Всё о маслах. Что, куда и сколько льём?

Говна из плохого бензина оседают на цилиндре, смываются маслом и загрязняют его.

plotter, Прошу прощения,чото я не совсем понимаю как это происходит. если масло попадает в цилиндр то пипец вашей поршневой.

А как по вашему смазывается поршень с кольцами? Тонкий слой масла на цилиндре всегда есть, кольца физически не смогут все соскрести.

plotter, Я конечно не великий спец, но если идти вашей логикой то налет говна от бензина на стенках целиндра будет сниматься кольцами в камеру сгорания и там образовывать нагар. Лично я даже представить не могу, какого качества должен быть бензин чтобы он загрязнял масло. Уважаемые форумчане растолкуйте, это реально возможно или я чего то не понимаю в этой жизни. Впервые слышу такое утверждение, что плохой бензин влияет на загрязнение масла.

Доля бензина в масле, разумеется, присутствует. Но эта доля на столько не критична, что ей можно пренебречь. Тем более, бензин - штука относительно чистая. А вот для дизеля отвод сажи крайне важен.
Говна из плохого бензина оседают в топливном фильтре и форсунках обычно, кстати.
Почему 10000 километров? Да очень просто все. Если бы автомобиль регулярно находился в движении, то и 15000 километров масло прошло бы без особых проблем. Однако, если автомобиль используется в городе, а особенно в городе, где постоянные пробки, то работа масла в моточасах увеличивается. Пробег в пробке не растет, но мотор все равно работает и не в самом простом для него режиме. Низкие обороты, не высокое давление масла, высокий температурный режим - чревато фатальными последствиями при перепробеге.
Масло не только смазывает, но и моет двигатель изнутри. Грязное масло, потерявшее свои свойства, не только плохо смазывает трущиеся и вращающиеся детали двигателя, но и отмывает двигатель значительно хуже.
Настоятельно рекомендую не экономить на масле.
Как правило, при пробеге в 20000 в масло уже можно начинать пробовать отвертку втыкать.

Вы не подумайте, что я вам тут страсти рассказываю. Просто личные наблюдения.

Вот, вот, доля загрязнения масла от бензина настолько ничтожная, что и говорить об этом смешно и уж точно периодичность замены масла никак не зависит от качества бензина.

На вашей технике расход оного масла литр на тыщу? Так это вам срочно движок капиталить надо, а не на бензин кивать...

Очень рекомендую к прочтению:

http://bmwservice.livejournal.com/5962.html

Сапёр Водичка, Спасибо за ссылку, очень познавательно.

Добрый день. В мануале Риги 4, написано, масло АК15, а тут многие в картер льют м8в. Я так понимаю, АК15-это трансмиссионное, оно более густое? Так что лучше купить?

Ни то, ни другое: лучше лить масло для 2Т-моторов, специальное - хотя бы MANNOL, оно недорогое и часто встречается в магазинах. Но многие заливают дорогое импортное масло: Мотюль, Ликви Моли, Мобил - также для 2Т-моторв.
Хотя, разница после применения импортного и отечественного масла получается лишь в том, сколько раз придется мотор перебирать. И стоимость дешевого масла плюс деталей для ремонта, на весь срок жизни мотора вообще, будет меньше стоимости использованного дорогого масла для другого мотора, который все это время будет ездить без ремонта. Но вечного нет ничего и он тоже однажды встанет на переборку - всех изношенных деталей.
Так что, тут дело только в удобстве эксплуатации: ездить и поплевывать или несколько раз ремонтировать, понемногу меняя только то, что пришло в негодность.

В принципе, обычное моторное масло тоже подойдет. Я предпочитаю заливать ATF или Dextron. В некотором виде, двигатели со сцеплением в масляной ванне крайне схожи с автоматическими КПП. Во-первых, масло трансмиссоинное, во-вторых, фрикционы в коробке практически такие же, в третьих, оно достаточно жидкое.
Моторное масло специально для мотоциклетных двигателей лить не обязательно. Там основная задача смазать двигатель так, чтобы не убить сцепление. Для 4Т моторов это критично. Для 2Т не имеет большого смысла. Масло из трансмиссии к смазке ЦПГ и коленвала никакого отношения не имеет.

