Альфа из магазина - первые проблемы и вопросы

Чтобы вернуть тему в правильное русло.

1. Заменил родное реле поворотов на беззвучное. Курочить из-за динамика не хотелось, поэтому не пожалел 85 рублей на другое. Ну совсем другое дело! Правда теперь забываю выключить иногда...

2. Разобрался с лягушкой заднего тормоза. Было проблема, что при нажатии до упора лампа стопа гасла. Долго игрался с подьемом лягушки в креплении, уже начал подбирать шайбу, как обнаружил, что виноват колпачок, который держит сам внутренний контакт. Эта шапочка неплотно сидит: елозит и утаскивает за собой контакт. Решение - посадить это колпачок на клей. И все работает как надо.

3. Поставил топливный фильтр с магнитиком. Удивило то, что отрезки шлангов, которые шли вмсте с фильтром, плохо садились на штуцеры. Хотя фильтр куплен в профильном магазине. В итоге разрезал заводской - встало отлично! В итоге нормальная подача топлива, воздушных пробок нет.

4. Снял карб для осмотра. Грешил на воздушную заслонку - нет, она на месте. Подтянул гайку крепления рычажка, хотя сам винт развальцован. Дроссельная заслонка ходит нормально, не заедает вроде, игла не выскакивает. Снял поддон. Внутри чисто. Два вертикальных жиклеры были затянуты хорошо. Поплавки вроде не заедают. Подгибать пока ничего не стал, уровень тоже пока не проверял. Гофра воздухана сделана ужасно, если надел ее обратно на карб, все время закусывало по кругу.

5. Собрал, попробовал завести. В течение 20 минут двигатель работал только при открытом дросселе. Крутил винты качества и количества, пробовал "стандартные" и крайние положения, множество комбинаций, игрался с положением воздушной заслонки. Еще через полчаса кручения винтов (танцев с бубном) двигатель начал как-то держать холостые. Я так и не понял, в чем было дело.

Прогрел, начал регулировку. Более-менее настроил, но на ходу не понравилось: не тянет, надо сильно газовать. Покрутил еще на остановках между короткими поездками. Также немного отпустил тросик сцепления, в прошлый раз я его перетянул. Еще покрутил винты карба. Появилась приемостость. Довел до того, что двигатель стал нормально работать даже на низких оборотах, на 1-й передаче как на машине с АКПП - можно с почти закрытым дросселем развернуться на узкой дорожке. На 2-й тоже можно ехать на очень низких оборотах. Разве что теперь не тянет на холостых при отпускании сцепления, как было две недели назад. Все же надо давать газу. Оставил так.

Ближе к ночи, как стало холоднее, сделал контрольный запуск стартером. С открытой воздушной заслонкой. Думал, что не заведется. Напротив. Завелся отлично!

6. Утром опять пробую. Стартером заводится отлично. Погрел. Попробовал покататься. Первое время было ощущение, что проскальзывает сцепление - обороты около 3000, но скорость почти не растет. Покатался еще, погрел на ходу. Ощущение проскальзывания ушло. В целом нормально тянет, обороты соответствуют скорости, но на 1-й трудновато трогаться - надо уверенно так крутануть, чтобы поехал и не заглох. Далее уже бдез проблем. Покатался по ровному асфальту - все передачи с 1-й по 4-ю, обороты (по тахометру и по звуку) и скорость вполне соответствуют. Проехал километров 10.

7. Передачи стали переключаться помягче. Но иногда все еще проявляется глюк, когда со 2-й или 3-й передачи никак не опуститься ниже. Решается прокатыванием мопеда с выключенным сцеплением буквально пол-метра. Из-за чего это? Но потом все передачи снова легко включаются.

8. Надо еще постараться подстроить карб. Беспокоит, что у меня все-таки может быть плохо настроено сцепление. Регулировать страшновато, боюсь сбить еще хуже.

