ИЖ Корнет. Разочаровательный.

Сейчас такие телочки, что если у тебя в 16 лет только альфа, тебе от них вообще ничего не светит. Вот если у тебя айфон Х, да пачка папиных денег в кармане, тогда канешно!)))

Вялотекущий ремонт продолжается. Не на все сразу хватает времени и средств, что-то вообще от меня не зависит, так что пинать не нужно. За зиму успел соорудить себе еще один мотоцикл для регулярного использования, так что можно вполне заняться ИЖом.

ИЖ - говно. А пока хейтеры стройными рядами идут хейтить подальше от этого топика, я расскажу почему так.
Вообще, этому ИЖу, а точнее его прошлому владельцу, очень сильно повезло. Сей мопед смог сломаться до того, как стал нормально ездить, так что ничего страшного не произошло.
Сегодня мой опус будет посвящен тормозной системе этого рогалета.
Еще с момента покупки я запалил, что с тормозами не все в порядке. Ручка переднего тормоза не вменяемо жесткая.
Вместо тормозной жидкости в бачке присутствовало что-то. Ок, заменил. Лучше не стало.
При снятии суппорта, оказалось что наглухо сорвана резьба на нижнем болту скобы и порван пыльник. Ладно. Резьбу было решено восстановить, а суппорт починить. Тут самое интересное.
Во-первых, качество изготовления. Тот, кто когда либо имел дело с суппортами Ориона (у Корнета они и стоят), равно как и я, наверняка ужаснулся качеству изготовления. Так обосрать старые Tokico могли только в Удмуртии. Фото, разумеется, прилагаю.



До полировки при помощь 2000 бумаги и пасты ГОИ, рабочая поверхность поршня выглядела примерно так же.
Черт с ним, что корпуса отлиты в песчаной форме. Можно простить. Но почему поршни такие? Как это должно работать?
Для тех, кто не очень в курсе, поясню. Чтобы поршень нормально перемещался в суппорте, он должен быть гладкий. При чем, максимально, чтобы резиновая манжета нормально держала давление в тормозной системе и чтобы поршень, в момент отпускания ручки, под действием гидравлики немного возвращался назад, тем самым разжимая колодки и обеспечивая небольшой свободных ход при работе главного тормозного цилиндра.
Ижевская же поделка, за счет полного отсутствия смазки и крайне шероховатой поверхности, чуть ли не заклинивала поршень, а вместе с ним тормозные колодки. Ни о какой нормально работе гидравлики тут речи быть не может.
Поршень и внутренняя поверхность суппорта, находившиеся в состоянии "из-под резца", были доработаны шлифовкой.



С пыльниками я вообще наигрался по-взрослому. Рабочую манжету менять сознательно не стал, держит - пусть дальше держит, ничего страшного. А новые пыльник был взят из набора, купленного в Сокольниках. Качество, соответствующее, без доработки маникюрными ножницами ставить нельзя, но от заводского, чсх, сильно не отличается.
Сами пыльники такой жесткости, будто сделаны из галоши. И по обычному алгоритму, по которому я перебрал уже более сотни суппортов, собрать их не реально. Часа мне хватило на то, чтобы понять что я, чисто физически, в две руки не смогу просунуть 38мм поршень через отверстие в 25мм на такой дубовой резинке. Пришлось надевать пыльник на поршень, а потом придумывать как его аккуратно расправить в суппорте и зажать кольцом.



Еще одна отличительная особенность ИЖевских суппортов - полное отсутствие смазки в направляющих. Да, они тупо сухие, а движение суппорта на скобе осуществляется за счет увеличенных люфтов. В прочем, все это до первой приличной лужи. Далее они неминуемо вкисают.
С другой стороны, хорошо, что никто не додумался использовать смазку, потому как до 2018 года в этой стране никаких нормальных смазок для направляющих не производилось, а те что были, либо поджаривались от температуры, либо увеличивали пыльники вдвое, а то и втрое.

Восстановив резьбу, сорванную кем-то до меня, я прикрутил скобу, сал прикручивать суппорт... И не смог прикрутить. Не хотел болт нижней направляющей попадать в резьбу. Покрутив железку в руках, собрав ее, разобрав, я поставил суппорт в сборе и ничего не понял. Теперь нормально не вставал нижний болт скобы.
Детальный осмотр показал, что отверстия в скобе и кронштейне на вилке отсверлены тупо "от балды", а то, что они просто между собой как-то совпадают - чистая случайность.



При попытке совместить нижнее ухо кронштейна с резьбой в скобе, суппорт упирается в кронштейн, что дает смещение деталей между собой на 1,5мм.
НО ТАКИМ С ЗАВОДА ВЫШЕЛ!!!
То есть, прикрученный каким-то образом суппорт, мало того, что хреново работал, так еще и был заклинен на направляющих из-за полного пофигизма тех, кто это делал, сверлил, проверял. По факту это значило, что внутренняя колодка постоянно была зажата из-за направляющих, потому как суппорт не был в сосотянии на них двиагаться из-за перекоса от вилки, а внутренняя постоянно поджималась поршнем, который не мог нормально разжаться.
Вопрос: закономерна ли кончина завода, который производил такой не безопасный вид транспорта?
Почему владелец после покупки сам должен допиливать продукт болгаркой?