Масло в КПП этих моторов лучше подбирать индивидуально, ориентируясь, в первую очередь,на работу сцепления и чёткость переключеня. Особенно критично на секвентальных муфтах Ява Стадион, Ш-50(51), они в густом зависают, пока не прогрет картер и начинают стесывать зубцы, впадины. Так же густое масло не очень рекомендуется из за бешенно вращающейся корзины сцепления на КВ, будет сильное торможение, проверено не раз. А вот подшипники и втулки там весьма и весьма живучие и им не плохеет даже если в жару лить М6. Первая передача почти не используется в Ш серии, тронулся и всё, далее промежуточный вал вращающийся во втулках не нагружен вовсе, болтается просто так. Ну, в момент запуска ещё нагружается, но всё это не критично и очень кратковременно.
"Средние по больнице" рекомендации выглядат примерно так. М-10 на жару, М-8 всесезонно, М-6 на холода.

Привет! Как-то попались на глаза рекомендации Вагнера о масле для КПП V50(501). Предлагалась заливка трансмиссионки 80w-90 или ТАД17. Конечно, разница по вязкости с М-8 довольно большая. У меня в паспорте дают рекомендацию использовать МГД-14, это как бы не далеко от ТАД17... Как же всё-таки быть??? Что лучше использовать на V501? Или путём проб и ошибок, прислушиваться к работе движка?Добавлено спустя 2 минутыКак думаете, может ли густое масло давать вибрацию сцепления при наборе оборотов?

Не только может но и даёт из за неустранимого биения стандартоной корзины.
Правда не при наборе оборотов а на максимальных. А при наборе это обычно проблемы КПП, цепи. Но могут быть и проблемы сцепления. Даже проблемы КВ. Тут разбираться нужно.

На густом всяко тише кпп, но проблемы со сцеплением. Так что не слушать а чувствовать надо.


МГД-14 можно использовать если трансмиссия нормально себя ведёт. По мне так густовато, но если мотор стоковый и Вам нравится то ограничений нет.

Этот может.

Для В-серии основной смысл - лишь бы что-то в двигателе плескалось. Все это ради единственной втулки под корзиной сцепления. Для лучшего попадания масла в узел колено-втулка-корзина, оно не должно быть сильно густым. Вязкости обычного моторного масла 10W-40 вполне достаточно для всего вообще.
В остальном, КПП В-шника может достаточно долго работать даже масла в двигателе не имея. Благо, все на подшипниках.
Единственный плюс от использования густого масла, действительно, меньший шум. В остальном, все это весьма сомнительно.

Странно, почему тогда в мануалах пишут совсем другое масло? У меня мопед стоит хз сколько лет. Каталка когда то в детстве. Вот решил попробовать завести. Что и сколько чего тогда лили не помню. Брат заливал. На крышке двига вообше стоит Ш51к, может крышка не родная. Вообще это франк, батя собирал. Думал Рига4, рама похожа, а двиг хз. Колесо сзади риговское, спереди вроде уже, как с карпат. Может сегодня возьму м8в или 20w50. Чтоб и в двиг и в без заливать. А то набирать разных масел не охота. Дома стоит только 0,5 полусинты 2т для жониха скунса видимо. И свечу видимо нужно прикупить, думаю А14в, а то жоних вкрутил через штук 6 шайб L15YC.

Потому что АК15 такое древнее говно, что его даже найти сейчас не просто. Обычного моторного масла, минерального или полусинтетического, хватит с запасом. Чем меньше в нем будет присадок, тем лучше.

А полусинту 2Т для мото, можно с бензином разводить или лучше тем, что возьму для картера?

