Вопросы к коллегам

На перегретом горшке у меня раз вспыхнуло. Мотор гонял, на раме, естественно без охлаждения. Шлянгер какая то времянка была. Питание из пузырька. Когда мотор остановил и стал снимать ёмкость то капнуло и пыхнуло. Больше так не делал, только когда остынет. Тогда еще молод был.
Может пыхнуть а может и не пыхнуть. Мне первого может достаточно что бы так не делать.

Я с бензином "Калошей" обращаюсь довольно фривольно. Привык. Он чуть ли не постоянно на столе у меня. Могу и пол на кухне им протереть от последствий своих забав. Но греть и поднимать концентрацию паров при доступе кислорода. Ну уж нет! Хватит, научен. И бензиновые февки вспыхивали от перегрева когда уже погасил и много чего было. Просто кл-во всегда ограниченное и готов к происшествию. Но провоцировать и еще когда рядом литры,..... нахнахнах.

Кстати это еще одна причина почему я внимательно слежу на посадкой пробки в баке. Раз в жару выплюнуло рижскую не достаточно плотно сидящую. Не хватило дренажа. Плотно но не крепко была. Понятно что через широкую горловину в бак кислород попал. А оно мне надо? Где то на границе парового облака концентрация как раз та что нужна для легкой вспышки, там и до горловины не далеко а там уж как повезет.

Снова все на удаче базируется. Вот уж точно не стану проверять себя на удачливость если можно изменить ситуацию.

Это только в Голливуде их звезды умеют обгонять фронт бензинового пламени. Бегают со скоростью больше 20м/с )))) Вот им можно кипятить бензин ))))) Кто там будет так и передайте "на Мопедисте разрешили" )))

Не, так то в цилиндре! Добавлено спустя 1 минутуВот, самый лучший метод - практический! Добавлено спустя 2 минутыПринудиловка на мотоблоке не даст пыхнуть, враз сдувает всё ,что капнуло.

Достаточно хорошего диэлектрика каким и являются шерсть и синтетика. На поверхности заряд. Коснулся чего то соединенного с землей и вот она искра. Кстати в этом случае она даже сильней чем если бы без земли. На батареи отопления и железный водопровод бьет сильней чем на любую массивную железяку оторванную от земли.
Заземление нужно для выравнивания заряда. Вот при искре оно и происходит. Другое дело если бы было все постоянно соединено. Земля и человек в электризующейся одежде, ну или залезшая на сидушку кошка ))) Но это же не так.

Вероятно, что в этом и причина - пуганая ворона куста боится.
На эту тему была даже картинка в какой-то книге по ТБ, при работе с ЛВЖ: диэлектрическая емкость с бензином и полоска шерстяной ткани, погруженная в неё. Когда ткань вытаскивают из бензина, то происходит электризация и проскакивает искра в тот момент, когда ткань полностью выходит из жидкости.
На практике же такого результата мной не было получено ни разу, сколько не пытался менять ткань, державку ткани, емкость и сам бензин. Поскольку это было уже во времена производства высокооктановых бензинов, то ничего удивительного в этом нет. А добыть "галошу", хотя бы для паяльной лампы, было проблемой.
А еще, как аттракцион, гасили в ведерке с бензином окурки, на глазах изумленного заводского пожарника. Когда он в страхе выпучивал глаза, то ему доходчиво объясняли, что горит не жидкий бензин, а его пары, когда нагреются до температуры воспламенения.
Потом специально подожгли бензин спичкой, дали немного погореть и накрыли телогрейкой. А когда через несколько секунд её сняли, то показался лишь легкий дымок из ведра.
Дык там и есть постоянное заземление - через фрезы и сошник. Даже в транспортном варианте, когда мотоблок на колесах с резиновыми покрышками и с подсоединенной тележкой, металл в себя столько заряда примет, что никакой синтетической одежды не хватит. Тем более, когда она на расстоянии от бака, из которого парит бензином.
Было несколько раз у меня такое: в зажигалке газ кончился, спичек нет, а огонь добыть нужно. Что делать? Выкручиваю свечу, отрываю кусочек тряпки, складываю тампоном, мочу в бензине и тонкий край кладу между свечой и головкой цилиндра. Педали крутанул на моторе - вот и огонь, можно разводить костер. Пацаны отговаривали так делать - боялись, а мне пофиг было. Полная уверенность, что ничего не будет. Ничего и не было.

Так вот оно в чём дело! Наверное по этому говорят: - Пионеры юные, - головы чугунные?