Вот так, ребята. Резьба по калу продолжется. А еще я добыл ништяковые железные поворотники от какого-то старого ИЖа, вместо убогих китаских. Их допиливать, почему-то не пришлось.





А еще я починил рулевой демпфер. Очень забавная вещь. Если его затянуть, то он работает, но стучит. Если расслабить - не работает, но стучит значительно тише. Вскрытие показало полное отсутствие демпферных резинок между языком демпфера и ухом на раме, куда этот язык вставляется. Зафиксено изолентой. Мопедист во мне пока жив.

Внимание, некропостинг. А может и тизер. Понятия не знаю пока.

Интересно
Я на свой вп50 тоже такой генератор прикрутил, из того что в гараже валялось, чисто мотор проверить. Пластина крепления статора от минарелли скутерного подошла, с доработкой болгаркой)
Но с датчком пока не заморачивался, на тест прикрутил на ухо крепления крышки.
Как в этом комплекте выглядит датчик с креплением, влезает под крышку?

Взял на пробу.



Датчик внутри, точнее внизу. У товарища Карамнова образовался комплект для Минск Лидер.
Совместимость пока условная, но я более чем уверен в успех. Пока столкнулся с тем, что ВП не Минск и там большая разница по вылету цапфы генератора. Разумеется, я был предупрежнен, что это не отсюда, но более подходящих альтернатив придумать не смог, да и не до этого сейчас. Урывкаии удается что-то делать, но выполнение задач Родины отнимает все время.

О том чтобы вниз датчик запихать я даже не думал, умно. А снаружи на роторе это балансировочный грузик, получается?

Да. Взял себе самый жирный комплект с трехфазником и отбалансированным ротором. Качество изготовления весьма приятное.

Интересно, как на таком статоре обмотки распределены? Стержней-то 10, а обмоток - всего 3. Или там еще одна обмотка есть, на отдельном стержне?Добавлено спустя 1 минутуИ сколько магнитов в роторе?

В моём их 8. Может разные бывают.

Добавлено спустя 2 минутыИзначально китайцы делали зарядную катушку зажигания на двух стержнях. И световых бало 9 как и положено!)

Магниты не считал. Как-то наверное работает, во славу китайского электрического бога. Наиболее вероятно, что по схеме 9+2.

На колено надеавается реперный диск по которому уже ориентруется датчик. Внешний датчик, соответвенно, не трубется.
В моем случае, датчик зардан максимально высоко чтобы носик находился в проточке нижней план-шайбы. Из-за корструктивных особенностей картера я не могу разместить диск как на Минске и свободы никакой нет. Придется выставлять минимальные зазоры задающего диска, сальника и нижней шайбы.
Пробую у Вадима попросить вторую такую же шайбу, потому что толщина задающего диска равна толщине шайбы. Если поставлю бутерброд, у меня появится еще 3-4 лишних миллиметра чтобы развернуться и этого будет вполне досаточно.

Kenny, а мог бы прорезать крышку мотора под датчик и не трогать ротор. Датчик закрепил бы на картере мотора, снаружи.

Дед, отличная логика, порезать крышку от вп50, чтобы это выглядело как говно, при том что вп50 с их крышками произведено с гулькин хуй, чтобы не трогать китайский ротор за тыщу рублей

А эстетика? Я предпочтиаю впихнуть невпихуемое, нежели портить заводское. Там более, решение с реперным диском мне нравится. Я высоту статора могу регулииовать в некоторых пределах, которых мне должно хватить. Репер крепится не шпонкой, а на трех винтах фиксируется за колено и я могу как угодно менять его положение, да и статора тоже.
В целом, данная конструкция по своей сути максимально гибкая по настройке, что очень удобно. А внешний датчик привязывает меня к одному положению ротора, ну или сварочному аппарату, что не с руки совершенно.
Любое изменение должно быть без сложностей обратимо к заводу. Это принципиальная позиция.

Корнетов испохаблено уже достаточно было. А этот один из не многих, который остался в стоке и с минимальным пробегом. Генератор я ставлю другой лишь по причине того, что по ряду технических причин, старый комплект генератор/коммутатор воскресить пока не получилось. Когда-нибудь, я верю, это получится и они займут свое законное место.

Вот, специально для Дедов, если крышку просто не ставить, а датчик прилепить на один винт на одно из креплений крышки, то всё отлично работает, и угол сразу правильный. Очень в духе всех дидов решение

Pedro de Pakas, ну заявка на победу, конечно, сильная.