Ездил нв масле для переднеприводных кпп ваз ТНК 80W85 TM-4-12 , можно атф , он W80 идет вроде . А моторные масла только быстро убьют фрикционы и шестерни.Добавлено спустя 2 минуты Оно ,2т масло вроде только для смеси с бензином , а не для картера.

Да я как-то катался и на солидоле,когда пробил картер брат у звезды на ш58.
Кусок нашли и заклеили Эпоксидкой, до работы хватало на 3 км. Потом купил картер в Коврове. А так лили автол, что на гос машины выписывали М8.

Это все о картере. В двигатель лить нужно специальное масло для двухтактных двигателей. Там весь прикол в лучшей смазывающей способности при смешивании и мешать уже можно в меньших пропорциях, что способствует уменьшению дыма из выхлопа.
То есть в мотоциклах не убивают, где нагрузки в десятки раз выше, а тут всенепременно? Удивили.
Одно дело, когда в мотоцикле стоят диски с фрикционами синтетическими, которые к маслу критичны. А тут текстолит, блин. Чем его убить можно?

ATF значительно жиже 80W. Кинематическая вязкость ATF при 100С где-то 7-8сСт. У масла 75W-90 15-18cСт. У моторного 10W-40 - 4-5сСт.
Вопрос: стоит ли лить трансмиссионное масло, если завод изготовитель рекомендует лить в картер моторное?

Что-то нехорошее может случиться с деталями в картере от него?Добавлено спустя 3 минутыИ откуда такое представление о моторных маслах, которые спокойно позволяют работать высоконагруженному механизму ГРМ?

Чем больше читал инфы в эти дни, тем больше разногласий встречал.
Я так понял в современные моторные масла 2т или просто моторные, только присадки добавляют и все? Так советуют брать с меньшим их наличием. Речь только о минеральных. Голова уже пухнет.

Старших нужно слушать, они плохого не посоветуют... А к молодым - прислушиваться.

Качество материалов разное на порядок . Сказанное относиться к советским мото . Для диванных мыслителей ,атф декстрон 2 шел именно с такой вязкостью , он применялся не только автоматических кпп , но в механических, таких автомобилей как месрседес и вольво.
Производитель рекомендует масла (для совкопедов) образца царя гороха (мотора ш50 онже ява).
Для двухтактных двигателей , трансмиссионное масло как раз желательнее , ибо картер в них и есть по сути своей трансмиссия.
К 4х тактным мотором с единой смазкой кпп и кшк это НЕ ОТНОСИТЬСЯ!Добавлено спустя 4 минуты А хорошего они попросту не знают,по этому живут в мире минеральных масел и батарейного зажигания .

Смысл, кормить свинью апельсинами? Ну заплатите больше, а толку? КПП этих моторов прекрасно себя чувствует на индустриальных маслах, голая основа, подчас фильтрат б/у. Лили, знаем, а моторы мотали и мотали километраж вставая только из за поршневой и отработавщего срок КВ. Требования Вам назвали, советы дали. Хотите лить дороже, лейте, так же никаких противопоказаний нет. Просто все присадки не будут работать т.к. их свойства там не восстребованы совершенно.

Единственное что можно сказать, это есть смысл, если ездите всесезонно, посмотреть в сторону синтетики как наиболее термостабильной по вязкости. Но так же придётся подбирать по поведению сцепления и шуму трансмиссии. Но О5 же, это обойдётся дороже чем смена копеечного масла 2 раза в год.

По чём я пару недель взад брал И-20 и М-8? Кажется по 75 и 85р за литр. Литр больше 2х заправок.


Короче, не забивайте себе голову. Эта КПП съест всё и не икнёт, что понравится сцплению и втулкам.
С Ш чуть поуже диапазон но принцип тот же.

Стружка для вас хорошо ? Она наверное помогает притираться при обкатке и благотворно влияет на механизмы в целом ,судя по вашим высказываниям.

