Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.

интересный рассказ, паучительный залью всё герметиком и будет мне счастье

Братва, недавно узнал о существовании такого девайса(надо же, так отстал от прогресса), http://www.svetlon.ru/catalog/?id=23&item=8 , отличный донор для дербана, особенно порадовали ферриты.

Я так думаю, что дербанить устройство ради кольца за 20 рублей не очень хорошая идея. Уж лучше поискать где-нибудь в интернет магазинах, может и буржуйских. ...хотя я пытался поискать подходящие и не нашел. У меня то запас с Митино, а вот кто далек от цивилизации...

Вчера немного продолжил работу с выносным блоком зажигания:

Первое с чего начал, заменил неисправный переключатель новым и неисправный разобрал . Было интересно узнать почему он включался, если только его чуть подвинуть назад от включенного положения. Оказался заводской брак - внутри есть какой-то выступ, т.е. когда верхняя часть находится в крайнем включенном положении, то этот выступ приподнимает скользящий контакт и соединение пропадает. Понятно, что его в помойку, но просто даже выключатели бывают бракованные и перед пайкой их желательно проверять.

Вместо светодиодов на плате, сделал выносные: Индикация работы ДХ оранжевый(пластик желтого цвета), работа ПИКа сверхъяркий синий(верхний слева) и сверхъяркий зеленый(справа). Светятся они очень бодро даже при токах 2 миллиампера, так что их индикацию можно будет увидеть даже под прямыми солнечными лучами.
Кольцо приклеил на высоковольтную плату двухсторонним скотчем, а сверху тоже приклеил двухсторонний скотч, но вторую защитную бумажку снимать не стал. Кольцо и так получается неплохо зажатым, а тем более, что потом все это зальется герметиком. Просто пока еще понадобится этажерку разбирать для пайки проводов.

Так выглядит этажерка в собранном виде. Конденсатор прекрасно поместился рядом с кольцом.

Вид на собранную этажерку с другой стороны:

Так выглядит почти готовое зажигание. Остается только сделать провода
на разъемах для соединения с датчиковой платой:

Коробочка в собранном виде:

omich, Вы на платах чем дорожки прорезаете? или как ? (а то у меня хлорное железо куда то запропастилось)

Лазерно утюжний метод и хлорное железо. Причем травлю обычно в полиэтиленовой посудине для разогревания пищи в СВЧ(прихватизировал одну такую под это дело), т.к. она хорошо держит температуру, да и отмывается потом неплохо, чтобы не зарастала налетом. Посудина эта плавает при травлении в миске с кипятком. Все-равно при травлении в хлорном железе приходится немного покачивать плавающую посудину и когда она плавает, то это довольно удобно. Медь прямо видно как исчезает и весь процесс занимает не более 5-ти минут. Кроме этого, думаю, что тонер при высокой температуре тоже лучше держится на плате, т.к. еще ни разу при травлении не отслоилась ни одна дорожка.

это прикол ? это как же? в смысле обычный способ, хлорным? или я "завис"

непоседа, читай и изучай http://cxem.net/master/45.phpДобавлено спустя 11 минутя уже свет сделал
закрутил крышку магнето

катушку зажигания спрятал под сидушку, закрепив хомутами

осталось только задний фонарь доделать

Понятно, спасибо. Это просто способ нанесения рисунка, а травля всё та же....хл.железом, а я то думал что то другое.

кстати я травлю персульфатом натрия ,мощная кислота

Я делал так!

бюджетный вариант для нечастого травления и безопасный для домашних условий!

Да, вариантов раствора для травления масса. Я даже травил ракетным окислителем разбавленным 1:3 частям воды(были знакомые в техническом батальоне С-75). Плата травилась за 15...20 секунд, но это надо было делать строго на открытом воздухе, т.к. выделялось большое количество ядовитого бурого газа.

