Электроника китайских мопедов

Оно и есть главный потребитель тока, если не выключить замок зажигания - у моего скутера высасывало постоянно из его отсутствия, пока я не впаял в разрыв питающего провода тумблер. Правда, транзистор в нем не отпаялся, оно и сейчас нормально работает.
Вот его схема.

Нежелательно, хотя многие так и делают.

Это почему? По схеме/ссылке MAGNETO, там красный на +АКБ (у меня тогда сосет) а черный через замок идёт на тот же +, все в одну цепь выходит...

Да кстати вернёмся к РР?
А как такая схема? Косяки есть?

При работающем моторе - да, при заглушенном - нет.

Дед, правильно, при заглушенном на черный провод ни чего не идёт!-верно же, замок разорван. А мне присоветовал черный на АКБ посадить.

Читаем и просвещаемся ответ от Дяди Юры
http://transalp-club.ru/topic/1731-vzaimozameniaemost-rele-reguliatora/page-6
-да не может мост тянуть на себя если диоды исправны.Никак!Тут без расцветки ,но монопенисуально-основной принцип ясен-измерительный вход(черный)после замка.
А вот Ваша схема Старичок, блуждает по просторам сети уже лет десять.У кого-то она работает,у кого нет.Однако не кошерно питать таймер измеряемым напряжением,а потом его-же шиманув вдуть в гейты полевиков.Шим-шимом,но греться они просто обязаны-ток нагрузки через них дует. А мусора от подобного шимирования в бортсети будет-завались,фильтра разработчик не озаботился придумать-видать снегоходчик.Лодочники,те эхолоты и навигаторы включают-им мусор ни к чему!

И вот приплыли...чем дольше едешь тем напряжение выше, до 18в. С бугра, на холостых 13,9в свет все включено, вышел на прямую, воткнул передачу, и начинает по тихонько расти опять до 18в. Так неожиданно, ничего и не предшествовало

АКБ заряд принял, сопротивление свое внутреннее увеличил - нагрузка на генератор упала. А реле не справляется, почему-то, это уж выяснять надо.
А что могут лампочки дать, в смысле нагрузки, сопоставимой с разряженным АКБ? Помнишь, как я показывал картинку сопротивлений лампочки с холодной нитью и с горячей? То-то и оно!
Подключай резистор-запеченку в цепь переменки, чтобы нагрузить генератор, и проверяй снова постоянку на выходе.

Для начала идём-изучаем физические принципы заряда аккумуляторов, - потом уже даём советы.

Да хрень...парралельно шабашу не работает тахометр.

Какой элемент мог сдохнуть???
Т.к. откинув провод с катушки на тах. Все встало на свои места!!! Зарядка не выше 14.9

-признак того,что регулятор не работает,но мост выдает напругу в бортсеть
-не может такого быть в исправной схеме-заряд на транспортных средствах ведется при постоянстве напряжения,что обеспечивает РР

Это как это?
Акк уменьшает своё сопротивление при заряде! С подъемом заряда поднимается напряжение на клеммах АКБ, все более приближаясь к балансу напряжений, ток падает. Сопротивление же движется строго в сторону уменьшения, по этому график заряда нелинейный.

Так перепроверил все. РР сдох, думал зимой заняться созданием схемы. А тут...каждый раз по 400рэ на говно которое работает два месяца-извольте.
На холостом 13В чуть Даш газу 18В акб через минуту кипит, спасает одно включенный свет просаживает до 14,4В
Проверил на утечку при вкл.зажигании, жрет при состоянии включения 0,05А. Давай все откидывать, оказался тахометр.
Так а что же сдохло в тахометре? Микруха?

R=U/I Если эта формула верна, то когда напряжение повысилось и ток упал, то сопротивление выросло. Точнее - вследствие увеличения сопротивления упал ток.
Ну, это как будто сжимают пружину, упирая её в тяжелый, но подвижный груз: пока она еще не сжата до конца, то витки сдвигаются; как только усилие сжатия сравнялось с трением покоя груза, он начал двигаться и витки пружины больше не перемещаются, относительно соседних витков.

Ничо не понял. Причем тут Ом когда речь идет о схеме с двумя источниками и с балансом напряжений? Цепь заряда АКБ вообще не омическая.

Вы же считаете что раз ток упал то и сопротивление возросло, судя по посту. А оно то уменьшилось у АКБ!

Старичок, -отставить макать капитана!Давайте проверим кто сдох.Батарею долой,черный и красный наружу-от схемы отключаем.На заведенном моторе контрольную лампочку (12в/40ватт) подцепляем относительно массы на черный и красный,поочередно-на каком светится?

MAGNETO, на 40ватт лампы нет, есть тока авто на 21ватт. Светится на красном. Чуть газу до 4-5т.об. лампочка сгорает.

повторюсь

Неправильно. Ток падает (по этой же формуле), но из-за снижения напряжения заряда (разница между напряжением ЗУ и АКБ. А внутреннее сопротивление АКБ при зарядке уменьшается.

