Регулировка карбюратора К-60В

косованыч, подскажи,заводится, на холостых работает,но газ даю задыхается и глохнет,и чистил и поплавок регулировал,а толку нети винты то же крутил и всё без толку.

Вы уверены что он ответит после 3х лет отсутствия на форуме?

а отстойник в кране под баком чистил? Фильтр стоит? У меня старые-старые карпаты, и таким же двигателем промыл карб, продул, почистил кран под баком и вуаля. И я холостые (верхний винт) ставлю на 1,5-2,5 оборота. Ну и в общем, настройка карба к-60 происходит так верхний 2,5 нижний 1,5 завели прогрели, заворачиваем верхний до падения оборотов, крутим нижний в положение максимальных обротов, и так далее (ИМХО - могу и наврать, давно делал)

П.С. еще посмотри на эти винты у них должно быть игольчатое окончание, иногда их тюнихисты стачивают и делают а-ля сфера что не есть гуд

Не факт что вообще дело в карбе. Топливоподача, подсос воздуха, даже проблемы с зажиганием могут быть. Сперва необходимо точно локализовать источник. Однако чаще "ищут где светлее, а не где потерял"

ну тогда как заглохнет, лучше на холодную, сразу выворачиваем свечу и смотрим, ежели сухая, то смотрим как поступает топливо к карбюратору. если топлива нет - чистим краник и иже с ним, если да то, жмакаем на кнопку подсоса и смотрим как капает из карба, ежели не течет а тихо капает или не капает совсем, то разбираем карб на предмет износа резинки или засора сеточки на входе ну и то и то чистим по любому, если течет то снимаем провод со свечи и крутим киком раз десять, выкручиваем свечу и смотрим, если мокрая - то надо смотреть сальники, если сухая есть вариант что надо промыть весь карб. Есть еще придурь, из балочика типа промывка карбюраторов ну на худой конец Вдшкой напшикать со стороны воздушного фильтра в карб (предварительно сняв патрубок воздушного - если рига , или сам фильтр если карпаты) Должно завестись и раскрутиться хорошо, если раскручивается вяло, то скорее всего сальники. Так же смотрим на дым, если его много ооочень много и это много долго минут 4, то прокладка между половинками картера ёк => полная переборка двигла.

Вариант если в самом начале свеча мокрая => Смотрим зажигание (провод ВВ и ВВ катушку, генератор в смысле(как состояние проводов и кз на землю, состояние кондера, угол зажигания), И крепление генератора - болтанка на оси не допустима, землю).

Ну вот так грубо.

http://www.mopedist.ru/go/url=http://www.magazinmopedov.ru/scooter_diagnostic
может,по схеме?

Конечно, хорошо по схеме. А когда не знаешь её или некому подсказать?
Тогда не поддаемся панике или унынию, а рассуждаем логически.
1. ДВС - это тепловая машина, в которой сжигается топливо. Без топлива работать она не будет. Значит, в первую очередь, проверяем подачу топлива. Это визуально - течет бензин или не течет.
2. Чтобы топливо поджечь нужна энергия электрического разряда. Проверяем наличие необходимой энергии. Также визуально. Можно сунуть палец в свечной наконечник - это способ для слабовидящих, но не слабонервных.
3. Одно из условий работы мотора - достаточная степень сжатия или компрессия. Проверяем ее прибором - манометром.
4. Еще одно условие нормальной работы мотора - момент зажигания. Проверяется инструментально, штангенциркулем ставится недоход поршня до ВМТ, зазор контактов прерывателя ставится щупом и момент размыкания проверяется папиросной бумагой или лампочкой с батарейкой.
5. Еще одно такое условие - соотношение бензина и воздуха. Проверяется косвенно, по видимому цвету нагара на свече.
6. Нет нормальной тяги, при всех других соблюденных условиях, значит нет свободного выхода выхлопных газов.
Вроде бы все логично...