Естественно! Посчитай полную площадь поверхности всех металлических деталей у мотоблока с тележкой! И по формуле количества заряда узнаешь емкость.

https://youtu.be/8TpQzXyb9u4
Это тебе не богословские споры вести, угадывая количество ангелов, которые могут на конце иглы поместитьс - уметь нужно!

Ну и дураки же ваши ангелы. Такой хернёй заниматься.

Есть такая игра "Русская рулетка" Не мало офицеров с тоски в неё баловалось.
Толь я не офицер, толь депресняк еще не накрыл. )))))

Вопрос к спецам - часовщикам:
Будильник Севани. Почему работает в любом положении, кроме нормального? И как такое ремонтируется?
Двух камней не предлагать! Это оставляю всегда на последок.

Отшельник, Может быть сломана ось маятника

Я не часовщик, я только из часовой династии, скажем так, рядом стоял )).
Первым делом смотреть цапфы баланса. С достаточной долей вероятности одна обломана. На крупных будильниках обычно так себя и проявляет, работает только мордой вверх или вниз. В нормальном положении баланс уже не на цапфу опирается а на конус что к ней идет, тогда трение растет в разы и колебания затухают.

А я сыграл в неё однажды - занялся сваркой в гараже, где стояла железная 100 л. бочка с остатками бензина, а вокруг неё было пролито его некоторое количество. Это я сливал бензин шлангом в 20 л. канистру, пластиковую. И не углядел, как она переполнилась. Да так и оставил её не закрытой, а шланг всунул назад в горловину бочки, чтобы второй раз не подсасывать и налить вторую канистру. Да так и забыл про это дело и пошел к верстаку, заварить очень важную железку от машины - рычаг переключения передач. Горелка хлопнула, искра отскочила вглубь гаража, а я не придал этому значения и только боковым зрением увидел огонь вокруг бочки. Погасил горелку, вытащил горящую канистру из гаража, закрыв её горловину тряпкой, потом нашел крышку и завинтил. Когда подбежал к горящей бочке, то было уже поздно - успел только машину из гаража вытолкать.
Результат - выгорело внутри 2 кирпичных гаража полностью, с провисанием треугольных стальных ферм - стропил крыши из уголка №8. В соседском гараже сгорел ЗАЗ-966И, почти полностью, только мотор с КПП остался - потом кузов в сборе меняли.
Расплавилось 3 моих мотора: Ламбретта, форсированный Минск-3.111 и Тула-200.
Так что, худо-бедно, а кое-какой опыт поджогов у меня имеется...

Просто ужасно даже читать. Сочувствую. Без сарказма. Огонь опасная штука.

Возвращаясь к будильниками. Обычно их моют не разбирая механизма. Скидываются стрелки, циферблат, колокольчик если он внутренний. Заранее наливается "Калоша" в подходящую ёмкость, в которой можно утопить механизм. Снимается скоба боя, это то на чем молоточек закреплен. Для этого на платине отгибают ушко с отверстием. При разборке, как и при сборке, ушки отгибаем только для освобождения, не трогаем их в плоскости платины что бы не изменить зазоры между скобой (анкероной вилкой) и колесом. Придерживая пальцем за храповое колесо аккуратно спускаем пружину.
То же самое делается с анкерной вилкой. Отгибаем ушко, достаем вилку придерживая пальцем анкерное колесо. Но тут уже заводим пружину но не до упора и не отпуская колеса погружаем в бензин. Там все это дело крутится и промывается. На воздухе ни в коем случае не давать крутится, обороты окажутся ничем не ограничены.
Заводим бой и тоже самое, но там можно прям в бензине заводить. Остается покачать баланс в бензине, промыть вилку и скобу. При нужде сильные загрязнения смыть шетинистой кисточкой. Волосок баланса можно промыть волосяной кисточкой, аккуратненько, что бы не погнуть. Дать высохнуть и собрать. Смазка по классической схеме. Не забыть слегка коснуться маслом штивтов вилки. То же самое со штивтом эллипса баланса, едва прикоснувшись. Сам эллипс и ораничительные усы вилки не смазываются.
Если нет часового масла то вполне можно любым легким низковязким.

После сборки и смазки проверяем на глаз игру волоска, он должен перекидываться с одной стороны зазора градусника ( регулятора хода) на другую. Ни в коем случае не быть постоянно прижатом к какой либо одной стороне. Так же сильно не желательно ( с допуском что это простые часы) преобладание прижима в какую либо сторону. Лечится аккуратной правкой волоска в месте закрепления клином. Или градусника если он явно погнут.

