Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.

Кнопка уже установлена, и она на замыкание, в этом все дело, иначе так бы и сделал.

В случае неисправности (замыкание, плохой контакт) кнопки глушения "на замыкание" отрываете провод и продолжаете поездку. В случае же кнопки "на разрыв", при плохом контакте - долгий поиск причины неустойчивой работы двигателя.

Почему долгий? Обычно с самого простого и начинают-с кнопки. На восходах кнопка на руле по 20 лет работает и ничего.

Здраствйте.Подскажите ,правильное ли стоит сопротивление R22 на 47 ком оли ошибка?

Нет, не ошибка. Но в случае применения других транзисторов возможно потребуется коррекция в меньшую сторону для гарантированного закрывания.

Готовая от д8э подходит, только нужно диод выпаять, там внутри под слоем изоляции стоит. А все страницы читать не обязательно, на первой есть вся информация для изготовления, там всего две схемы, одна для блока внутри отсека зажигания, другая для выносного блока, который делается в отдельной коробочке и размещается за пределами мотора, на раме мопеда. Еще если паять ту, что в отсеке зажигания, то нужен контроллер что работает при высокой температуре, его достать сложнее.

Если желтое, то наверное нет, оно из порошкового железа, нужно ферритовое. Я покупал ферритовое, делал напильником насечки, клал на швейную иголку и ломал пополам. Потом с одной стороны зачищал на наждачке чтобы при склейке образовался зазор. В этот зазор вставял картонную прокладку нужной толщины и склеивал суперклеем. Все держится очень прочно. Если нет дремеля чтоб пилить зазоры эта технология вполне подходит. Делал по этой же технологии трансформатор на кольце для сварочного инвертора, уже 4 года полет нормальный, ничего не распалось, хоть там оно и греется неслабо.

А желтое снаружи?

внизу страницы полистай

Зачем тогда про кольца спрашиваешь? Здается мне ты тут всем только голову морочишь, дальше последуют вопросы типа как плату перебить и какой утюг брать с паром или без

в первом посту же все есть.

Неужели так трудно первый пост осилить прочитать? Куда катится мир?

переставь просмоторщик.

Ну не знаю кто вам интернет забанил. Я сам попробовал скачать - прекрасно скачивается.

А с какого перепугу пятая версия обязана 6-ю видеть? Платы в формате 6-й версии.

На рутрекере в поиске набрать sprint layout.Добавлено спустя 7 минутКроме этого, на сайте разработчиков можно скачать бесплатно просмотрщик и распечатать с его помощью.

На схеме, видимо, было нарисовано, когда еще не было доскональных испытаний. Тема про мощность мопедных генераторов и выводы, сделанные в ней, были сделаны позже. В общем, провод 0,69 оказался самым правильным, но мотать надо аккуратно виток к витку и прокладки между слоями не делать толстыми. Идеально для прокладок подходит конденсаторная бумага до 0,1 мм толщиной.

Не... на лампах делать не буду.

Осталось догадаться по какой технологии делается плата. Пока ответ: да, надо, нет, не надо

лутом да, зеркалить

т.е платы из первого поста для лута надо зеркалить? вроде на фото детали со стороны дорожек?

Ещё раз. Всё зависит от технологии, это раз. А два это зависит по стандартам или нет нарисована плата. По стандарту однослойка всегда рисуется со стороны деталей, Top. Где окажется медь зависит от компонентов, SMD или TH. Но любительские платы рисуются как угодно. Надо разбираться каждый раз.
Для 2х слоек одна сторона выбирается как Top, соответственно другая Bottom.

Далее зависит от технологии. Если перенос рисунка с промежуточным носителем (лут, транспарентная плёнка) то если медь на плате сверху то зеркалится, снизу, нет. Если перенос через фотовывод то зависит от контрукции вывода, 2х сторонний или одно.
Тут, если сам делаешь, то разбираться надо. Хотя на производстве все и так уже знают. А вот подсуните им любительскую плату где наоборот, они разбираться не будут, получите всё в зеркале т.к. для них сторона Top есть Top, а Bottom есть Bottom, а не как кто то для себя решил.

Все платы из первого поста нарисованы по нормальному, вид со стороны деталей, медь вверху. Значит для ЛУТ необходимо зеркалить. В этом не трудно разобраться

Открыть первую страницу этой темы, найти сообщение #33. Там есть пример простейшего приспособления и как раз описание как найти 30 градусов до ВМТ - этот угол и будет самым оптимальным, но, правда, для правильной камеры сгорания и правильного бензина, в остальных случаях УОЗ подбирается индивидуально.

А стрелочками промотать список плат в начало?

Что-то не очень хорошо получилось перенести рисунок. Лучше смыть ацетоном и сделать заново.
Мало того, я заметил одну особенность прилипания тонера. Когда с первого раза что-то не получилось и смываешь, то следующий раз прилипает намертво.
Думаю, там тонер, растворенный ацетоном, проникает в царапины от наждачки, хоть его визуально и не видно и потом новый хорошо прилипает. Теперь я делаю это специально, т.е. при промывании ацетоном после шкурки, ватку мажу об что-нибудь ранее отпечатанное и теперь получается перенести хорошо сразу с первого раза. Кроме этого, у китайских братьев заказал специальную бумагу. Понравилась тем, что не надо долго и мучительно смывать бумагу, а просто когда остынет, то просто отклеиваешь ее, а весь тонер остается на плате и качество переноса получается очень хорошим, что даже линии 0,1 мм позволяет делать.