Когда начнет задыхаться, попробуйте нажать на утопитель поплавка. Если оживет, то проверяйте регулировку поплавка, иглу.

Ребят помогите, покотался на мопеде минут 20, потом перестал заводится заливает свечку карбюратор к60в, в чём может быть дело?

Сними карб ,промой в бензине, продуй жиклеры, может игла запала

Уже продувал всё, игла не запала

На герметичность нужно запорный клапан проверить: надеть шланг, перевернуть пустой(без бензина) карбюратор поплавковой камерой вверх и ртом из шланга отсосать воздух, а потом заткнуть шланг языком. И подержать так немного: если вакуум будет сохраняться хотя бы полминуты, значит клапан держит нормально; если сразу пропадет - хорошенько прочистить корпус клапана от грязи, а не поможет - восстанавливать правильную форму "седла" и иглы.

Спасибо, попробую

Tema3847, а искра то есть? погугли - ремонт к60в ...там подробные инструкции описаны все .

А еще мог жиклер выкрутиться от вибрации и упасть на дно, если был плохо затянут. Тогда точно хрен заведешь, при полностью исправной системе зажигания.

Поплавок мог утонуть, если дырявый.

Мог, но в этом случае бензин вытекал бы из карбюратора. А об этом не было упомянуто.

да поди уже прочихался да дальше поехал...

Искра отличная, в поплавке дырок нет

Еще, как вариант, могла попасть вода(конденсат) из бака в карбюратор и теперь она заливает свечку.

Чем можно заменить резинку на игле?
и что будет если её не будет?

Tema3847, оптимальное - из ремкомплекта..цена рублей 300Добавлено спустя 1 минутуTema3847, без нее будет заливать свечу и под карбюратором лужа

В моём городе нет тем комплекта, нужно так какой нибудь вариант искать, слышал с зажигалки резинку можно взять такую?

Tema3847, я перепробовал варианты все - помог только ремкомплект . почтой заказать не вариант?

У меня вопрос, если у меня порвана прокладка на карбе то может ли из-за этого заливать свечу?

Tema3847, прокладка между какими деталями?

К чему сарказм, там всего то две прокладки и понятно о какой

N- 8

А нет никакого сарказма, просто уточняющий вопрос - как раз для понимания.
Кстати, о количестве рвущихся прокладок - их три, а не две. Если верить сборочному чертежу и обозначениям номеров: 8,11 и 24.
Подсос воздуха через прокладку между карбюратором и впускным каналом цилиндра не может приводить к заливанию.
Подсос воздуха через прокладку между верхней крышкой и корпусом тоже не может быть причиной заливания.
А рваная прокладка между поплавковой камерой и корпусом карбюратора может провоцировать дополнительное поступление бензина к дроссельной заслонке.
Вообще, нужно взять за правило: если порвалась прокладка, то нужно её заменить на новую покупную, самодельную из подходящего материала или старую не рваную. И только после этого оценивать работу мотора и регулировать карбюратор.

Не понимаю, каким образом. Расскажите поподробнее.

Не бери в голову, просто поменяй прокладку и будет тебе полное счастье.
Не твоя это тема, чтобы вникать глубже...

привет!на к60в поплавок был придавлен гдето на 13 мм, карб тек ,но бензошланг сразу наполнялся топливом!
Выставил 16 мм ,1,5 оборота винт, бензин даже в бензошланг не поступает!! Подкачиваешь ,рукой чуть крутанеш тут же стартует мопед!
Разобрал карб поставил 15 мм поплавок - тоже самое... подкачаешь робит! Но даже когда подкачиваешь шланг не набирается..
Краник мыт,вычищен, карб вымыт и все отверстия прочищены.Добавлено спустя 2 минутыеще трубка имульсионная отверстием чутка вбок повернута, но мопед почти 20тыс.км с ним прошел, как то поплавок регулировать надо??

могу показать как с кмп100у дружба заводится,что бы не было сомнений! карб с пилой 97 года,в карбе только прокладки менялисьДобавлено спустя 55 минуткак выправить фланец на карбе? какой то он гнутый!