9. На ходу появился свист, пропорциональный скорости. Источник, по всей видимости, резиновая втулка на переднем колесе с правой стороны. Стоит очень плотно. Когда катишь мопед до стоянки - тоже слышен слабый скрип-свист от нее. Что с этим делать? Дать приработаться? Силиконом мазать не хочется - чтобы не попало внутрь барабана.

10. Все почему-то жалуются на эффективность тормозов. Не знаю, как со временем, но у новых эффективность приемлемая.

11. Спидометр. У меня разметка до 80. С 60 по 80 - красная зона. По ощущениям, реальная скорость не соответствует разметке. Не может ли это быть тот самый случай "умножай на 2" ?

12. Обратил внимание, что под глушаком есть кронштейн в резиновой площадкой, которая обращена вниз. Как будто бы это для двойной подножки. А у меня она проходит правее и даже цепляет краем этот кронштейн. Так и должно быть или в магазине криво поставили двойную подножку?

13. Можно ли как-то снаружи определить "кубатуру" головки? 50 или 72 ? Сам цилиндр у меня высотой менее 65 мм. Явно 50 сс.

Настроение улучшилось, поскольку удалось устранить первые мелкие косячки и вернуть мопед к жизни. Но впереди еще продолжение настройки.

Ну вот! Основная проблема была в карбе. Со сцеплением не бойся реглировать. По мне лучше когда оно разжимается после половины хода рычага на руле (гарантированно не будет проскальзывать, от этого и ресурс работы). По коробке. Все еще прирабатывается. В дальнейшем должна мягче срабатывать. Если масло в картере еще с завода - не затягивайте с заменой. Я обычно после 300 меняю. Вся гадость вместе с опилками уходит с ним, а затем можно обкатывать на более качественном. Примерно до 1000. И только после крутить "тапку в пол"

Беспокоит то, что карб как будто живет соей жизнью. Перед теми проблемами с заводкой я его ведь не сбивал. А сейчас пришлось очень долго подбирать первую настройку, чтобы только завести. Ну, пока работает. Посмотрю, как дальше будет.

По сцеплению вопрос. Свободный ход рычага (регулировка троса) тоже влияет на работу сцепления? Вроде бы не должно сильно. У меня во всех крайних положениях при нажатии рычага кулачок на картере начинает шевелиться. А там у него черт знает - миллиметро туда, миллиметр сюда, а по факту на эксцентрик внутри картера уже может начинать давить. Сам винт на эксцетрике внутри картера еще не крутил - туда вообще боюсь лезть.

Проехал суммарно всего 50 км. Пока заводское. По цвету начало темнеть. Думаю на 100 км поменять его. Маслом запасся, проблем нет.

Так говоришь, словно он у тебя живой!
Сам карбюратор, с его каналами и жиклерами, это простая "железяка" и никакой своей "жизни" у него быть не может.
Бензин в нем имеет примерно постоянную плотность, немного изменяющуюся при колебаниях температуры. От этой плотности зависит подъемная сила поплавка и, как следствие, высота уровня в поплавковой камере. Еще температура влияет на испаряемость бензина.
Всё, больше там никакой "магии" нет...
Если заметил, что работа карбюратора при одной и той же температуре отличается - нужно его сразу же снимать, разбирать полностью, промывать-продувать и смотреть жиклеры на просвет. В них может оказаться тонкая "чешуйка", застрявшая ребром и не проходящая дальше. Во время протекания бензина она может колебаться - поворачиваться, частично перекрывая отверстие. А оно строго калиброванное и в нем не должно быть вообще ничего! Может какая-то ворсинка-шерстинка попасть внутрь и зацепиться за край, который после обработки на станке бывает с мелкими зазубринками.
Еще внутри каналов может быть что-то такое, что перемещается туда-сюда, но наружу не может выйти. Всего этого там быть не должно. Поэтому, даже совсем новый карбюратор нужно весь просмотреть и не надеяться на то, что он в идеальном состоянии и нормально отрегулирован.

