Так можно без магнита, железку как делают некоторые на ИЖах и зубильный датчик холла. Но там датчик громоздкий, в данной платке всё можно уместить. Питание сделать от батареи.
Откопал первые транзисторы, с которыми были проблемы, так вот они оказались не NEC, а с такой же маркировкой как нормальные, только похуже качеством. Так что надо быть осторожным вдвойне.
Так наверное и на авто это дело можно внедрить. Выкинуть кулачки из трамблёра, вакуумник и пружинки. Поставить эту платку и вывести провода на 4-выводную катушку. Искра будет сразу в 2х попарно работающих цилиндрах.
Экспериментировать надо. У меня из техники мопед, да и тот в Псковской области, т.е. я экспериментировать не смогу. Плюс кривые УОЗ для машин совершенно свои и там уже не одну сотню "собак съели", да еще к тому же и всякие датчики давления и детонации внедрили, так что не думаю, что это сильно хорошая идея. Для машин стоит поискать свои наработки - их много.
Эта схема для маломощного мопедного генератора, а в автомобиле запас мощности не ограничен. Для переделки копейки на бесконтактное зажигание надо поставить распределитель, катушку и коммутатор как в поздних моделях классики. В автомобиле опережение меняется не только от оборотов, но и от нагрузки. Интересно если опережение Д регулировать в зависимости от нагрузки или ускорения будет какой ни будь эффект?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 января 2014 в 14:51, anker: причина не указана)
В Жигулях, например вакуумным датчиком разряжения во впускном коллекторе. В более сложных электронных схемах могут быть датчики положения заслонки или датчик скорости открытия (нажатия на педаль). Плюс ещё куча всевозможных датчиков, по которым корректируется зажигание и смесь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2014 в 15:13, anker: причина не указана)
Эта куча датчиков-лишний геморой. Вполне достаточно сделать по данной схеме, выкинув всякие датчики детонации и вакуумный корректор. Без датчиков 100 лет ездили, и внедрять их стали только ради мнимой экологии. А мнимая она потому, что бензин-говно, из одной бочки разливают и сыпят мешками ферроцены прямо в бензовоз. Пока едет-перемешается. Хоть и запрещены подобные присадки-их активно используют, наблюдаю при чистке карбов и форсунок красные отложения. Поэтому не вижу смысла усложнять конструкцию- в вышеописанной плате реализована бесконтактная схема с АУОЗ, причём в малом габарите, который влезет внутрь штатного трамблёра авто. Про кривые опережения согласен с Омичем, но ведь это не проблема, верно? Микруху ведь можно под любую кривую прошить.
Конечно. Я об этом и сказал, что их можно поискать уже готовые, т.к. этим для машин занимаются со времен появления первых контроллеров. Это для Дэшек никто не заморачивался(во всяком случае, мне хоть что-то найти не удалось), поэтому и наработок ни каких нет, а кроме этого, зависимость изменения УОЗ от оборотов и отдача не так заметны, как на мощных двигателях.
ну на самом деле в автомобилях для определения момента зажигания нужна не нагрузка, а цикловое наполнение (попросту, сколько смеси попадает в цилиндр за рабочий цикл.) В карбюраторных движках зависимость от наполнения реализовывалась вакуумным корректором, в инжекторных - датчиком абсолютного давления (измеряет разрежение в впускном коллекторе) или датчиком массового расхода воздуха.
Собственно, нагрузка на двигатель - это положение педали газа и обороты. Ну, или примерно так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2014 в 19:22, Cruiser: причина не указана)
Пока спаял только плату контроллера и на этом сегодня хватит. Вторую - высоковольтную плату с тиристором и преобразователем уже только в следующие выходные.
(размер платы 40х57 мм)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2015 в 15:43, omich: причина не указана)
Тут мелькала идея, наковырять датчиков холла из компьютерных кулеров. Я так понимаю они есть не в каждом кулере? Обязательно ли использовать электротехническое железо для пластинки?
Не понял про какую железку идет речь. Если на плате на которой датчик холла делжится и выгнута дугой, то она из алюминия, т.е. из немагнитного материала. Винтики для ее крепления я тоже использовал немагнитные от списанных жестких дисков(во всех HDD есть хорошие маленькие винтики как правило с резьбой 2 мм и сделаны из немагнитного материала).
В кулерах действительно во всех есть датчики холла, но попадаются очень разных конструкций. Попадались такие, у которых питание подается через нагрузку. Такие тоже можно применить, но придется чуть переделывать схему питания такого холла. А вообще можно глянуть в первом сообщении темы, где у меня про холлы кое-что рассказано.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Плату залудил сплавом Вуду Вуда. Сейчас уже накидал панельки и почти все детали, осталось пару резисторов и СОМ где-то достать. Но спешить некуда, т.к. программировать пока ещё нечего, нужно заказывать контроллеры.
Код не тот вставляешь, под видео надпись поделиться, жми. Будет ещё кнопка html-код. Жми, появится длинная фигня, вот её копируй, затем на нашем сайте жми киноленту (5 слева), и в поле вставляй чё скопировал.
Прикольный такой стенд с настоящим мотором. Низкие обороты отлично держит. Как холодный заводится, нормально? А то вот мне не удалось съездить на новогодние каникулы в Псковскую область, но оно и не особо бы с такой "зимой" интересно было, т.к. мечтал завести мотор при -10...-15 с новым зажиганием.
