Вопросы к коллегам

Нет, спасибо - я пешком постою. Уж в лес курочить елки я точно не пойду:)
Сцепление работает всегда. Пусть даже это поможет - мне через сколько км вставать, разбирать и наносить раствор заново? Надо сначала решить принципиальную проблему. А уж потом всякие улучшения. По опыту нужно делать мягче пружину. Заработает как надо? Тогда и канифолить. Ну или одновременно с пружинами.

Нельзя одновременно! Не будешь знать, что именно сработало.
Это не научный подход, не системный.
Я в молодые годы со своим Москвич-408 что только не делал для улучшения и очень часто применял несколько изменений сразу. Положительный результат от них был налицо, но было непонятно, что же конкретно к нему привело?!.
Хорошо, что сосед по гаражу(зам главного конструктора НАТИ, в прошлом гонщик на грузовиках) подсказал - не делать сразу несколько изменений. Одно, потом другое, потом третье... И каждый раз проверять результат на разных режимах работы.

Можно. Ибо пропитывание не даст долговременный эффект в любом случае. Если колодки перестанут гореть надолго - это пружины. Если начнут снова - пропитка, а пружины не сработали.

Нанесение канифоли методом натирания - не даст, а пропитывание раствором - даст. Верхний слой накладок, с еще не затертыми порами, будет стираться долго с такой пропиткой. Может сложиться впечатление, что именно ослабление преднатяга пружин дало положительный результат. И оно будет неверным.

Пропитка канифолью улучшает тормозные свойства советских колодок.
Если колодки хорошие изначально - пропитка ничего не даст.

какая нахрен канифоль... Колодки либо рабочие, либо сдохшие. Если подкладка в виде пятачков ничего не даёт, значит менять! На тормозах не стоит экономить!

Это не те колодки:) Там нет пятачков. Центробежное сцепление.

Канифолили колодки от совкопедов, а они же с завода сдохшие/мертворождённые. Те что из бурого говна целиком отлиты. Что там не подкладывай, тормозов нет. А наканифоленные временно похожи на настоящие

komandor,тогда пружинки растянуть

Менять на что? Если они новые с завода почти не тормозят? А в дождь не тормозят совсем.
Сейчас можно альфовские приспособить, а в советское время альтернативы канифоли не было.Добавлено спустя 2 минуты
На сезон хватаетДобавлено спустя 4 минуты
Зависит от материала колодок. Если материал изначально с хорошими фрикционными свойствами, наканифоливание кроме скрипа ничего не даст.

Мослитр,впервые про канифоль и колодки услышал от дедушки Вагнера. Попробовал - хрень!

Я впервые услышал ещё в Мослифте, году в 2000-м а то и раньше. Канифолили лифтовые колодки после попадания на них масла, чтоб не проскакивал точную остановку. Весной 2007-го въехал в бочину резко повернувшего "Жигуля", и понял, что так ездить нельзя - с тормозами надо что-то делать, и вспомнил про канифоль.

http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=23927

Это уже не та тема, первая тема называлась "мослифтовской метод улучшения барабанных тормозов", 2006 год

Колодки наканифолить это хорошо. Нехорошо только потом ее оттирать - яцкая смесь получается ))

Такие были у Верховина-3/4, они действительно тормозят хреновато.
У меня на переделанных мопедах под мотор Ява-50 были только черные колодки. Они были в комплекте с рижскими колесами, другие я не признавал. Проблем с торможением не заметил. А когда сидишь на нем без движения и немного зажав передний тормоз пробуешь ногами кануть мопедку вперед-назад, то колодки скрипят. С красными такого не наблюдал.

Кто может подсказать размеры переходного конуса для установки зажигания от скутера (Cdi) на Ижи?

Харитон, Маховики они как фломастеры все разные, по высоте и по размеру конуса... С такими вопросами надо к Анатолию Ш. он глубоко в этой теме!))

Берешь мотор ИЖ-а, берешь генератор, совмещаешь статор с картером, надеваешь ротор на статор и определяешь размеры фитинга между цапфой вала и ступицей ротора. Делов-то, больше разговоров.

Согласен!) Харитон рукастый!)