Сори за флуд, но что за название у сия чуда техники? Интересно посмотреть как реализована система наклона "переднего маятника"
Как-то ненадежно выглядят "шарниры-дергалки".

Там сверху на баке написано - Vyrus

Можно ещё полюбоваться на Bimota Tesi и Yamaha GTS1000

Мелкосерийный выпуск компании Vyrus Divisione Motori S.r.l. Прародителем стал Bimota Tesi. На Вирусе стоит литровый двигель Ducati DS 90,5 л.с. масса мотоцикла 150 кг. Неплохо для литра.

Какую хорошую тему я создал. Она на все случаи. Можно все обсуждать...

Давеча достал мопедку после недельного простоя. Завелась со стартера! Проехал 20 км. Совсем другие ощущения. Коробка стала работать четче. И пяткой и носком включаются передачи, Подклиниваний почти не было. Ездил на всех передачах, набирал до 40 км/ч, при оборотах не более 4000. На второй передаче можно даже медленно - медленно объезжать ямки и луже на поселке - не глохнет. Наконец то получил удовольствие.

Пока одна претензия: на 1 передаче чтобы тронуться надо хорошо погазовать. На ходу все отлично. При трогании в первую неделю было лучше - на холостых тащил.

Все должно приработаться.Добавлено спустя 8 минутЯ на лапке переключения передач спилил пяточную часть, что бы переключать только носком так как привык на мотоциклах. Но это на любителя.

bavista, попробуй закрутить ВК на пол оборота, глядишь опять потащит... На первой всегда прогазовать приходится пока движок не прогрет до рабочей темп.
zmeyuka, тоже спилил, иногда на ухабах пяткой переключал...

ВК - это винт качества? Покручу еще, но пока так хорошо едет, что не хочется даже трогать.

Проехал давеча еще 20 км. Ну что сказать, мопед оживает! Приятно ездить. Валит 40 прекрасно. А как мне нравится звук мотора - очень по-мотоциклетному звучит. Советские мопеды звучат иначе. И Пилот тоже визгляво звучал. А вот Альфа очень солидно звучит.

Вчера по темноте поездил с фарой. Выставил по уровню и скажу, что с аккумулятором штатная оптика и лампа у меня дает хороший ближний и дальний свет. До этого я же пробовал без аккумулятора. Так что желание переделывать фару вообще отпало! Свет очень даже хороший.

Рассмотрел получше маятник. На вид хлипковато, конечно. Неужели это тоже своего рода расходник? На скорости 40 по ощущениям сзади как то болтает немного. Может надо просто чуток подтянуть. Спереди вон с магазина тоже было не дотянуто, но после Протяжки уже две недели ходит хорошо.

Вообще-то, система холостого хода, практически, перестает работать уже после небольшого подъема дроссельной заслонки. Тем более, в примитивном карбюраторе Альфы.
А это плата за то, что вместо жестких втулок в маятнике мягкие сайлент-блоки.

А как понять, правильно ли затянуто и нет ли износа этих сайлентов в маятнике (на будущее) ?

А сайлент-блок не изнашивается, поскольку в нем нет трущихся частей. В нем стареет резина - теряет упругость и трескается. Еще эта резина имеет свойство необратимо деформироваться.
Если есть возможность, лучше этот узел переделать - вместо резины сделать вставки из жесткого капролона или более мягкого полиуретана.

Дед, слыхивал, некоторые тулят туда подшипники...но мне что то не нравится такая идея...Добавлено спустя 11 минутДед, да ну че х.х. перестает работать? Все одно подсасывает то, не влияет особо, но сосет все так же.

И чем же не нравятся подшипники в узле качания маятника? Самое надёжное и жёсткое решение. Или претензии к исполнению дедов, которые на соплях "тулят"?

Czech, на сколько их хватит?
Как на опорных на Нексии??? Год, по дорогам и ж-0-па. Если бы подшипники можно, то по чему не пустят в серию( и не только на мопедах), раз все просто???