мастер катюпка, Эх... Яркость фары на видео видно, что отличная, но вот было бы интереснее посмотреть как освещает дорогу. Отражатель какой применен?

omich, новое видео залью,о том как фара светит на дороге, отражатель родной. Есть проблемка : мопед начинает плохо работать при включенном свете если повышать обороты на ХОЛОСТОМ ходу. А если ехать и повышать обороты при включенном свете , то всё нормально. Как это объяснить?

Рецептик для травления от меня. Верней не от меня, это хорошо забытое старое. Пожалуй самое бюджетное. Электролит 2 части, вода 1 часть. В расстворе растворяем 8-10 таблеток гидроперита на 1 литр жидости ( расствор перекиси водорода не подходит, мала концентрация, хотя и с ним будет работать но несравнимо медленней). После расстворения лучше выждать пол часика, что бы на плату не так оседали газовые пузурьки, или регулярно встряхивать плату по мере их образования. При повторном использовании пузырьков уже не наблюдается. Время травления от 40 минут до 1.5 часов. Температура на скорость травления влияет слабо, главное не ниже +10. Хранить, закрытым с защитой от протекания.
Достоинство расствора - доступность, аптеки и автозапы есть повсюду, и цена.

Скорее всего не хватает мощности подковы. Попытаюсь объяснить на примере графиков anker'а расчета мощности подковы на разных оборотах и дорисованного графика потребления фары:

К примеру, возьмем расчет мощности для нагрузки на сопротивление 15 Ом(обозначено Р15). Черным я нарисовал потребляемую мощность фары по моей схеме. Кстати, по какой схеме работает драйвер светодиода? Если по моей, то очень может быть, что просто немного неправильно настроен порог переключения в более большой ток или слишком большой максимальный ток.
Итак, смотрим на картинку и видим, то где-то на 4.5 тыс оборотах(условно чисто по этому графику) графики соприкасаются, т.е. потребление фары может начать потреблять больше, чем вырабатывает подкова. В этом случает фара просадит напряжение и зажиганию перестанет хватать и двигатель будет как бы ограничиваться определенными оборотами. Стоит отметить, что зажигание тоже потребляет по-разному в зависимости от оборотов(больше на больших оборотах) и надо обязательно настроить так, чтобы в сумме они никогда не потребляли больше, чем может выработать подкова.
Если на высоких оборотах двигатель глохнет, то надо немного уменьшить ток светодиода, чтобы оставить зажиганию необходимую мощность.

На счет того, что под нагрузкой все нормально, а без нагрузки глохнет, то у меня есть теория, что под нагрузкой угловая скорость вращения коленвала не такая равномерная, как без нагрузки, т.е. в какой-то момент скорость в течении оборота значительно превышает среднюю и в этот момент вырабатывается более большая энергия. Это я заметил в разнице выработки на стенде от электродвигателя и на реальном моторе. На моторе подкова вырабатывает немного больше при одинаковых оборотах. Такая же наверно, хоть и не большая, но разница в выработке тока и тут существует. Если такое явление существует, то надо просто попробовать сдвинуть порог переключения в чуть более высокие обороты.

Есть ещё доступнее перекись водорода и лимонная кислота смешиваются в одинаковом соотношении и для катализации добавляем немного соли (кухонной) всё хорошо смешиваем и травим около часа. Не раз пользовался, но много плат таким способом не натравишьДобавлено спустя 4 минутыделал по даташиту микросхемы. прикол в том что при +5 вольт на входе потребление схемы 0,35 ампера и при +12 вольт потребление тоже 0,35 ампера

По даташиту же обычно не стабилизатор тока, а стабилизатор напряжения - так неправильно делать. Надо хоть простенький, но именно стабилизатор тока.
Тогда еще неплохо померить напряжение, которое достается зажиганию и особенно интересно без нагрузки в тот момент, когда глохнет.

ЗЫ. И тогда уж ссылку на схему(даташит) какая схема была сделана. Это поможет разобраться что сделано не так, как надо.

вот спасибо всем!!!! а то моё железо где то за...лось...

omich, подскажи пожалуйста толщину алмазного диска которым пилил колечки.

