Вопросы к коллегам

Она не более "вездеходная", чем моя вот эта.

Как попадает на мокрую глину - всё, как "корова на льду". Если подъем больше 20*, то приходится подталкивать или брать его с хорошего разгона.

От состава резины зависит сцепление с мокрым асфальтом, снегом и льдом. Если на ощупь она "дубовая", то будет мотать. А если мягкая, то есть шанс, что и на холоде не совсем "деревянная" будет.

А может кто сталкивался с морганием светодиодных ламп, которые бытовые с резьбовым цоколем? Пару лет отработали две лампочки на кухне, в режиме 8/7/365, а потом внутри что-то зашипело и начали моргать. Разобрал обе, но ничего такого не увидел. По крайней мере, электролиты не вздутые и явных угольков не видно.
Другие две такие же, в том же потолочном светильнике, пока держатся. Прошлогодние тоже не ахти - из 4-х осталось 3, одна через полгода сдохла - просто погасла.

И еще интересно - какой ток, все же, потребляет схема питания лампы? Греются они жутко, под стать простым лампам накаливания. Может быть вовсе нет никакого смысла их покупать, если разобраться...

Это который из трех?


Кстати, эта платка из другой лампы вдруг стала выдавать аж 326 вольт на светодиоды - вспыхнула и погасла, а вскрытие показало - 2 из 18-ти почернели внутри.

Лёха, меня больше интересует не восстановление, "что с возу упало - то пропало", а предотвращение этого эффекта. Корпус лампы изнутри выложен алюминиевым конусом, плотно к нему прилегающим. Предполагается, что это такой теплоотвод, но ни одного отверстия в корпусе нет, чтобы воздух мог внутри обновляться и уносить тепло наружу.
Между тем, пространство внутри корпуса позволяет насверлить в нем дырочек, не затронув деталей на плате. Нужно лишь надеть на сверло ограничительную трубочку, которая не даст сверлу зайти дальше, чем это нужно.
Толщина стенки, общая, всего 2 мм - можно ограничить длину сверла 3-я миллиметрами, с гарантией безопасности платы. Хочу попробовать так сделать на контрольной партии и сравнить срок их службы с остальными.

Дед, а собрать ESR- метр который я показывал ....и не мучить себя интересными вопросами ?

Для чего он мне? Я же не занимаюсь ремонтом радиотехники. Так, иногда что-то перепаяю, очень редко.
В конкретном случае мой вопрос так и остался без ответа, насчет оправданности замены обычных бытовых ламп светодиодными. Может быть кто-то уже мерил ток, который они потребляют?

Китаёзы завышают ток через светодиоды, чтобы ярче горело и быстрее сдохло. Есть более-менее приличные - Осрам, Филипс, Икеевские.
Как вариант, покупать лампы большей мощности, чем требуется и ставить последовательно с керамическим конденсатором. Конденсатор подбирать по желаемой яркости. Я с 30-ватным светодиодным прожектором поставил 1,5 мкф - теперь светит примерно как 10-ка. Сколько прослужит - хз. Будем поглядеть.

Китайцы используют радиодетали на предельных режимах работы.Тёмные светодиоды неисправны-были перегреты. Можно перепаивать на перевёрнутом утюге (только термостат подкрутить пришлось).Но надо понижать ток питания светодиодов для облегчения работы и понижение температуры.Это делается подбором резистора в цепи коррекции микросхемы.Это низкоомные резисторы 0,1...10 ом.У вас это R6-1 ом.Можно поставить 2 ома. Посмотреть как ток изменится.Скорее всего ток был 150 ма изначально.

Это же каждую лампу разобрать придется, а потом собрать - уж лучше я просто дырок наделаю в корпусе.

У кого картинки с этой страницы движутся?

Да, разбирать новые как то не охота.Но новых и нет.На предприятии много ламп в мусорку летит, а мне дураку их жалко.Делаю дырки в компактных люминесцентных. И на транзисторы радиаторы.

На светодиодные лампы, как правило, гарантия есть от года до трёх. Я стараюсь сохранять коробочки и чеки. Уже так менял в Мерлин Мурло три раза. Если наделать дырок, уже не поменяют. А про конденсатор в разрыв питающей фазы никто не узнает.
Правда не знаю что там будет с пульсациями (в плане вреда для глаз) при работе драйвера в нестандартном режиме.

Вот так выглядит небитая рама от крохи, установленная на стапель.
Вопрос знатокам: Почему закрылся Минский мотоциклетно-велосипедный завод?

Во во! Для меня это была еще одна причина отгрызть родной задний конверт и прилепить от Р-13. Правда в моём случае это была уже Кроха-2 под анкуровский движок. Но видимо ничего не поменялось за годы.
Хорс- моторс из той же серии. Знакомый белорус хотел взять Hors, так сказать "отечественного" производителя. Еле отговорил. Мотор, колеса, обвес это понятно все из китая, нарекания обычные и не критичные. А вот рамы варили сами. Она просто распадается по частям. Ровность проверить мне не удалось т.к. обе что видел уже только в металолом годны. Ни одного сплошного шва, или просто достаточной протяженности, там где они должны быть. Пара приляпок и всё. Потом вроде и рамы стали заказывать. Но кто ответит какой именно тебе достанется и каково качество китайских?

Зад тут ровный как раз, видимо потому что его сложно собрать без оснастки, криво приварены именно бак с подрамником, скорее всего приложены и прихвачены на глаз. Что самое смешное, это пока секретный "проект" с саратовскими, и на этой раме надо именно заменить перья, а с передом придётся мучиться-рихтовать.