MAGNETO, Ещё раз светится на красном.

Там больше гореть нечему,сразу покупайте/паяйте новый тахометр.Другой вопрос почему она сгорела - не могли перепутать провода с генератора?

Kart, я ехал на работу все было отлично, как последнюю неделю.
Приехал, заглушил, все работало.
Со стоянки вывел, включил зажигание. Вольтметр 12,8в. На стартер, завелся, глядь тахометр не работает (ну думаю провод отвалился, дома гляну). Включил свет, т.к. темно и поехал, с километр проехал, смотрю напряжение вверх ползет, ну как писал выше, и свет ярче и вольтметр до 18в начал показывать... А что там сподвигло на все это, не понятна причина. По схеме, прозванивал, отписался в теме про тахометры, нашел некоторые вылетевшие элементы...

Так то в исправной.
А как же иначе соотнести отношения тока и напряжения, если не через сопротивление? Пусть даже и баланс двух напряжений, из который одно немного больше. Но когда меньшее напряжение достигнет своего максимума, то его носитель, пока он включен в схему, можно представить в виде эквивалента обычного резистора. И хрен бы с ним, что там происходит в химическом смысле - не суть важно.
Да, так оно и есть - уменьшилось, да и пусть. Суть же не в том, что произошло в условном отключенном АКБ, а как взаимодействует полностью заряженный АКБ, в котором больше некуда "ничего впихнуть", включенный встречно источнику напряжения.
Опять же, повторюсь, это верно только в одном случае - если его рассматривать "в отрыве от производства". А мы имеем баланс двух напряжений - кто кого.
Был у меня случай однажды, когда после запуска электростартером вылетело РР. Сначала не понял, а потом задумался - с хрена ли? Поскольку до этого заводил только с ножки, по причине дохлого АКБ, а тут заменил его новым, только что залитым и заряженным, и вот - на тебе! Ну, в общем подумал, что виноват был всплеск напряжения от обмотки стартера. А может и нет, я тогда не стал разбираться и просто купил новое РР. Оно потом работало нормально.

В не омической цепи ничего рядом не лежало, процессы в электролите это только один из случаев таких цепей. Там свои законы. А закон Ома - эмпирический закон только для одного случая, для омической цепи.


Это верно всегда. Сморим "второй Кирхгофа"

Стремление упростить сложное ( данном случае сумму двух функций описать простым арифметическим выражением) до примитива и приводит к подобным вещам, как ваше высказывание отрицающее реальность.

-Значит угадали выход моста-красный!Продолжаем экзерсисы-Исправной лампочкой опять садимся на красный(относительно массы)-и к нему,до кучи цепляем черный.Сколько вольт на лампочке покажет внешний вольтметр?На заведенном мотре е-ссно!Добавлено спустя 57 минутСхемку нарисовал-буду теперь на ней отображать.

Да наплевать мне на законы в электролите, их вообще нет нужды принимать в расчет. И кривой график зарядной характеристики нас не должен интересовать. Есть только источник постоянного напряжения и "переменный резистор", включенный в качестве его нагрузки, сопротивление которого растет - по мере "заполнения АКБ зарядом".
Кстати, когда я заряжаю свой старый и разряженный автомобильный АКБ через включенные последовательно две нити лампы для фары 65/55 Вт и амперметр, то очень хорошо вижу: сначала лампа горит ярко и амперметр показывает зарядный ток около 4А, через пару минут лампа немного притухает и ток уменьшается до 3А, еще через пару часов лампа еще больше притухает и ток падает до 2,5А, а к концу зарядки лампа еле светится и ток меньше 2А. Если продолжать зарядку и дальше, то свечение лампы не изменится и ток останется таким же, а электролит слегка "закипит".
Тут и без знания физики-химии внутренних процессов можно понять, что АКБ сопротивляется получению тока от ЗУ и расходует его в малом количестве - на совсем не нужные потери.
Никакой реальности я вовсе не отрицал. Реальность в том, что напряжение в бортовой сети растет, при неисправном РР. Я лишь объяснил простыми словами причину этого роста, не вдаваясь в "дебри", не более того.
А так ли уж нужны были эти подробности про баланс напряжений и кривую заряда на графике? Если я про них не упомянул, то это вовсе не означает, что я не знал про них. Просто не видел смысла усложнять объяснение.