Escario, 0.5-0.7 мм -толщина алмазного диска

Намотал подкову для Д6 400 витков проводом ПЭВ 0,67, т.е. практически стоковая Д8э. Слои изолированы конденсаторной бумагой 0,1 мм и во время намотки каждый слой пропитывался шеллаком по 3...4 раза с просушкой.

Вот как это делалось:

Намотал первый слой, вошло 59 витков:

6 слоев 356 витков:

Намотано 400 витков:

Почти готовая подкова. Осталось проводки припаять:

Итак, подковы Д5 и Д6 намотаны. Осталось сделать провода для выносного блока зажигания. Буду делать их на разъемах одинаковыми для датчиков Д5 и Д6, чтобы были взаимозаменяемыми.

В зажигании сделал небольшую доработку: Между базой и эмиттером VT6 добавил резистор 2,4 кОм. На фотке красная стрелка слева указывает на этот резистор:

Снизу есть тоже стрелка, которая показывает на еще одну несущественную доработку. Просто яркость выносного светодиода оказалась слишком малой и резистором 4,7 кОм установленным параллельно 10 кОм яркость подогнана под остальные два для индикации работы ПИКа и готовности высокого напряжения.

Первая доработка оказалась необходимой при работе в обход контроллера. При такой близости мощного источника помех, висящая в воздухе база VT6 при закрытом VT5 иногда ловила помехи. При работе через контроллер помех не наблюдалось, но так будет еще надежнее. Такую же доработку можно сделать и для схемы под крышкой зажигания(чисто на всякий случай).

Попозже в первом посту поменяю схемы на доработанные.

ЗЫ. Постом ранее перемотанная подкова по результатам испытаний показала отличные результаты. Ток КЗ у нее оказался 1,3 ампера в отличии от 1,1 ампера, когда мотал проводом 0,8 мм. Так что стоковая подкова Д8, у которой 400 витков проводом 0,67 мм(по меди) самая оптимальная по отдаче мощности, т.е. если мотать самому, то более толстым проводом мотать не стоит.

Похоже в советское время при переходе на 12 вольт отдачу рассчитывали ТЩАТЕЛЬНО.

Видео работы внешнего блока зажигания. В схему питания контроллера и одновременно холла добавил один ионистор на 1 фараду 5,5 вольт. Это дало интересный эффект - минимальные обороты, когда еще есть искра, становятся вообще минимальными. Смотрим видео насколько минимальными:


ЗЫ. Фотик при съемке повернул специально, чтобы снималось более крупным планом, так что это так и было задумано.

Привет всем.
1 прошивки 4 кривая зажигания.
Моя идея.Посмотрите на эту картину(Датчик Холла на 27 °). (Jaguar CDI?).
Я жду вашей идеи. Пустой кривая зажигания.
Спасибо за помощь.

У нас кто занимался регировкой опережением, никто ненаблюдал, что необходим такй большой завал характеристики опережения.
Завал может быть, необходим лишь в том случае, если мотор с резонатором, и нам необходимо дополнитеьно нагреть резонатор чтобы продлить (потянуть) резонанс на высоких оборотах двигателя.
На дешку такие мероприятия, я думаю ненужны, пока.

У меня точно на Дэшке этого не нужно было. Я и 4-ю прошивку сделал, чтобы наоборот увеличить опережение по сравнению с 3-й прошивкой на оборотах около 7 тыс. Летом, возможно, проверю эту 4-ю прошивку непосредственно на моторе, но пока еще не так много было собрано зажиганий, чтобы была какая-то статистика, а тем более, что ни кто не проводил таких исследований.

Завал до 8-9ти т.об. не нужен в принципе. Стоковый мотор до таких оборотов можно раскрутить только без нагрузки. Даже серьёзно доработанный под нагрузкой едва до 10-ти дотягивает. Так что завал не актуален для низкооборотных 2Т моторов.

