[РЕШЕНО] Не могу тронутся на мопеде Верховина (ш 57)

Снял крышку
вот в таком состоянии она была (шайба прилипла к цилиндру)

Почистил.
Вопрос, как снять палец?Добавлено спустя 38 минутПалец вытащил нагрев поршень газовой горелкой. Фото прилагаю Добавлено спустя 47 минутПри снятии колечек, они сломались ((( Я попробовал ставить поршень в цилиндр и отпускать (вроде, он должен медленно "вальяжно" спускаться вниз), у меня он просто падает...Добавлено спустя 58 минутФото цилиндра

Это называется "головка цилиндра".
Не шайба, а прокладка.
Цилиндр ставил верхним концом на стол и опускал поршень? Он должен затормозить падение после перекрытия окон и опуститься медленно. Если не так, а упал до конца вниз, то придется померить зазор между поршнем и цилиндром.
Это делается нутромером и микрометром, в крайнем случае щупами, но у тебя их нет, скорее всего. Тогда так - вырезаешь из газеты полоску, шириной 1 см(толщина 0,05 мм). Мочишь её в масле и прилепляешь изнутри вдоль гильзы цилиндра. Потом вставляешь в цилиндр поршень и продвигаешь его вглубь. Если он пролез и газету не порвал, значит износ уже большой, но не критический. Теперь надо вырезать такую же полоску из принтерной бумаги и повторить. Если поршень не пролез и бумагу порвал - еще терпимо. Если проскочил и не порвал - совсем плохо, такой поршень лучше заменить новым.
Новые поршневые кольца вставляешь по одному в цилиндр и поршнем продвигаешь до кромки окна. При этом зазор в стыке должен быть не меньше 0,2 мм и не больше 0,6 мм - замеряется щупом. В крайнем случае можно из боковой части консервной банки вырезать полоску - она толщиной 0,45 мм. Если сложенная вдвое с трудом пролезет в зазор стыка кольца - это еще годится, но если провалится, то совсем плохо.
Собирать поршень с новыми кольцами надо с маслом и цилиндр изнутри намазать маслом перед сборкой.
Головку к цилиндру очень желательно притереть на мелком абразивном зерне, смешанном с маслом. И можно собрать без прокладки.

Да! А касаемо компрессии, ту поршню "плохо". Во "выбовины" какие

Да, поршню досталось когда-то неслабо! Но он еще может поработать, если зазор между ним и цилиндром не очень большой. Канавки надо прочистить от нагара и можно собрать с кольцами. Есть шанс, что на нем заведется и даже поедет. Раз уж со старыми кольцами заводился и трогался с места.

Кстати, сдаётся мне что ему (поршню) лет 10. Клоню к тому, что он китайский. Не знаете как определить советский поршень (кроме веса)Добавлено спустя 8 минутМне на Авито, один магазин с хорошим количеством хороших отзывов предложил купить за 2.400: Новый поршень с кольцами, прокладки, цилиндр, палец.

Как различить советский и китайский поршни я не знаю - китайские в руках не держал.
Насчет стоимости деталей ЦПГ тоже не подскажу - нынешних цен не знаю.
Ты сначала кольца купи и собери, проверь работу мотора. А там уже думай, надо тебе новую ЦПГ или нет.

А на советских есть ли какие нибудь маркировки ?

Насколько мне помнится, выбивались номера "ремонтов". Но об этом лучше расскажет Латгалец - он и теперь имеет с ними дело, а я уже давно с ними не работаю. В последний раз лет 30 тому назад ремонтировал Верховину-4, тогда еще что-то из запчастей продавалось в Москве. Теперь уже нет ни одного такого магазина, все они проданы и переоборудованы под что-то другое.
Я почти все свои мопеды, кроме первого и последнего, переоборудовал на моторы Ява-50 - они намного лучше сделаны, дольше работают и менее капризные. Но теперь их тоже не найти новых, а к старым нет запчастей. Самый оптимальный вариант, это замена мотора на китайский 4Т. Но эта замена сопряжена с некоторыми трудностями: усиление рамы, переделка мест крепления мотора к раме, переворачивание заднего колеса - там цепь слева. Но все это решаемо.