Да что то он никак сам выехать не может.
Я думал у кого есть чертеж конуса готовый.
На данный момент мной точно установлено, что от Альфы ротор не подойдет. Он имеет обратную конусность. Если только его переклепать на полностью самодельный конус. И диаметр у него 111мм. Что многовато.
Подходит по диаметру ротор от скутера (хрен знает какого, возможно Дио) Диаметр ротора 108мм. Плюс сама метка высотой 2мм. И того, радиус = 56мм. Будет по крышке чиркать. И вторую метку варить не хочется. Конусность у него 11х14 на длине 19мм.
Короче говоря надо думать что то свое. С целью вывернуть ВСЕХ ижатников мехом наружу. Я уж не говорю про явистов.
Дед, а что такое есть фитинг?
Где берут обычно моторы от ИЖа? Какой брать генератор?
Как совмещать и надевать я в курсе
Два Ижа в сборе. Один "такой", другой "нитакой", но похожий. И еще разных похожих целых три. Никто раскручивать хорошо сделанное не даст.
Какой ротор покупать? Я не миллионщик из Дурыкино Дуромсдедово, что б покупать всякую блестящую хрень.

У ротора нет никакой конусности: ни прямой, ни обратной. Конус на ступице ротора, для посадки на цапфу вала.
Угол 4*30'. А я ведь вытачивал вал с таким углом для посадки ротора от мотора ФМБ. И коленвал убитый у меня сохранился. Проверю на досуге...
Переходная деталь, если по-русски.
Их не берут, обычно. Если у кого-то уже есть такой мотор, то другой брать не обязательно.
Какой больше нравится и лучше подходит.
Это уже их проблема, меня это не касается. Только гинеколог может поклеить обои в запертой комнате через замочную скважину - об этом поведал мне русский устный фольклор.
А не надо покупать ротор отдельно, надо вместе со статором.
И будет тебе счастье, если сможешь совместнуть его с мотором.
Который тебе не дадут разбирать... Добавлено спустя 35 минутНе могу найти тему для показа продажи мототехники на других сайтах.
Поэтому выложу здесь объявление - мотор Ява-50: https://vk.com/wall-70688986_380078
Похоже, что модель 555 - цилиндр, вроде бы, чугунный.

[quote=]Харитон:
от Альфы ротор не подойдет. Он имеет обратную конусность.
У ротора нет никакой конусности: ни прямой, ни обратной. Конус на ступице ротора, для посадки на цапфу вала.[/quote]
Ротор и со ступицей составляет одно ЦЕЛОЕ. Поэтому делаем вывод: - Дед балабол.
Так ты что, из Америки?
У ФМБ конус 14х19 при длине 20.
По этому поводу пришлось пойти к генеральному разработчику, и спереть у него из стола маленькую логарифмическую линейку. Но на ней не оказалось тангенсов малых углов.
Поэтому пришлось пойти исчо рас, и взять линейку нормального размера. Оказалось правильно. Угол 4гр30мин.
Посадочные диаметры разные и на ФМБ конус обратный.
Придется откопать мотор от Явы и померить все косвенным образом по ней.
Это не русский фольклор, а иудейский. Русские гинекологи достаточно зарабатывают, чтобы им поклеили обои обычным способом. Это евреи все комбинируют себе на дожитие, сочиняя анекдоты про русских.

Вот на фото роторы диаметром 110 мм. Видно что и высота у них разная. Левый с 4Т скутера китайского. Правый из комплекта Вадима Карамова для юпитера. Вариант проточенного ротора, на фото видно. Не проточенные за крышку цепляют модулятором, надо крышку точить. Конусный переходник придётся сочинять под конкретный ротор... Кстати не каждый токарь точит конуса!

Отпираться не станешь, что это ты написал? И в следующем же посте обратное.
Да, так и есть, Харитон - балабол!
Диаметры конуса 19 мм и 16 мм, а длина - 14 мм. Только что замерил. И тангенс у этого конуса 0,1071, а угол 6*. Обычный конус 1:10, такие калибры должны быть в каждой инструментальной на любом заводе, где есть токарные станки.Добавлено спустя 8 минутВообще-то, точить конусы учат пацанов после 8 класса в ПТУ.
Ну, если кто-то не смог научиться, то "грош цена" такому токарю. Даже я смог - с первого раза, без тренировки, хотя на токарном станке раньше не работал. А на расточном конусы не точат, поэтому опыта у меня не было.

Дед, ты необразованный НЕУЧ. Клепанное соединение СЧИТАЕТСЯ неразъемным. Так же как и сваренное. Либо ты измерять не умеешь, либо измеряешь штангельприсмусом.

Не хотят точить не по тому что не умеют!)) Либо денег хотят много, либо давай конусы готовые для образца по каким малую продольную выставлять!

По моим замерам получается конус ФМБ чуть больше 7. Надо перемерить поточнее. 6 и 7 не могут быть. Да такой короткий конус любая девчонка с маникюром выточит. Выставил угол, и точи. Какой еще калибр.Добавлено спустя 6 минут Ну высота разная, видимо мощность генераторов разная. Протачивать ротор особого желания нет. Сильный свет мне не нужен. И переменное напряжение на свет тоже устроит.

