Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.

Самая лучшая, на мой взгляд(по тестам на моем мопеде), это 5-я. В 5-й был устранен небольшой провал характеристик на средних оборотах по отношению к 4-й. Остальные предыдущие, вообще, были совсем экспериментальные.

Лучшая прошивка это удачное передаточное. Контроллер в основном добавляет эластичности.
Для стокового Д максимальные обороты 6500-6800. Но 35-38 это не максимальная скорость, а крейсерская. Когда мотор без напрягов и лишнего жора может спокойно двигаться. Это примерно минус 20% от максимальных оборотов. 38(35) + 20% будет 45.6(42). Округлим до 45. Выходит что передаточное должно быть таким что бы на 6,5-6.8т. об/мин было 42-45км/ч

Подтверждаю, у моего мопеда комфортная скорость как раз 45 км/ч по ровной местности.

Спасибо! Всем кто помог запустить Хаску https://youtu.be/gKdfh70cxLAа

А емкость накопительную ты уменьшил уже?

Хренаськи, как "рвет с места". Круто!

Лёха, я про конденсатор спросил, помнится у тебя он был 2 мкф...

А ты с карбюратором "похимичь", возможно он не оптимально отрегулирован.

Карбюратор, как бы, тут не совсем при делах. С конденсатором 0,47 работает зажигание неустойчиво с катушками зажигания у которых не очень высокий коэффициент трансформации, плюс, увеличенный зазор на свече. С китайскими скутерными катушками, как правило, всегда нормально работает и 0,47 при зазоре на свече 1,0...1,2 мм.

Попробуйте собрать
https://usamodelkina.ru/13069-pribor-dlja-proverki-kondensatorov.html?&utm_source=pulse_mail_ru&;

Согласен, есть такой момент - слабая искра плохо поджигает обедненную смесь. При небольшом обогащении смеси это положение может исправиться. Я бы проверил, для чистоты совести эксперимента.
Не держал в руках такую, только от Верховины. Если не ошибаюсь, у нее замкнутый сердечник, можно убрать-отпилить замыкатель, получится сердечник такой же, как и у большинства бобин.

Предлагаю за заведомо ВРЕДНЫЙ СОВЕТ засунуть Деду амартезатар. Пусть подержит.

Да уж. "Как у всех" это дикая экономия металла в ущерб эффективности передачи энергии. Для мелкогабаритных катушек весьма критично. На крупногабаритных почти без разницы, на авто иной расклад, там нужно размыкать сердечник.

Оп - па. А вот это нужно пояснить.

А чего пояснять? Ток при его прохождении ограничен условно, время прохождения тоже условно. Войдет в насыщение замкнутый и тогда вся энергия коту под хвост. Или лепить замкнутый но в двое большего сечения. А это размеры и снова перерасход.

В электронных коммутаторах ток конечно ограничен получше, но всеодно на величине безопасного для провода. На насыщение никто не ориентируется. А что бы совсем не думать об этом то и сердечник делается разомкнутым.

Сухие мелкогабаритные блочные, для мозгов, иногда делают замкнутые. Но там мозги и рулят временем и током.

В щель мотать не нужно и не получится. Щель надо залить поксиполом и мотать кольцо челноком. Показывал же пример.

Помнится, в советские годы не было ни "дремелей", ни узких алмазных дисков, эти кольца просто ломали, места разломов шлифовали на "нулевке", потом наматывали обмотки и склеивали на БФ-2. Через бумагу в стыке, нужной толщины.
Нынче такой способ можно счесть за "варварство и дикость", однако же он действенен.

Именно этот феррит пилится очень легко даже обычным лобзиком по дереву, но, повторюсь, и очень легко ломается. У меня даже алмазным диском их пилить не очень получалось. Плюс ко всему, КПД преобразователя был заметно ниже, чем на Epcos и тех же китайских.

Актуальный диапазон для коррекции УОЗ 2500...6000 об/мин. Дальше просто нет смысла его оптимизировать.

Лёха, значит начальное положение датчика надо ставить в более ранее. Я неоднократно и на фотках и в видео показывал как отличается УОЗ "в обход" и через контроллер. У меня на ХХ метка вообще где-то 30...35 градусов, а на максимальных оборотах прибавляет до +28 градусов от ХХ. Это все легко настраивается. Можно даже не при езде, а на месте при выжатом сцеплении или на подножке добиться максимальных оборотов изменяя положение датчика. Собственно, я так свой мопед и настраивал, плюс, делал контрольные заезды по прямой и в тестовую горку. 5-я прошивка самая правильная для Дэшки, с остальными будет только хуже. Тут именно в начальном УОЗ дело, а не в прошивке. Если добиться, положением датчика, чтобы метка на ХХ встала в то положение, как с обходом контроллера, то будет счастье.
...но еще раз повторюсь, нужно на полном газу добиться максимальных оборотов положением датчика.

Ну, а где настраиваемое крепление датчика?Добавлено спустя 2 минуты Так все ж расписано было подробно. С какого перепугу 0 радусов на ХХ ?