Спасибо за ваш ответ.
Посмотрите на это видео.
http://youtu.be/8sKg6h9pDmw

Не понимаю.
Почему нет, снижение опережения зажигания. Высокая скорость.
Детонация (стук горение ), чтобы предотвратить.
Например:http://youtu.be/NwjcIbRwen8

Писал, писал вчера вечером ответ, а при отправке сайт показал фигушку в виде 404-й ошибки, а т.к. было уже поздно, то оставил эту затею до сегодня.

Итак, что можно сказать по увиденному: В первом случае это обыкновенное зажигание КД F50,F80 и ничего удивительного в том, что опережение растет с увеличением оборотов. Схема зажигания КД простая и очень схожа с СЛХ. У меня СЛХ, которое стояло до последней схемы с контроллером, тоже показывала похожее поведение опережения от оборотов.
По второму видео сказать что-то определенное сложно. Непонятно что за зажигание там испытывалось. Понятно, что зажигание Honda CR125, но найти по нему ничего не удается, кроме того, что оно электронное. Также надо учитывать в какую сторону вращается "коленвал", поэтому на высоких оборотах опережение тоже растет. Про Хонды пишут, что у них большую роль играет резонатор выпуска и что если он погнут или с вмятинами, то мотор начинает при разгоне сильно "тупить", так что первоначальный уход в позднее зажигание на небольших оборотах вполне может работать для лучшей продувки в паре с резонатором. Именно разгон начинает страдать, если резонатор плохо работает, а на более большие обороты не влияет.
Так что делаем выводы, что далеко не каждому мотору нужны эти запаздывания опережения и без настроенного резонатора от запаздывания не только не будет лучше, а может быть и хуже.

приехал китайский программатор для контроллера.
USB.
подскажите программу для работы с ним если не затруднит.
Omich упоминал что уже кто то его заказывал и использовал.

Обычно китайские программаторы являются аналогами PicKit2, реже PicKit3.
Программы были доступны на сайте Micrichip.

А я всегда думал,что наоборот!

Это как? Бензиновая свесь горит с определенной скоростью, поэтому чем обороты выше, тем смесь нужно поджигать раньше, чтобы рабочий ход начинался чуть позже ВМТ. А "наоборот" это будет позднее зажигание и большая часть энергии уйдет в выхлоп.

Limon, этот график очень похож на мои в начале темы, но только тут шкала углов перевернута.
Не смог найти сокращенное обозначение "PVL" на французском, но более, чем уверен, что это график задержки в угловом выражении в зависимости от оборотов, т.е. как и у меня на графиках, а также уверен, что эти графики не для Дэшки или КДшки, т.к. они до таких оборотов в принципе не крутятся.

Omich как заменить в схеме на LM3485 BF545 НА TL431

Виктор, сделать можно похожим образом, как сделано в схеме с LM2576. Этот узел просто добавляет 1 вольт к токосъемному резистору для обмана микросхемы, тем самым экономя энергию. При малых токах можно обойтись даже без этого узла, но при 2-х амперах экономится уже довольно ощутимо(где-то в теме приводил расчеты). Кроме этого, следует помнить о не очень большом допустимом напряжении питании LM3485. Еще отмечу довольно большую нагрузку на выходной конденсатор, т.е. не всякий там подходит и многие греются. С малым ESR конденсаторы не подходят. В даташите разработчики микросхемы даже советуют последовательно конденсатору ставить небольшой резистор.

Omich элементы обозначенные синим и красным цветом обязательны к установке

Синие элементы можно не устанавливать, если не нужно уменьшение тока для малых оборотов, к примеру, при питании от аккумулятора. При этом резистор R6 надо будет уменьшить до номинала R5, а также необязательно вообще разводить нижнюю часть платы отделенной черной линией(я про плату для схемы на LM3485). Ну а обозначенный красным супрессор на 33 вольта, чисто для защиты от перенапряжения и тоже не нужен при стабильном питании.
Для Дэшки синяя часть схемы нужна, чтобы на очень малых оборотах оставить напряжение для зажигания, т.к. если включить сразу большой ток, то напряжение просто не поднимется и искры не будет.