-еще интересней наблюдать напряжение на заряжаемом аккуме

Дед, речь идет про фразу "АКБ заряд принял, сопротивление свое внутреннее увеличил" что противоречит реальности. Что Вы хотели упростить и так ясно. Но одним этой фразой поставили себя "вне закона". Равносильно "бак заполнился по тому пустой"
И не говорите ))))) Есть у меня Бош сильвер, которому аж 7 лет. Так вот не перестаю ему удивляться. Заряжается и разряжается ступенчато, если смотреть напругу. Ничегонепонимаю. Примерно каждые 0.3 вольта, не важно вверх или вниз, как бы замирает, потом быстрый рост и снова замер. Так с рождения. Жаль необслуга, плотность не проконтролировать. Но служит, гад. ))))))))))))))))))))

"Отдыхаю" с давлением, в решении реальных проблем пока не принимаю участия, просто нечем думать. А рабочих проверенных заготовок по РР у меня попросту нет, не дотянули до испытаний порыты где то в коробке с недоделками. Извините, только пофлудить могу.

Да нифига не противоречит - если рассматривать АКБ в связке с ЗУ. Нас же интересует именно поведение ЗУ, а не АКБ - он здесь только в качестве "бака под давлением", в который больше невозможно вдуть, но немного дырявый и через эти дыры немного "давление уходит". Ну, раз уж с баком сравнивать предлагается.
И вовсе не равносильно, если рассматривать бак без отрыва от компрессора, повышающего в нем давление.
Если же рассматривать открытый бак с жидкостью, то нужно уточнить, что он заполняется из трубы снизу и оказывает противодавление на тот нагнетатель, который его наполнял.
Вариант аналогии с открытым баком тут не прокатывает - давление жидкости в нем только на стенки.
Аналогично, коллега, уже вторую неделю держится 170/105(без лекарств), только у меня думалка пока ещё работает, а вот выкопать картошку на 2-х сотках "мочи нет", хоть нанимай гастарбайтеров. Которых тоже - считай, что нет.

MAGNETO, и с черным до кучи и с лампочкой на рабочих оборотах 19В газу даш и перегорает мультик успевает мигнуть 22. На х.х. 16в.
И такая же хрень если черный не подключать.

Дед, ну Ваше заблуждение на счет этого случая, Вам с ним и жить ))))). Нельзя так рассматривать.

С лекарствами тоже на вторую неделю пошло, нефига не берет привычное, ни системное, ни "скорая помощь". Башка выкл все время. Могу делать только тупую мелкую работу.

Подскажите аналог jk 250-060u
Чё можно спаять?

Такое могут на любой радиодетали написать.
Фото корпуса нужно.

На 250в 60мА удержания найти не просто. Ток тут не шибко критичен, допустимы девиации в пределах 50%. Ближаший аналог, в том числе и корпусной, LB080LVF, 265V 0.080AДобавлено спустя 7 минутKart, фото было вчера https://www.mopedist.ru/forum/findpost-235605.html

krotik, так то мое фото... У него внутренне сопротивление 20ом должно по датшиту. Замена просто перемычкой приводит к вылету стабилитрона.Добавлено спустя 2 минутыКороче набрал деталюшек для изготовления 5ти элементного РР .
Попутно взял на 4е провода РР от актива. На х.х.12,8 на средних 14,6. А что к чему по оборотам-тахометра нет.

Так я про то и говорю, когда попросили фото, что оно было.


Не хорошо. Попробуйте на 20-47ом пол ватта поставить, пока пердоохранитель не приобретен. Может даже потребуется увеличить до 100-120ом. Особо с другим самовостанавливающимся у которого меньше проходное сопротивление.

Стабилитрон там какой? Марка. Давайте просто грубо посчитаем

krotik, стабилитрон там 1n4738(a)

14,3 - 8.2 = 6.1в при токе стабилизации 30мА резистор в цепи должен быть около 200ом. Посмотрите там еще что то должно стоять, какое то сопротивление. Если ничего не стоит, ток не ограничен ничем кроме проходного сопротивления самовосстанавливающегося, то вот Вам источник проблем. Но лучше все таки разобраться с цепью питания, китайцы они тааааааакииииииееееее ............ ну Вы поняли )))))))

Кстати, у CP1005 судя по всему сыскался аналог. Правда данных на исходник мало, ну, чем богаты. По крайней мере попробовать можно.
https://www.chipdip.ru/product/lm2907n-8-nopb-ti
Может даже соберусь и куплю поиграться этот ПЧН

Я бы вообще все это дело через LM7808 питал, коль мы говорим об измерении, хоть и приблизительном.

krotik, в парралель стоит кажется то ли 240 или 260 ом вон то серенькое на фото толстое, рядом с предохранителем.Добавлено спустя 5 минут
А вот эта схема? Мы ее (и она у меня такая же стоит)обсуждаем?
Может в тему http://www.mopedist.ru/forum/thread2484-3.htmlтахометры перейти?

Так. Там не предохранитель, похоже на обратный варистор, что примерно соответствует предохранителю но с большим сопротивлением. Точно не jk 250-060u. Можно просто резистор поставить не менее 240 Ом получается. Надо прикинуть что к чему. У меня что то плохо думатель фунциклирует.

У Вас на фото четко читается CP1005, она же UTC225. Но не уверен что схема точно совпадает с фото. Отдельные места да, просматриваются совпадающие номиналы. Но не целиком