ЗЫ.Сильно мелкой шкуркой плату не надо зачищать. Самое оно это 320 номер шкурки.

Зачищаю серым скотчбрайтом, под водой, в 2х направлениях, что бы сетка на фольге получилась. После промакаю между газетных листов. Именно газетных, более мягкая бумага оставляет волокна, плотная - не впитывает и 5 минут на досушку. Далее можно работать.

В городе сульфат аммония (аммония персульфат), нет боковых подтравов как на ХЖ. На даче электролит+гидроперит, из за доступности. Не часто на даче требуется, возить с собой банку персульфата нет смысла. И на том и на там растворе боковой подтрав меньше в разы чем на хлорном железе. Травление более равномерное. Различие в скоростях травления на разных участках только при вертикальном положении платы, без перемешивания.
Недостаток обоих растворов - газовыделение на поверхности платы. Прилипшие пузырьки перекрывают доступ реактива к поверхности, остаются не протравленные точки. Решение простое, раз в 3-5-10 минут, в зависимости от скорости травления и газовыделения, вытаскивать плату их жидкости тем самым разбивая пузырьки газов.

ХЖ даёт преимущество при ширине дорожек более 0.6мм, точность платы ниже и подтравы не так страшны. Иначе жесткий контроль за процессом. Бывал и брак. Скорость травления выше, с подогревом вообще считанные минуты.

Вроде, довольно чисто получилось.
Плата, похоже, что взята самая первая, та, что Dip8. Работать, конечно, будет, но там же не СМД, а обычные детали. Подчеркну, что плату сверлить под выводы деталей не надо(кроме панельки ПИКа), а паять их поверхностным монтажом, иначе, выводы будут торчать на противоположной стороне и могут касаться подковы и магнита. Просто были уже такие случаи.

Примерное положение ДХ на плате есть на фотках Омича, точное нужно устанавливать по месту. Т.к. магнитная ось ротора часто не совпадает с его геометрической то есть большой разброс. Кстати, датчики выбирайте рекомендованные, т.к. очень большое разнообразие и по порогам включения и по типу выхода и по типу переключения.
Учтите, многие имеют разную чувствительность с разной стороны, лицо, попа. Так же эти стороны имеют и разницу в полярности срабатывания. Чувствительные стороны именно лицо и спина, торцы не оговорены в даташитах, никогда.

Лёха, ставим поршень ровно в ВМТ и рисуем метку напротив нулевой отметки шкалы. Ну а дальше метка будет подсвечиваться стробоскопом и показывать реальный УОЗ на разных оборотах.

на магнит, просто для себя, ставится в ВМТ и отмечается 0, потом смотрим и ловим положение датчика. Удобно поймать начальное, по срабатыванию светодиода ( конечно подать внешнее питание) проворачивая КВ. Учтите, что 0 в вмт будет равен примерно 28гр по светодиоду с выхода ДХ. Т.е. отмаркировали 0, потом для начала работ ставим срабатывание светика за 28 до самого позднего угла. Например пусть 12гр самое позднее, тогда светик за 40гр до вмт, дальше заводимся, должен запустится на любом бензе, если нет ошибок. И стробим, и смотри по тяге и скорости, ищем положение. Это так, грубо, на пальцах.

Если вопрос о VD1, то, как показала практика, лучше ставить на 5,6 вольт, а не на 5,1.Добавлено спустя 5 минутНу а берут их либо в местном магазине радиодеталей, либо у китайских братьев, к примеру, вот тут, или там же искать по фразе "zener 5.6".

ну не знаю, наберите в Чип и Дипе ещё какого "железа" и закажите вместе со стабилитронами. Там минималка заказа 300р
К вам возят в Евросеть

Ну так здесь же не ясновидцы собрались, мысли читать не умеем.
Народ кроме стабилитронов ставил супрессоры (они же защитные диоды) типа таких: 1.5KE200A, тоже нормально работают. Единственное, у них разброс "стабилизации" побольше, т.е. может "стабилизировать" от 195 до 205 вольт, но тут совершенно не критично.

Работают супрессоры, лично ставить приходилось и не раз, когда разброс не критичен. Тут не исключение.

Из Китая когда как идут. Светодиодные ленты и кулер к ноутбуку пришли за 2-3
недели, а клава с мышью 56 дн.150-270р адекватная цена за доставку.Пришёл получил и всё.К примеру мне до Иванова надо 200 р съёздить плюс по городу.

Вопрос времени. Когда нужно быстро то одно, когда "в принципе" то расклад иной.
Евросетка там только как пункт выдачи, так что проблем не возникает. Но за оперативность придётся заплатить.

Лёха, На В-50 тут тема есть. Аллексиус адаптировал схему Омича под в-50

А стабилитрон как работает? Тот же пробой. Разница в том что супрессор способен поглотить мощный импульс и обладает значительно большим быстродействием. Однако его точность как стабилитрона сильно ниже. Но в нашем случае это не критично ни разу.

А жирным красным цветом выделено в первом сообщении этой темы..., неужели трудно заметить?