Грустная картина.... Такое ощущение, что кольца вросли в канавки.....

На счет поршней - обычно стрелка и номер группы.... На кооперативных ставили свои клейма.....
У меня старые запасы....

Ставил и новодельные... К чешским претензий нет....
Ставил китайские - номера там по своей "системе", надо мерить.... По геометрии всё гуд, по поводу материала - как повезет!

Есть ozon, но это ладно. Куча интернет магазинов, и один знаменитый магазин запчастей в Москве...Добавлено спустя 2 минутыНа Братиславской находится)

Приехала цпг, установил... Но сам цилиндр Карпатовский, шпильки карбюратора от родного не подходят. Из чего можно сделать шпильки?

К-60 подходит под оба варианта. Вместо шпильки можно использовать болт с полной резьбой. Шляпку отрезать, вот и шпилька

А какой туда болт, типа м6, м8...?

А ты попробуй методом "научного тыка". Который подойдет по резьбе в цилиндре - тому и "голову с плеч".

Дед дело говорит

А короткий болт можно использовать?

Можно, но не короче, чем надо для того, чтобы он прошел через фланец карбюратора и осталось место на простую шайбу, шайбу гровер и толщину гайки. И шпилька должна быть закручена в цилиндр до упора, плотно - двумя законтренными гайками.

Планирую ещё фиксатором резьбы намазать. Ладно, буду резать болты),

Шпильки сделал, всё хорошо... Но, там на старой голове на входе стоит такой "треугольник" к этой голове он не подходит... Можно ли собрать без него ? И что он делает

Что за "треугольник" на головке цилиндра и в каком месте? Фото сделай и покажи.Добавлено спустя 1 минутуМожет быть, ты имеешь в виду вот такую вставку во впускное окно цилиндра?

Она должна быть обязательно!

Про неё говорю!

Сильно не влезает в окно? Можно его немного подпилить - не вставку, канал в цилиндре, раз уж он отличается от родного. Это ничем не грозит, если даже снимешь немного лишнего металла. Но прокладку под неё надо класть обязательно!

Та не, она на шпильки не налезает, и дело не в шпильках... Слишком короткаяДобавлено спустя 2 минуты Добавлено спустя 2 минутыНа фото мало что понятно...Добавлено спустя 4 минутыОна короткая... Так сказать: "Старого образца", а мне нужна "нового образца". Буду покупать,благо стоит 200р... Ещё почта, короче рублей в 400 уложусь

Ты попробуй поставить вкладыш без шпилек. Если сядет в окно нормально, то отверстия под шпильки можно расточить. Старая кажется была под шпильки М5 и меньше межцентровое расстояние. Да и цилиндр у тебя не Ш-57, а В-50. А на Ш-57 вполне мог ставиться старый карбюратор.

Делается просто пластина с отверстиями (3мм толщиной) и работает все отлично!понятное дело плоскости надо притереть. В идеале из текстолита, как на древних явовских двигателях. Карбюратор меньше греться будет.

Да! Цилиндр новодел от Карпат

Пришла "новая" проставка. По самому "треугольнику" подходила, а по отверстиям нет. Я расширил отверстия поставил прокладку проставки, поставил карбюратор без прокладки (хотелось побыстрее завести)... Залил смесь (масла побольше ливанул для "притирки), Компрессия - огонь) Но завёлся на ура! И звук покруче стал) Но, карбюратор надо перенастроить (Воздуха многовато).

А это норма, что после замены цпг карб надо перенастроить?

Положи прокладку и еще раз проверь, как будет работать. Прокладки придумали не просто так, а чтобы стык был герметичным.
Условия для работы карбюратора до и после ремонта разные. Вполне естественно, что под каждые требуется немного изменять настройку карбюратора.