Проехал еще 20 км по полям и асфальту. Ну что сказать. По бездорожью едет, подвеска отрабатывает, но движку и коробке тяжеловато. Делал остановки, чтобы остыть. А стоит выехать на ровный асфальт - летит, аки птица, легко ему, его стихия.

Из приколов - один раз был хлопок в карбе, когда на первой выезжал из оврага. А так четко.

Вероятно, имеются в виду подшипники качения. Потому, что в классическом варианте там подшипники скольжения: на гладких или резьбовых втулках со смазкой.
Ещё вероятно, что это делают те, кто и не подозревал о явлении, которое называется "фреттинг коррозия". Впрочем, оно критично только для тех подшипников качения, чья участь - постоянное вращение, а не поворот на малый угол. Так что, учитывая слабую нагруженость этого узла, можно и на подшипниках качения сделать.
Видишь ли, степень вовлеченности системы ХХ в процесс смесеобразования зависит от того, во сколько раз соотносятся проходные сечения воздушного канала ХХ и части основного воздушного канала под дроссельной заслонкой. Ибо разряжение перед дроссельной заслонкой, где выход канала ХХ, не постоянно и с изменением положения дроссельной заслонки меняется довольно значительно. Так что, уже на средних оборотах, этой добавкой из канала ХХ можно пренебречь.
Вдобавок к этому, сравнивая проходные сечения ГТЖ и ЖХХ, можно понять, какую долю топлива они дают при работе двигателя на оборотах, отличающихся от оборотов ХХ.
Не могу не согласиться с таким рассуждением, но тут вспоминается один софизм - про то, что Ахиллес никогда не догонит черепаху. Ведь всякий раз, когда он приблизится к ней на половину разделяющей их дистанции, остается вторая половина плюс еще пройденное черепахой расстояние, потом одна четверть плюс еще пройденное черепахой расстояние, потом одна восьмая плюс еще..., потом одна шестнадцатая плюс... и т.д.
Короче говоря, достаточно малыми величинами, обычно, пренебрегают, а не "ловят блох"...

Если обслуживать и следить за состоянием сальников - очень надолго. Вам за всю жизнь не наездить.

В том году продавал Африку с пробегом 65ткм - подшипники прогрессии и маятника были оригинальные. Думаю, до сотки у будущего владельца доживут, ели не будет лениться смазку инспектировать.


Если вопрос конкретно про альфу, то ответ простой - это до предела удешевленный мопед из говна и палок.

Если вопрос про мотоиндустрию в целом, то советую очнуться, в этом узле подшипники на всех мотоциклах как бы не с 70х годов.

А я бы совсем запретил устанавливать сайлент-блок в оси маятника ,потому что при проколе или разрыве камеры мопед пока не остановится совсем , становится неуправляемый .Не дай вам бог оказаться в такой ситуации.Совсем другая ситуация с жёсткими втулками или подшипниками -если вам не жаль своего колеса и резину то можете продолжать путь на пустом колесе (хотя вряд ли кто это станет делать ).

Так так....и какие ж номера подшипников интересно туда встанут, и сколько штук влезет...
Хотя вот с Таврии говорят какой-то сайлентблок запихивают, и забывают...типа с авто нагрузку больше держит (не удивлюсь если это просто с амортизатора...)Добавлено спустя 1 минутуCzech, а с 70-х там качения, или скольжения ставили?

Не усложняйте себе задачу ,здесь вполне подойдёт капролон или даже бронза .

дед, нет такого в наличии...Добавлено спустя несколько секундТокаря иногда даже трудно достать....

Игольчатые качения практически везде. Скольжения... Ну если только на самом бюджетном. На Яве, например, хехехе...

Сайленты в маятнике отлично работают, если конструкция спроектирована людьми с наличием мозга и качественно изготовлена. В альфе только первое в наличии, от хонды, а с резиной беда.
Подшипники качения это самые дешевый вариант, но самый чувствительный к грязи и точности изготовления деталей.
Втулки тоже отлично, но с ними другая проблема, служат настолько долго, что к моменту переборки всё успевает дико закиснуть.