А что это за такое "часовое" масло? Оно минеральное, растительное или животное?
А то я смазал механизм часов в Опеле, когда только его купил, так они на холоде стали жутко отставать, аж на 2 минуты в сутки. При сильном морозе и вовсе останавливаются. Все никак не соберусь их снять и промыть в бензине.Добавлено спустя 4 минутыА я с обожженной ногой 3 недели дома валялся, с трудом ходить мог - так через небольшую дырку в спецовке пламя пролезло и обожгло, пятно было размером с ладонь.
Теперь уже не страшно, знакомое дело.

МЧМ-5 на все и МБП-12 на палеты вилки и эллипс баланса если рубиновые.

Единственное что, большой будильник и малогабаритные часы и будильники (формата Слава и авто) и наручные часы это 3 разные вещи. Простые будильники много чего пережуют, чуть меньше чем ходики)). А вот с малогабариткой уже посложней будет. Может и МПС всесто МЧМ понадобится если в мороз да без подогрева от руки. На наручные с завода идет только МПС как основное. Но для более грубых механизмов оно несколько излишне. Хуже не будет от него но дороже. Я свое лет 10 назад случайно разлил так и не купил. Пользуюсь МЧМ, правда наручными лет 20 как не занимался, да и малогабаритные теперь уже не увижу и ручки уже не те.

А, еще об одной частой ошибке с которой часто встречаются часовщики когда к ним попадает после вмешательства. Зубья колес НЕ мажем ничем! Из за смазки в этих местах часы скоро встанут или потеряют амплитуду.
А вот пружину смазывать нужно, как и все остальное в часах, чуть чуть, на грани видимого.

Это не кое-какой опыт - ты настоящий профессионал в поджогах
Если что, буду знать, к кому за советом обращаться

krotik, спасибо за познавательную лекцию!
Часы ходят и на "спине", и на "морде", и на "боках". Даже вверх тармашками. Но стоя замедляют ход и встают секунд через пятнадцать.
Может быть причина в одностороннем износе опор у баланса? Повернуть их как то можно?

Обращайся! Ты же почти земляк - мой дед по матери родился и жил в Харькове, почти до начала войны. На улице Бурсацкий спуск, я там был однажды у родственников, когда мне было 10 лет.
Еще есть такая нынче, не переименовали?

Мало реально. Скорей тогда грязь. Потеря амплитуды и даже небольшое увеличенное трение останавливает.

Промойте, а там посмотрим что будет. Калошу продают везде, пойдет даже та что слегка у-спиритом подванивает. Это же большой будильник, он сжует такое, как и легкие масла вместо специализированных. Может что то придется поправить но на грязную это не выяснить и попытки правки без отмывки окончательно загонят ситуацию в неизвестность.

krotik, тогда устрою ему помывку.

Там куда вставляется ось маятника в корпус , должны вроде стоять камешки Агат по мойму их тоже надо посмотреть под увел. стеклом нет ли на них трещин

Рубин.

Так вот кто пригрел Ламбретту в Гольяново.

Кто пригрел - без понятия. А мне мотор отдал приятель-картингист с АЗЛК, за ненадобностью.Добавлено спустя 11 минутУзнаёшь "крестничка"?

Есть шанс сделать еще один ролик про запуск мотора зимой.
Могу дать координаты...

У вас что своих специалистов по иномаркам нет?
Держи ролик, всё по уму. Может чему научишься.
https://youtu.be/4yihgR5Wuao

А ты думаешь их сколько в Москве было?

Есть еще Бурсацкий спуск. Но сейчас очень много попереименовали, причем не исторические названия вернули, а назвали именем каких-нибудь уродов
А в остальном у нас почти все хорошо, если не считать того, что идем ко дну. Молодежи конечно этого не понять, они привыкли к другой жизни, им не с чем сравнивать. Они даже не верят, что раньше было бесплатное образование, бесплатное лечение, копеечная коммуналка...

Приятелей-картингистов один, а Ламбретт - без понятия.

Garic, камней там четыре. Аккуратно процарапал их спичкой, смоченной в спирте. На сколько хватает увеличения в монтажных очках, осмотрел. Будильник разбирал полностью и тщательно мыл в автомобильном бензине. Калоши у нас нет, не считая того, что для зажигалок. Но эти флакончики продают по цене уранового топлива для межпланетных кораблей. Купать в них не разобранный будильник, это дешевле новый купить! Собрал после промывки, чуток смазал веретёнкой. Другого масла у меня всё равно нет. А этой пустышкой этот будильник уже не раз мазал. Механизм с 1971 года. Поменял уже четыре пружины. Сейчас этот шедевр ходит, но только под присмотром. Стоит отвернуться, встаёт. Прогресс есть - ходит стоя!