Сегодня собрал всё на совесть. Шпильки чуток выкрутил, зафиксировал фиксатором резьбы, прокладки намазал герметиком, нашёл шайбы, протянул. Стало гораздо лучше)

Попробовал прокатиться, чувствуется что карб не настроен... Но "тяги" не прибавилось совсем( Вот как было, так и осталось(

Что ещё может быть ?

Мощность зависит от момента зажигания и наполнения цилиндра свежей топливной смесью. Если момент зажигания можно выставить, то наполнение зависит от правильной конфигурации окон в цилиндре. Плюс к этому большое значение имеет бензин, который используется в качестве топлива. Все эти старые советские моторы были сделаны для работы на низкооктановом бензине А76. Бензин А92 нужно сильнее сжимать, чтобы от него была полная отдача. Для этого нужно проточить головку цилиндра по посадочному кольцу на 1,5 мм. И столько же снять с низа головки, чтобы оставался зазор.
Поршень в положении ВМТ не должен перекрывать впускное окно, в противном случае нужно по верху окна сделать на нем риску и по ней подрезать юбку - с одной стороны.

Я не думаю что отклонение зажигания может настолько сильно влиять на тягу... Я банально раскручиваю движок ногами, и только тогда он начинает худо-бедно тянуть(

А ты не думай - делай по инструкции к мопеду.
Ты уже сказал про одно допущение - не поставил прокладку. Может быть, еще были какие-то подобные допущения?

Никак нет! Прокладка под бошкой новая, промазана тончайшим слоем герметика. Гайки шпилек хорошо, равномерно протянуты. Медное кольцо в камере сгорания новое. Все остальные прокладки аналогично, новые с тончайшим слоем герметика, с "затянутыми гайками"...

Пётр, а ты не поленись и померяй объем камеры сгорания своего мотора. Выкрути свечу, подними поршень в ВМТ и залей в свечное отверстие моторное масло до середины высоты резьбы. Залитое количество отмеряй обычным медицинским шприцем. Когда сделаешь это, будет немного ясней.

Я хренею! Раньше притер плоскости, поставил прокладку - и прекрасно всё держит. А сейчас куда надо и ненадо прут герметик.

Дед, если осадить головку, возникнут проблемы с запуском - искру будет "сдувать"... Особенно это хорошо проявляется на размагниченных роторах.... Запуск только с помощью декомпрессора.... Знаем - проходили!
Опережения в 3мм вполне хватает!!!


Если поршневая с от В-50М (Типа от Карпат ), то будет нестыковка по перепускным каналам... А самое главное - окна внизу гильзы надо делать по высоте как на родном цилиндре....

Ну да ладно.... Это приходит с осознанием процессов в двигателе....

Эта не "м", просто v-50Добавлено спустя 8 минутСтоп, Стоп, Стоп. Я вспомнил... Походу, я при настройке зажигания, на 3мм поршень вниз не отпускал. Это критично ?Добавлено спустя 10 минутКажись, прийдётся голову снимать. Ибо как иначе, правильно и точно замерить 3мм, в душе не чаю... Отвёрткой точно не выйдет (

Элементарно просто! Берешь обычную деревянную школьную линейку и подрезаешь у неё край под ноль - обычно, там еще 4-6 мм лишних бывает. Потом от этого края режешь её вдоль, чтобы осталась полоска с делениями 12 мм шириной, на длину около 60 мм. Всё это делаешь ножовкой по металлу - она с мелким зубом и не повредит полотну линейки.
Далее, думаю, и сам понимаешь - надо всунуть линейку в свечное отверстие и, крутя ротор генератора, поднять поршень в ВМТ - тут посмотреть с каким делением шкалы линейки совпадет плоскость под уплотнительное кольцо свечи. Потом прокрутить ротор генератора назад, чтобы линейка опустилась на 3 мм. И в этом положении выставить момент зажигания. На этом регулировку можно считать законченной.
Лучше, конечно, пользоваться штангенциркулем с выдвижным глубиномером. А у меня был для этой цели микрометр без скобы, с нарезанной на корпусе "свечной" резьбой.