Kenny, мне мотор достался без генератора и крышки и со смесью масла и конденсата в картере. Картер промыл, сам генератор приделал, с датчиком решил потом разбираться, когда собственно придумаю что делать с мотором) Но чтобы погонять и прогреть-просушить мотор, повесил его на соплях вот так

Если бы была цель корчевать - уже давно бы закинул тракторное магнето и никогда бы не был онлайн.
Как видите, такой цели нет. Еще раз, задача состоит в том, чтобы добиться полного функицонала, аналогичного заводской системе (исключая тупую идею с отключением искры при обратном провороте колена), которую я без изменения конструкции картера подключаю в заводской разъем штатной проводки и пользуюсь довольный и счастливый. Делов - понты. Нужна одна дополнительная деталька, которую я надеюсь заиметь в ближайшее время.

Дисклеймер!

Данный текст является исключительно больной фантазией его автора. Содержащиеся материалы ни к коем случае не являются негативным отзывом на продукцию https://bsz-dlia-moto.ru/ и лично Вадима Карамнова. Наоборот, за качественную работу, своевременную реакцию и крайне быструю доставку ему очень благодарен и если следующая информация будет ему полезна для производства генератора на ВП-50, то я буду крайне рад.

И так, закончив это обязательное упоминание, начину повествование.
Совершенно случайно нашел и приобрел вот такой комплект генератора для Минск Лидер.



Проблема в том, что картер Лидера и картер ВП-50 имеют такие конструктивные различия, что просто так ничего не поставить.

Проблема №1: отливка картера.





Датчик зажигания на данной конструкции для компактности стоит внутри ротора. Это с одной стороны хорошо, он помещается в картер, с другой плохо, потому что картер мешает ему туда поместиться свободно и с возможностью регулировки.
Уперся я в это практически сразу после первой же установки и ничего умнее, чем подложить шайбы, чтобы поднять датчик я не придумал.



Поднять датчик было полезно еще и потому, что статор на Минске сидит относительно сальника колена выше, цапфа колена длиннее и туда все это влезает. На ВП-50 не влезает совершенно никуда вообще и никак. Установлено, что сальник стоит выше посадки генератора примерно на 1-1,5мм.
При таком расположении датчика, как не странно, по датчику трет ротор. Тут мне пришла в голову отличная идея купить еще одну план-шайбу, сделать из них бутерброд и выиграть 4мм высоты и все будет залетать сказочно, как там и было.

Проблема №2: длина цапфы.



Вадим выслал необходимую деталь, все собралось вот в такую штуковину, кругом появились нужные и необходимые зазоры. А дальше, как всегда: одна ошибка и ты ошибся. Я не учел высоту на которую статор заходит в ротор.
Оказалось, что заходит он туда впритык и подняться еще на 4мм вверх просто некуда. Ротор начинает висеть на статоре и на конус больше не залезает. Очень сильно мне в тот момент взгрустнулось, но делать нечего, придется импровизировать сложнее.
Так, что забываем все чем я писал до этого и начинаем заново. Значит с датчика.

Проблема №3: сальник.

Долго ли коротко ли, быстро погуглил что можно купить и помчал в Сокольники задавать тупой вопрос "А какие датчики у вас вообще есть?"
Практически сразу подвернулся самый удачный вариант от Ямаха Джог, какого-то Кивея и прочего китая с Минарелькой.



Новый слева, старый справа.
Поднимать такой датчик уже не нужно, носик стоит как доктор прописал, но он шире корпусом, хотя по ушам подходит совершенно.
Но самая большая проблема возникает с размещением задающего диска. Толщина его равна толщине нижней план-шайбы, но не забываем, что посадка этой план-шайбы относительно плоскости под сальник просажена на 1-1,5мм и просто так в эту щель ничего не зайдет.



Так что, болгаркой уродуем задающий диск, делая его рабочую поверхность толщиной хотя бы в 2мм, чтобы на минимальных зазорах, где-то по 0,5, у нас он мог свободно вращаться на колене между сальником и нижней план-шайбой.
Ну и, за одно, уродуем верхнюю план-шайбу, чтобы была возможность шатно и без перекосов фиксировать статор прижимными скобами. У нас не Минск, винтов нет.



В конечном итоге, очень на тоненького, мы будем иметь вот такой расклад:



Почему датчик колена со сделами болгарки? Потому что он все равно еще высоко, хотя уже можно попробовать проверить.
Дальше, с фиксирующей части задающего диска срезаем 10мм высоты, чтобы дать конусу генератора сесть на место правильно и собираем дальше. На этом этапе обязательно нужно запилить винты крепления статора заподлицо, потому что они заходят в пространство, где вращается задающий диск.



И для тех, кому интересно как оно закрывается крышкой. Вот так:



Все внутри под крышкой, ничего не торчит, искра имеется. Очень приличная. Но нужно доработать, а времени у меня пока не так уж и много. Относительно последних семи лет прогресс просто капец.
Конечно я попробовал запустить. Мопед даже попердел немного дымом в трубу, но пока заливает свечку и отказывается сотрудничать. Доведу до ума все зазоры, пробная проба прошла успешно.