Шкала и должна быть от нуля до .... градусов, чтобы было видно на сколько градусов отклоняется метка на разных оборотах. Т.е., шкала, это просто транспортир, чтобы были видны реальные углы опережения на разных оборотах.
Немного легче найти их в СМД корпусе, но тоже еще поискать надо. На АЛИ сколько не заказывал народ, китайцы присылают обычные. Т.е. на АЛИ их просто не найти, надо искать в наших магазинах. Они, конечно, значительно реже встречаются и стоят дороже, но под крышку зажигания надо ставить именно с буквой 'E'(Extended)которые работают до 125 градусов против 85 для обычных с буквой 'I'.

Да. Соответственно, при оборотах уже видим ее отклонение от ВМТ.

Я на АЛИ заказывал, тут в теме где-то было. Причем, как-то заказал с пронзительностью 2000, а получил с 6300, но преобразователи с ними ничуть не хуже получились.

Во, блин, так и есть. За столько лет никто не заметил. Единственное, там надписи С5 и С6 местами поменяны, а номиналы на плате указаны правильно, т.е. когда курсор подносишь к детали, то там верно номинал показывает. Но, согласен, это бардак, причем, на всех первых трех платах, что "под крышкой зажигания". Отредактировал и заменил ссылку на архив в первом посту темы.

Лёха, спасибо за внимательность.

На На компе в программе Sprint layout. Я потому и сказал, что это бардак, т.к. очень многие распечатывают схему, а не паяют рядом с компом. Я то эту ошибку не заметил, т.к. и схему сам сочинял и плату рисовал, т.е. паял, фактически, по памяти и не мог поставить неправильные номиналы на нужных местах даже не глядя на схему и плату.
Особо критичного ни чего не произойдет, если спаять "с ошибкой", но лучше делать, как на схеме, иначе, КПД преобразователя будет чуток хуже.

ЗЫ. Лёха, под силовым транзистором прокладки не вижу, она там обязательно нужна. Ну и тиристор наоборот припаять за ухо надо к плате.
ЗЫ.ЗЫ. Еще увидел, что конденсатор С7 на 250 вольт - это совсем нехорошо. Для надежности нужно ну хотя бы на 400 вольт.

Работа требующая аккуратности. Челнок можно сделать из полоски пластмассы, металла, спаять из металлических скрепок и тому подобное. Размеры зависят от внутреннего диаметра кольца.

Во втором сообщении темы(в первое не уместилось) есть про изготовление трансформатора и там конкретный пример.

Искра не слабее, т.к. преобразователь заряжает емкость до одинакового напряжения. А вот КПД преобразователя с советскими кольцами значительно хуже получался, поэтому я и рекомендовал их не использовать, поскольку, сам на практике все перепробовал.

Обмотки по 60 витков мотаются сразу обе одновременно, т.е. мотаем в два провода 60 витков и получаем 2 одинаковые обмотки.

Фторопласт лучше всего.Тканевая съест довольно много места на кольце.

Это лакоткань. Для "больших" трансформаторов вполне приемлема, но для наших целей не подходит ввиду слишком большой толщины. Я для колец использую конденсаторную бумагу толщиной 0,01 мм. Фторопластовую (ФУМ ленту) нежелательно использовать ввиду ее текучести. Если уж совсем ничего нет в качестве изоляции, то можно слои покрывать лаком с просушкой слоя. Я в этих целях даже бесцветный маникюрный лак когда-то использовал - это все лучше, чем совсем без изоляции слоев.

Хорошо подходит фторопластовая лента от конденсаторов типа ФТ-3

Вполне подойдёт скотч узкий. Если его немного натянуть то слой и не толстый получается.Добавлено спустя 1 минутуа фум-лента бывает и толстая она не особо по виткам расплющивается.

Главное - это закруглить острые кромки кольца, чтобы не было резкого перегиба провода. Тогда и сантехническая фум-лента пойдет в дело. Она просто пористая внутри, потому и мягкая. После использования, для уплотнения трубной резьбы, отворачивал - она жесткая снимается с резьбы, как на монтажном проводе с такой изоляцией.

Я не стал бы лакоткань подматывать на ферритовый сердечник, он же не электропроводный. Как уже советовали тебе, просто покрыл бы лаком или термостойким клеем в несколько слоев, с промежуточной просушкой. Клей БФ-2 очень даже хорошо для этой цели подойдет.

Да, толстовата получилась обмотка. Ну тогда только остается более тонким проводом намотать и мотать без челнока, когда с ним перестанет пролезать.

ПЭВ - влагостойкий, не боится кратковременного намокания без потери работоспособности.
ПЭЛ - лакостойкий, не боится покрывания лаком.
Бери ПЭЛШО, добротность контура будет лучше...

Добрый день, пытаюсь из первого поста скачать, не получается, пишет "Файл скрыт":


Пытался отсюда:

Исправил ссылку на новый архив с исправленными платыми.