Что-то я ни разу не видел в моторе ни резца, ни абразивного зерна, которые способны с металла снять стружку. Напомню: стружка - от процесса строгания, а не трения.
Может быть имелось в виду нечто пылеобразное, соизмеримое с размером микронеровностей на поверхности деталей? Так "оно" спокойно помещается между этих микронеровностей и особо не мешает работе трущихся частей.
Есть такая наука - трибология называется. Так вот - по ней даже рекомендуется вводить в масла пудру из твердых и скользких металлов или сплавов. Не во всех случаях, но все-таки - в частности, при производстве высококачественных масел...

У вас явно степень по науке "болтология"!

Мне показалось или я слышу звук утекающей воды?

Мне мало интересно как вы предпочитаете называете продукты трения металла. Суть в том что их от слишком "жидкого" масла будет больше .

Иными словами - как это называют в научных кругах и в металлообработке. Тогда нечего и удивляться, что тебе возражают. Специфическая терминология - как иностранный язык. Не получается адекватно объясниться жестами и символами - учи слова.
Ой ли? А как же тогда нам всем быть с синтетическим маслом, которое уже вроде как и не масло даже, а некая среда для удержания смазывающих и всяко-разных других полезных веществ, обеспечивающих необходимые свойства? Оно изначально предельно жидкое - настолько, что под него специально делают минимальные зазоры в трущихся парах, иначе силы капиллярности и смачивания не работают.

5w50 и 10w60 по вашему жидкие масла?

Смотря что понимать под термином "жидкие". Я лично, как имеющий образование гидравлика, признаю термин "вязкость" - выраженный в сантистоксах при определенной температуре.

Действительно понятие жидкое весьма относительно. Жидкое для чего?

Ладно, revenons a nos moutons. Коль кому то нужны цифры.
Просто, для понимания что льём когда льём (каламбур) автолы типа "М"
М-8 примерно соответствует 20W20, М-6 20W30 (Дадада! Никакой ошибки. М-6 именно так классифицируется), М-5 15W30, М-4 10W20. М-10 и 12 примерно 30W. В явский прародитель мануально лилось масто класса 20W по SAE. По факту КПП Ш и В уверенно себя чувствует в диапазоне 20W-40W

Это для езды при отрицательных температурах? Ведь зимой нас интересует тот числовой показатель, что перед буквой W: "шоб стартером прокрутить и завести машину не прикуривая от соседа", а летом - который после: "шоб в жару мотор не перегреть, который на воздушном охлаждении".
Что-то не так "в датском королевстве..."

Дед, Вы внимательно читали? Масло в этих КПП меняется в зависимости от сезона. Более того, подбирается по работе сцепления. Это главный ориентир. Так что диапазон указан верно. Вне его либо приплохеет втулкам. либо сцеплению. При -10 на мопедах практически никто не ездит. А если и устраивают покатушки то эти энтузиасты не нуждаются в советах что лить, т.к. сами всё давно выяснили на конкретном моторе и меняют жижу по темпрературе окружающего воздуха.

А то!
Это и был мой главный "критерий", когда спросил: "Это для езды при отрицательных температурах?"
На кой хрен указывать зимний параметр вязкости и путать человека? Просто "SAE такой-то" и все, этого достаточно. Или уточнить, что "любое, с числом после буквы "W", соответствуюещем температуре воздуха". А то человек так и будет ориентироваться летом по зимнему параметру - зачем?!.

А ничего что это справочные данные? https://znaytovar.ru/gost/2/gost_17479185_masla_motornye_k.html Дополнения на М8 есть у производителя, лень искать, это давно всё в голове. К тому же видна разница между М8 и М6, хотя они в одном классе 20W. Но из за моих личных сомнений по "зимнему" вязкостному индексу, даже с учётом дополнителього подразделения каждого типа масла на зимнее и летнее, я и написал "приблизительно". На М10 и М12 зимнего нет.