу другой экземпляр, именно для YX125-160. Посмотрим, что получится. Верну взад на озоне, если что.

Так и имеющийся по оборотам не душит. 8500 на 3-й, куда уж больше.

Возможно, зависит от настроек конкретного ЭБУ. Помнится, еще в конце 90-х, разница в динамике между 92/95 бензинах на инжекторном 8-клапанном двигателе ваза (2110 из первых партий) меня поразила после аналогичного карбюраторного движка.

Есть ли какие подводные камни при снятии головы? Что нужно иметь под руками, какую расходку и прокладки? Нужен ли динамометрический ключ для последующей установки?

Прокладка под головой на этих моторах одноразовая 100%, при повторном использовании газы рано или поздно начнут пробиваться в отверстия шпилек. Набор прокладок стоит копейки, и лучше брать прозапас. Ключ по-хорошему нужен, момент затяжки гаек 14Нм, но я много раз затягивал от руки, ничего плохого не происходило, главное тянуть без фанатизма и равномерно. Так же из инструмента понадобится головка на 9 - для откручивания болтов звезды грм. Если делать всё по инструкции - подводных камней никаких

Мотвэ, понял, спасибо!
В общем, без веских оснований лучше воздержаться. Цель разборки - выяснить размеры ЦПГ, крепежа, клапанов и расточить впуск.
Да и динамометрического ключа нет, руками не рискну.

Глаза боятся - руки делают, движок достаточно простой и прощает многие слесарные ошибки, так что максимум, что плохого может случится - пробьётся прокладка от перетяжки или недотяжки гаек, при этом до гаража получится доехать.

Убедил!

Снял голову. Минут 30-35 на снятие головы, 10 минут на замеры, 3 с небольшим часа на поиски в подполе гаража, захламленном предыдущим хозяином, укатившейся в щель между досками пола мелкой втулки, которая была надета на шпильку.

В большом отверстии для масла стояла еще прокладка на фото, указана стрелкой. Это так и должно быть?



Гайки на шпильках были затянуты с весьма небольшим усилием. Может, так и надо, не знаю...

Похоже, магазин меня нае..., то есть обманул. Движок, похоже, 110 кубиков. Сейчас еще раз проверю ход поршня, ночью намерил около 51-52 мм глубины цилиндра при поршне в НМТ, но есть подозрение, что в ВМТ он не заподлицо с верхним срезом цилиндра.
Диаметр цилиндра - 52.4.
Диаметр тарелок клапанов - ~ 20 и 24 мм.
Впускное отверстие - ~21 мм.

Мне в прошлом году продали мотолендовский комплект для 152FMH, в нем точно по размеру такая же прокладка, как и у меня. Старая более жесткая и производит более основательное впечатление. Не повреждена при снятии.

Какую ставить? Старую или новую?

Да, и еще маленькое колечко на одной из шпилек. 14 нМ по книге, хотя можно и 20
Либо неправильно замерил, либо китайцы опять намудрили, но такого хода я раньше не встречал. Либо 49 на 110, либо 54 на 120.
Потому, что задубела.
Я бы поставил новую.Добавлено спустя 1 минутуХотя если новая серого цвета - то да, лучше старую главное резиновые прокладки все поменять, большая вон уже деформировалась

О как? А где, на какой? Из какого материала?
Не видел. Видел только две втулки.

Ну этим и об,ясняются все загадки.
Кроме этого вы поторопились, и послушали малолетних рукосуев.
Перед разборкой нужно было измерить реальную степень сжатия и реальный об,ем.
Карбюратор велик для такого об,ема. Но тем не менее можно его поставить, но обязательно подогнав впуск. Без этого крутить большие обороты на четвертой не будет.
Желательно также увеличить диам выпускного колена до возможного предела.

Да, жаль.


Компрессометра нет и не предвидится.
Объем можно рассчитать. Цилиндр получается 109-110 кубов + камера сгорания кубов 10. Ну да, где-то на 120 выходим.

Головку расточил, но без фанатизма. Упор, скорее всего, в клапан будет - он маловат, 24 мм.

Это что-то вроде шайбы на шпильке канала подачи масла? Диаметром как отверстие в прокладке и толщиной с прокладку?

При сборке никак не мог посадить на место звезду распредвала. Выкрутил снизу болт натяжителя, вывалился натяжитель и пружина, после чего звезда села. Так и надо делать, или есть другие способы?

Завелся после сборки. Крутанул до 10 т. Клина не дал. Позже прокачусь, посмотрю, что получилось. Но эксперимент будет не чистым - я звезду 15 поставил.

Да, без него собирать нельзя.
по инструкции именно так и делается. но можно приспособиться насаживать и без этого, вращая коленвал в стороны и подтягивая звезду к отверстию большим пальцем.
Для измерения реальной степени сжатия и объема компрессометр и не нужен, вся делается при помощи шприца с делениями и жидкости, я использую масло. Мотор кладется на бок, чтобы свечное отверстие было сверху, и сначала заливается с поршнем в нмт, а затем в вмт. Потом из большего вычитается меньшее - это объем.

Харитон, давай я тебе помогу, совсем бесплатно, вот тебе Ъ ъ ъ ъ ъ ъ ъ ъ ъ ъ, копируй и вставляй в свой текст на здоровье!

Понял, спасибо. Оно осталось на цилиндре. Вообще, думал, что это прилив цилиндра такой...

Это будет расчетная степень сжатия. Тоже можно посчитать исходя из объемов цилиндра и камеры сгорания.
Реальная будет зависить еще от состояния клапанов и колец.


Есть в природе подходящие мне головы с большими клапанами? Или это уже бессмысленно?

Вот поэтому я сразу и написал, что все резинки нужно менять - они дубеют и уже не дают того прилегания, что было до разборки.
Я имел в виду реальный объем.
У японцев есть, но стоят космос. У меня есть опыт колхозной переделки головы от 154 мотора, там клапана больше, но без опыта и оборудования я бы такую переделку никому не советовал. Смысл будет, но ресурс всего уменьшится.
Дед, иди в лес. Понятное дело, что имелась в виду звезда распредвала

Поэтому я сразу и написал, что делать нужно по инструкции, в которой все эти моменты указаны, в интернете их полно - хочешь видео, а хочешь текстовый формат, можно скан оригинального кабовского мотора, а можно чисто для китайцев.