Ну ровная же, у тебя просто стапель крывой.

У меня наоборот. Бак, каретка ровно, конверт вбок. Что бы исправить нужно было отрезать. А коль отрезал то чего не заменить и не уйти от велоколеса? Так и сделал.

И это правильно!

В семьсотграммовой нельзя - семеро козлят приснятся. А если в восемьсотграммовой, то восьминог.

Совет нужен.Обзавелся бачком,типа такого

Хочу поставить его для питания карбюра самотеком,надо снизу врезать штуцер-чем уплотнить,чтоб не тек бенз?А если бензокран врезать,чем уплотнить и какой бензокран лучше?

Идеальным вариантом был бы изогнутый латунный вентиль от камеры, который не только привулканизирован камере, но еще и с гайкой для прижатия к ободу Кинуть его внутрь бачка, зацепить и протащить в предварительно просверленное отверстие. Снаружи шайбочку из бензостойкой резины, простую металлическую шайбу и гайку. Можно и трубочку медную впаять в этот штуцер, чтобы шланг наделся плотно и не было подтекания.
MAGNETO, если бы передо мной стояла такая задача, то я бы её решил наплавлением точно такого же материала, из которого сделан бачок. Сначала выбрал бы место для краника, потом жалом паяльника проплавил отверстие и закрутил в него краник, а лучше болт с такой же точно резьбой. А потом наваривал бы вокруг резьбы присадочный материал, формуя его жалом паяльника и прижимая хорошенько к резьбе. Больше, чем на кранике, количество витков резьбы не нужно. Когда будет полностью готова резьбовая бобышка, то можно завернуть краник с герметиком. Сначала не до конца, чтобы сформировалась прокладка, а через пару часов немного подтянуть.

Камера не бензостойкая , разъест

Имеется ввиду сам штуцер типа такого -
А прокладку ... хоть из пластиковой крышки банки

Берем такой маленький краник от бака бензопилы Дружба, сверлим уже такую маленькую дыгочку и что ви себе думаете мы имеем?..

Камера не нужна, вся резина от нее убирается - напрочь!

У моего мотоблока в баке краник Дружбы, так я исплевался в первый раз, когда его открывал! Тугой, зараза, будто специально заклепали! Каждый раз, когда открываю, приходится ручку тянуть вдоль её оси, чтобы немного ослабить прижимное усилие от пружины. Иначе никак...
В пластиковом бачке такой точно не нужен! Вырвет его оттуда...

Дружбинские краники есть и пластиковые. Лёгкие.Полиэтиленовые. Стоят. Мало.

Знакомо. Как стоят так и сделаны. Из рук вон.
Все кривое. Манжеты раскисают и текут ручьем. Даже гайку на поджим пружины и ту нормальную жопятся ставить. Кривые все без резьбы.

Но это личное мое мнение как владельца этой пилы 1999года Дыружба Алтай-об столб ее вшатай и в металл сдай..качество напрочь отсутствует в ноль.даже шайбы и те из консервной жести дети ножницами вырезали походу.

Лучше найти явский или подходящий по размерам китайский краник и даже не помышлять брать что-то с дружбы.

Самое трудное, - это закрепить краник в бочке, бачке. Надо его ставить напротив горловины, и затягивать изнутри гайкой, торцовым ключом. Прокладки можно вырезать из пластмассовых крышек от бутылок. Лучший краник с ЯВы. Но я последний раз отдавал за него 500р. Это в три раза дороже чем при Союзе (1р50коп).

kroha, Тама уже нету. Мопедисты всё раскупили за полчаса.
И его в бак поставить невозможно.
Сверлишь болт на м8 насквозь. Делаешь конец под трубку. Прикручиваешь на бочёк бачок. Тады ещё можно.

Кран на бачке вообще нежелателен. На 30 раз он отломается. Лучше на шланге. А болт желательно 10-й, и не забыть нагреть его до розового свечения и дать ему остыть, а то запотеешь сверлить.

kroha, А зачем на 10? Обычно топливные шланги = 6мм по внутреннему диаметру. Болт на 8 - самый раз. Сверлишь в нём отверстие 2,5 - 3мм.
Только зажимаешь болт в дрэль или в станок. А сверло зажимаешь в тиски. На Ютубе есть кино на эту тему.
А если нагреть его до розового свечения, можно стать девочкой раньше времени.

Сумлеваюсь я, Устин Акимыч, что через 3-мм канал бензин бодро потечет самотеком. Будет не течь, а медленно и печально сочиться. Я забыл, как этот эффект называется по-научному, но когда-то в пору бурной молодости делал что-то подобное и пока не увеличил сечение, моторчик не желал полноценно харчеваться.

Это что за зверь и всё ли у него оригинальное?

simson sr-2

Народ, кто-нибудь заказывал японские запчасти к японскому мотору в Японии?

megazip.ru

А они принимают к оплате карту МИР? В перечне она не значится...

Наверное этот вопрос лучше им задать, а не мне? В целом проблем тут не вижу.

Czech, хорошая фирма, спасибо за наводку. Но к сожалению они продают поршни на Хонду-Каб 50 сс только номинал, а хотелось бы на несколько соточек побольше. Вчера были в Сокольниках, там предлагают китайскую ЦПГ на 88 кубов вместе с головой за 3500 рупий, но что-то колхозить японческий девайс неохота. В общем, бум искать.