Сначала напильником, потом на мелкой шкурке, уложенной на ровную поверхность: толстая фанера, ДСП, стекло, лучше зеркало. Гнуть в обратную сторону не советую, можно сломать "ухи".

Дело в том ,что они очень гнутые... гдето на 1,5мм. Я по этому и не могу карб настроить ,шо сосает воздух откуда не попадя, может поставить резину 2мм.толщиной и зажать? а то плохо там дело:(

Я бы такое говно выкинул (у самого точно так выгнутый валяется). Но если нет такой возможности, стачивать 1,5 мм не советую - там и так тела нет, прижимать нечем. А еще резину - еще больше выгнет. Я бы попробовал все-таки аккуратно выстучать фланец, чтобы отогнуть уши на место. Положить фланцем на плиту и под основание ушей с наставкой, не очень сильными ударами - чтобы не отгиб, а расклеп получился. Как поковка. Потом уже притирать.

Нет, с такой вогнутостью спиливать края нет смысла! Слишком сильно кто-то затягивал гайки на шпильках, не зная правила: до плотного прилегания и потом на 1/6 оборота. С шайбой "гровер" то же самое.
Ну, можно сделать "сэндвич" из трех прокладок, вырезанных из картона с толщиной 0,5 мм. Две по форме фланца, а между ними вложить прокладку в виде кольца. И все три смазать герметиком, да и фланцы - тоже не помешает. Собрать "в кучу", гайки подвести вплотную, но не затягивать - дать герметику застыть. Потом закрутить их плотно.Добавлено спустя 3 минутыОдин раз мне удалось выправить на К35 такую погнутость - в больших тисках зажал, между двух паркетин из дуба, затянул посильней(на свой страх и риск) и фланец выпрямился. Почти до конца - немного пошкурить пришлось, до полной ровности.

Да откуда ж пиёнерам правила знать? У них одно правило: "Будь готов - усегда готов".
А зажатие между паркетинами в тисках - думаю, неплохой вариант. Наверно и между металлическими пластинами можно, только не переусердствовать при затягивании - чтобы входной раструб не помяло.
А насчет плотного прилегания - я когда-то на резцедержателе токарного станка 1К62 болт до плотного прилегания прижал так, что он лопнул. После этого стал более аккуратно затягивать болты. Но тогда я сам ненамного отличался от пиёнера. А премудрость работы с метизами я постиг еще лет через 5.

Можно, конечно. Просто у меня слесарные тиски в дачном сарае были "агроменные", губки на них недавно батя заменил на новые, с хорошей насечкой. Алюминиевых уголков-накладок не было, а старый паркет был.
Это я тогда приятелю ремонтировал мопед Рига-4. Его родственник, хозяин мопеда, положил под карбюратор очень толстую картонную прокладку - для надежности - и затянул "до усёра". Вот она по краям и продавилась, позволив фланцу согнуться.
Мне теперь приходится более нежно обращаться с нынешними красивыми оцинкованными болтиками-гаечками, купленными в магазине. Чуть сильней затянул, по старой привычке с "советскими", и всё - поплыла резьба.

Это да. Если некаленые в цинке. Но можно найти и каленые болты и гайки. Поавда в спец магазинах крепежа.
Но и цена будет соответствующей.

Ну да ладно, впринципе для совкопедов и некаленого хватает. Только что нужно тянуть с гроверами либо с контргайками либо самоконтрящимися пользоваться.
Но конечно каленый крепеж дело другое. Можно тянуть намертво. И со временем натяг держит.

А так конечно же китайский сырец проигрывает по прочности советскому.
Но зато красивый в цинке новий савсеэм

Что такое класс прочности ты не знаешь? Почти у всех магазинах продается крепеж с классом 5.5, что как бы мало для нормальной затяжки. В магазинах метизов я беру гайки, болты класса 8.5, вот они отлично держат затяжку.