Отшельник, Надо весь разбирать и просматривать все детали под увел стеклом 4х крат хватит будильник большой ,у меня с наручными так было то ходят то останавливались пока не разобрал до винтика и на оси одной шестеренки простая пыль прилипла , наверное попала когда корректировал ход

Это которое для швейных машин продают?

Посмотрите на величину износа штифтов вилки в местах касания анкерного колеса, часто там большая выработка. Если это так то есть не совсем правильный приём, но для "чтоб ходило" годится. Так же обратите внимание нет ли разбитых до эллипса отверстий под цапфы колес, очень частое явление.

4Х достаточно даже для наручных, если не работать с анкерным механизмом. Так что для таких будильников достаточно просто приведения зрения в норму, если оно уже не айс.

Спирт не растворяет масла, по крайней мере в течении короткого промежутка времени. Надо бензином.

Garic, Разбирал до винтика и просматривал.
Дед, То самое! Для швейных машин!
krotik, Износ есть везде! Механизму почти пятьдесят лет! Часы столько не живут!
Видимо пришёл им срок. Пора ещё два камня добавить. Но жалко. Этот будильник мне подарили, когда я ещё пионером в автомодельном кружке занимался.

Отверстия в платине, в любительских условиях, стягивают ударами по шарикам. Надо 2. Стучать не сильно. Лучше по серьезному потренироваться. Это конечно не лекарство, а только временная анестезия. В капитальном варианте вытачивают бушоны.
Более "профессионально" стягивают обычно полукруглыми пуансонами. Работают точечно. В этом случае подложка массивная шлифованная плита. Платину ни в коем случае не должно повести или покоробить. Молоточек обычный, часовой, 50гр.

Износ штивтов анкерной вилки часто удается компенсировать аккуратным подгибанием тех самых лепестков которые отгибали при демонтаже. Но тут все на уровне ощущений, тоже аккуратно надо

может еще подскажете как привести в чувсвтво бабушкину Зингер ? а то эти современные брезент не шьют...а эту не жалко... как я понял Зингер надо всю промасливать ...я пытался ..и даже пару швов получил... но потом она опять стала рвать нитку либо еще как либо ерепениться

На брезенте - ничего удивительного! Игла нужна не тоньше №130 и для шитья кожи, с заточкой кончика ромбом.

Банан, Там надо настраивать машинку под разную ткань по разному , посмотреть сначала как стоит иголка правильной стороной , есть ещё механизм который натягивает нитку (две шайбочки с пружинкой и регулировочной гайкой на которой нанесены риски) если туго зажато она может рвать нитку и еще какая машинка старого образца (с челноком )или нового (со шпулькой "маленькая катушка" которая вставляется в круглую хреновину с хвостиком )при пропуски шва надо чуть опускать или подымать иголку (хотя иголка вставляется до упора , если ее не кто не опускал )Я на простой машинки "зингер " кожу прошивал по 3 мм толщиной

Банан, Зингер Зингеру - рознь. Есть по коже, а есть белошвейки. Может и не получится отрегулировать.

У меня белошвейка Тикка, финская, еще от бабушки осталась. На ней спокойно прошивал в 4 слоя японскую джинсовую ткань Курабо. Ниткой, скрученной из 4-х №40, полиамидных. Но игла была для кожи, профессиональная - без лыски на толстой части-державке, сам снимал и подгонял иглу по центру отверстия в плате над шпулькой.

Кроме того Зингер есть 2х принципиально разных систем. С круглым качающимся челноком и с пулевидным. Соответственно по разному и настраиваются. Т.к. аналог первого подольская 1, 1А, 2М, она же Тикка ( мамина любимая, досталась от бабушки), она же еще 100 наименований, то найти инструкции не сложно. С пулевидным чуть хуже, аналоги сильно ранние. Из наших это тоже подольская, 2 она же известная как Госшвеймашина. В оригинале это Зингер 27, 127, 28, 128 (вроде такую информацию когда то находил, вроде правильно запомнил)
Обычно для разных тканей выбирается не только прижим но и высота поднятия рейки.
У меня для кожи персональная машинка, никому не даю, правда никто и не претендует ))), с пулевидным, Госшвеймашина, довоенная, досталась от другой бабушки. Рейка, увы, не регулируемая. Но правда мне и не нужно. Сидушки на ней шью в 5 слоёв на отбортовках.

Была в архивах какая то удачная книжка по старым машинка. Боюсь не вспомню названия что бы сказать "скачай это". Попробую поискать.
Да, это Зюзин. Ремонт швейных машин. 1995г. Видимо у меня в архивах более раннее издание и не опознал, или просто забыл. Но это точно тоже самое, характерный текст и описание приёмов ремонта с указанием материалов и даже времени на изготовление некоторых деталей.