Так его еще надо выставить, а точность шакалы у поворотного стола всего 0,5 градуса. Ошибка в 1/6 градуса(10 минут) даст ощутимую болтанку оригинала на проточенном конусе, а значит будет перекос и дисбаланс.
По калибру проверяют правильность подбора угла - мелом или синькой.

Человеческий глаз отличает одну десятку миллиметра при соответствующей тренировке. Но фальшконус проточить не помешает.

Дед вы где видели поворотный стол на токарном станке? У вас с Харитоном спор глухого со слепым. Угол конуса на токарном станке выставляется поворотом малой продольной подачи. Шкала там без десяток и "половинок" это не штангенциркуль. К тому же эта шкала с положением резца не как не калибруется!) Точность этой системы пол лаптя туда сюда. Выставлять надо по образцу!

А если нет образца?
А зачем нанесены деления?
Человеческий глаз различает десятку такого деления.

Я понимаю вы супер человек всё у вас так просто!)) Вы нам по фото скажите угол и диаметр конуса. И у ИЖа взглядом замерьте!) Давай те я вам покажу этот самый переходник а вы нам чертёжик!)) Деления на станке для грубого выставления угла! Кстати, вы как углы будете на конусах вам нужных измерять?))
Точил я конус в маховике от бензопилы чтоб на Минск поставить. За образец отрезал цапфу от минского коленвала. Не быстрое это дело даже с одним конусом. Резец вытачивал внутренний чтоб пролазил в конус выставлял долго. В общем намудохался.

Контрконус - противоположный, а не лживый.
А я на токарном и не работал. На координатно-расточном работал и два стола были в комплекте к станку: просто поворотный и "глобусный" - он запрокидывался на 90 градусов от горизонтального положения, при этом поворотная часть работала также, как обычный поворотный стол.
Ну, я просто по привычке так назвал. Смысл-то должен быть понятен - у всякого нониуса(линейки) точность всего половина цены деления.
Вот нониус угла поворота у моего маленького настольного станочка.

Видно, что деление под цифрой "0" не совпадает с контрольной риской. Но продольный стол при этом двигается строго параллельно оси шпинделя. Это положение я долго выверял, протачивая штырь на всю длину хода стола и меряя микрометром начало и конец прохода резца.
А когда протачивал конус на валу-имитаторе коленвала под ступицу ротора ФМБ, то ловил угол несколько раз по меловому штриху, постепенно приближаясь к истинному размеру.

Это и ёжику понятно, поэтому я даже не упомянул ничего про резец.
Для грубой ориентации, чтобы в пределах одного градуса сразу выставить. А потом уже подгонять точно, по штриху мелом или по синьке.
Ты еще скажи, что можешь пальцами определить зазор между клапаном и коромыслом, с точностью в 0,05 мм.
Есть вполне определенные нормы точности для измерительных приборов, рассчитанные на простых людей - от сохи. Кришнаиты, понятное дело, все - вундеркинды, особая каста! Для них и мерки другие.
Ах, как же я понимаю!

Смогу, Дед. Но только на-горячую.
Так это практически нигде не совпадает.
Перемерил конус на маховике от ФМБ. Получилось 15х18.5 на длине 22. Таким образом угол 4*30'
Как всегда определял, так и теперь буду. Это всегда лучше, чем с чужими ашипками ездить.
Так деньги зарабатывают головой, а руками только мозоли.

Еще один ошибочный штамп из совковых-застойных времен, когда инженеры считались "элитой" на производстве, а рабочие - "отстоем".

Всё чем я занимаюсь не несёт не какой коммерческой выгоды! Всё это железо сильно дотационное, для души и как хобби от скуки. Соответственно и мозолей нет меня не кто не торопит!)) Живу неспешно и размеренно. Вот беседочку построил, буду отдыхать с друзьями!)

Охренеть! Бревнышки-то тяжелые! Неуж-то сам их ставил и поднимал, без помощников и подъемных механизмов?

Не настолько я здоровый!)) Всю переднюю часть, три вертикальных бревна и горизонтальное, собрали на настиле и впятером поставили вертикально. Просил товарищей помочь. Остальное всё вдвоём с другом.

И этот человек хвалился, что может пальцами определить зазор между клапаном и коромыслом. Тем более, на прогретом двигателе, когда детали горячие и обжигают.
Зазор от асфальта до стенки порядка 130-150 мм, как клиренс у автомобиля Жигули. О каких 30 см идет речь? У тебя косоглазие по вертикали?
Та-а-ак, Харитона покусал Лёха - это заразно!

Да ладно покусал, всего лишь слюной брызнул!)) Зато критическое мышление усилилось!))))