Он у меня в тёплом гараже находится постоянно, но ради эксперимента могу остудить вынести на ночь. Завтра как раз -15 обещают. А заводится с первого рывка АРМа, даже штили и хускварны надо раза по три дёргать при тех же условиях.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2014 в 18:58, Рига Forever: причина не указана)
Наверное весной, как снег сойдёт. А хотя, кто его знает, может и зимой приделаю. Просто из живых шасси у меня только чоппер из Р-13 со сликом сзади, на таком далеко не уехать зимой.
...могу остудить вынести на ночь. Завтра как раз -15 обещают.
Очень интересно, а то народ все многоискровые зажигания для мороза изобретает. Я так думаю, что должен тоже хорошо заводиться. Как показали исследования, искра не одна, а а 5...6 разрядов за одну искру, т.е. смесь должна поджигать очень уверенно и в мороз. Единственное, смесь надо богаче делать.
Вот только что допаял высоковольтный блок. Если сложить и высоковольтный и плату контроллера, то по высоте получается ровно 30 мм. Окончательно собирать и испытывать на стендах с датчиками для Д5 и Д6 буду завтра.
Фото всех блоков в сборе:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2015 в 15:44, omich: причина не указана)
Ну чтож, остудил движок при -10 на ночь и еле завёл сегодня. Искра на воздухе была, правда вчера мотор работал до выработки топлива в поплавковой камере. Сегодня же камеру переполнил, воздух закрыл, дергал раз 10 и нифига не схватывает. Когда завёлся, сильно дымил, как будто перелив. Далее отработал нормально. Попробую сегодня ещё поморозить, но камеру опустошать не буду.
Да, очень интересно. Еще если не завелся с пары дергов, то выкрутить бы глянуть на свечу в каком она состоянии. У меня в сентябре температура ниже 4...6 градусов тепла не опускалась, но заводился совсем холодный просто сразу с первых оборотов. А эти испытания, при довольно хорошей отрицательной температуре, вдвойне интересные.
Ну, в общем, зажигание на стенде Д5 заработало. Обнаружилось две засады не относящиеся непосредственно к схеме: Первая, не срабатывал датчик холла от магнита Д5 - такой подставы я не ожидал. Стал проверять все имеющиеся у меня датчики холла и оказалось, что из шести имеющихся новых датчиков и одного БУ работают на нормальном расстоянии от магнита только два: один БУ TLE4905L, а второй новый SS413. Ни остальные три новых TLE4905L и ни один из двух тоже новых TLE4935L не срабатывали в месте крепления датчика. Самое интересное, что на магнитах Д6 и КД, они срабатывают в пределах 1...1,5 см от магнита, а на стендовом Д5 только когда очень близко подносишь к плате, т.е. от магнита не более 4-х мм, а в месте крепления там расстояние от магнита получается около 5-ти мм. Вторая засада, попался один бракованный микропереключатель и в положении работы с ПИК контроллером переключатель не пропускал сигнал. По светодиодам это выглядит как то, что не работает контроллер, но, т.к. я поставил заведомо исправный, то пришлось убедиться осциллографом, что сигнал с 7-й ноги контроллера выходит, а через переключатель нет. Оказалось, что срабатывает он только когда его попытаться выключить, т.е. в прижатом состоянии. Однозначно менять. Со стендом Д6 поиграться сегодня уже тоже не получится, т.к. я забыл, что у меня нет намотанной подковы 400 витков. Та, что была раньше, установлена на мопед, а новую сегодня уже влом мотать.
Как предварительный итог - сбоев не обнаруживается даже на 1,5 метровых проводах идущих к датчику холла, схема очень устойчиво искрит на любых оборотах, начиная приблизительно с 1500 и до предела стенда около 9,5 тыс об/мин.
ЗЫ. Проверял зажигание на такой китайской катушке зажигания - искра отличная, лупит сантиметра на полтора. ЗЫ. ЗЫ. В общем, осталось переделать рабочий датчик холла на подвижную плату и поменять неисправный переключатель, а завтра уже начну на чистовую рисовать схему и печатные платы, так что для страждущих на неделе выложу.
Да, если мощная искра, тода двигатель должен работать. Если мощная искра, я необращаю много внимания на сотояние свечи. Искра должна пробивать и загрязненную свечу. "Партизаны" сжигать тоже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2014 в 18:01, Squish: причина не указана)
А вот и видео работы зажигания для Д4, Д5. Там смотрим как двигается черная метка на магните от изменения оборотов(4-я прошивка):
Сбои наблюдаются только когда обороты снижены ниже порога нехватки напряжения датчику холла, но это обороты явно ниже холостых для дешки. На 1 м 20 сек снизил обороты до того момента, чтобы высоковольтное напряжение было ниже 200 вольт(видно как гаснет светодиод контроля 200 вольт), тем не менее искра в 1 см не пропадает. А вообще, я на короткое время отгибал провод на больших оборотах и искра лупила больше 2-х см - стреляет очень конкретно. Датчик поставил приблизительно в нужное положение. Свет пока не подключал параллельно зажиганию, т.к. обмотку буду перематывать более тонким проводом.
omich ваше зажигание супер, его можно запитать от минскоко генератора Г427 и 43.3701? (Обмотки питания, зажигания и датчика генераторов 43.3701 и Г-427 одинаковые.) Для питания системы зажигания предназначены две последовательно включенные обмотки. С катушек снимается напряжение порядка 400 В. Это основная чать восходов, минсков.