Если втулки закисли, то уже априори не работают, а пилят ось. Сайленты отлично работают на скутерах.

На Туле себе сам переделал уёбищные втулки на иголки.

Робяты, а вот я (не примите за хваль, а за поделиться) родные втулки и на заднем маятнике и на коляске Ижа ... просто нарезал на тех втулках винтообразные канавки тупо болгаркой , а в корпус врезал совковые тавотницы.
1 раз в год совковым шприцом 1-2 качка и всё ! Неубиваемо !

Однажды потребовалось такой качающийся узел отремонтировать в деревенских условиях, где до ближайшего магазина запчастей добираться нужно было не меньше часа. А ехать надо было уже и ждать некогда. Выход нашелся простой: взята старая автомобильная покрышка, из боковины которой были нарезаны квадратики, потом в центре они были просверлены, надеты на шпильку и затянуты с боков двумя гайками с шайбами. И по кругу этот "бутерброд" был грубо ободран на наждачном круге. В обойму эта "констрохреновина" была вставлена плотно и, вдобавок, хорошо зажата с боков широкими шайбами. А на оси проворачивалась с большим усилием.
Естественно, что это была лишь временная мера и потом был куплен нормальный сайлент-блок.

Да....вроде размеры 10х23х... Подшипа с наружным в 23мм такого не встречал...

Полно таких. Но с внутренним 10 нет.

https://sf2v.ru/catalog/podshipnik/

Старичок, есть же другие размеры у подшипников, подходящие для замены сайлет-блоков. Вопрос лишь в том, что нужно будет сделать переходную втулку. По наружному или внутреннему диаметру. Возможно, что даже наружная обойма сайлент-блока может послужить.
Мерить надо...

Дед, сезон, закончится буду ваять....надо ж за 13лет туда заглянуть.Добавлено спустя 2 минутыА то цепь шо то не равномерно потянулась...наверно из за этого, хотя зад и не кидает...

Хорошо ещё, что на моём спиц нету. От слова совсем. Т.е. ни совковых ни китайских , а то бы как старпёр до околицы за огороды не доехал бы.

Скорее из за резиновой рамы, особенно если груз на багажнике. Если интересует, расскажу поподробнее.

Не могли убиться сайленты за столь короткое время.

Мослитр, да багажник там тонкостенная труба, и гнется и "играет" и рвет ее по сварке. Пока не усилил, 25кг грузить на багажник не мог... Сейчас мешок 40кг, часть на багаж,часть на сидушку- 60км/ч полет нормально... Но надо переделать чутка наверно... А по началу все же жопу кидало, оська распущена была-затянул..отлично. но с пассажиром на кочках чутка вихляло... Стояла "петрошина"-3,00. Стёрлась...заменил на 2,75. Все вихляшки и с пассажиром кончились...

Прошел 120 км. Слил заводское масло. Черное, с блестками. Залил синтетику shell hx7 10w-40.
По ощущениям работает потише, помягше. Проскальзывания сцепления нет.

Коробка к данному моменту растопталась - уже все передачи можно включать носком.Добавлено спустя 1 минутуВывернул свечу - копоти нет, изолятор центрального электрода скорее белый, чем кирпичный.

bavista,
это полусинь... сразу сцепа "вести" не будет, говорят через время начинает...а там...-короче поделишся впечатлениями от использования. след.заменв масла 300-500км. желательно. а там через косарь, или раз в год, все зависит от пробега и хозяина...

кидай фото, будем рады лицезреть.

Не "вести", а пробуксовывать, при полностью отпущенной ручке на руле - "ведет", это когда полностью выжимаешь, а мопед "сам хочет" ехать.

Дед, а ну да, спасиб что поправил... Пробуксовывать.
Пока поверхность загладится..