Ксенон на мопед

просто лампа.
это типа всякие полосочки и квадратики на стекле через которые ничего не видно? если да то у меня такое.

При таких вводных шторку можно вообще не делать.
При любой её форме всё равно будут бить морду и называть представителем сексуальных меньшинств.

Pedro de Pakas, наполовину ошибаетесь так как при ближнем свете используется половина отражателя, а при отсутствии шторки весь отражатель. короче говоря я имею только дальний свет.

В фаре, не предназначенной для ксенона, не будет ближнего и дальнего, будут слепящий пониже и слепящий повыше.

Витёк,какая маркировка цоколя на подаренных мне фарах я не в курсе.На лампах написано D2S 35W 66240,OSRAM XENARC,03W DOT GERMANY.Встaвил лампу в фару,защёлкнул и сзади на неё одевается коробочка на замках на ней написано HELLA Xenon Zundgerat Max. 30KV/85V AC 35W nom.На блоках поджига HELLA 1100V DC/85V AC 35W nom. 5DV 008 290-00,270208.Линза стекло 3".Декоративные хром. накладки по две на лампу.А отдали мне их т.к. проводка утеряна .Написал по,может кто из спецов подскажет что это и с чем его едят .

Не считая проводки полный ли комплект и варианты использования.И где бы посмотреть эл.схему подключения.

Присоединяюсь. К сожалению, даже лампочки со шторкой, вставленные в стандартную фару, слепят встречку ближним светом. И при этом кстати, хоть и сам свет гораздо ярче обычной галогенки, предметы и дорога становятся гораздо хуже различимы при таком свете. С ксеноновм светом в галогеновые фары уже наэкспериментировались, к сожалению без положительного результата.

Что думаете про ксенон на Альфу?

Зависит от того, какой генератор и реле-регулятор. Если 4-контактный регулятор, то переделывать проводку под возможность питать ксенон постоянкой - слишком много гемора.

MOHCTPOXOD, четырёхконтактные регуляторы бывают и "постояночные", у них нет провода к замку, а всё остальное аналогично. Более того, в пятиконтактных этот провод часто никуда не подключен, видел такое на паре фоток вскрытых регуляторов
Иван152, На большинстве новых китайцев сейчас постоянка, если свет работает при заглушенном моторе, то можно ставить ксенон без переделок проводки.

-100500 ленивым ,,спецам" за игнор,сам ВСЁ нашёл на других сайтах..........

+1

Минусить не мешки ворочать ...

у меня как раз на заглушенном горит,спасибо Pedro de Pakas,

Новый комплект из китая с фарой в сборе порядка 3500р включая доставку. Но много коробочек, которые неизвестно куда сувать. Блок розжига, блок управления шторкой, блок для дьявольского глаза и ещё что-то (может стабилизатор специально для мотоцикла т.к. у мотоциклов ток как правило не идеально постоянный). Ангельский глаз вроде без дополнительных блоков горит.

Поставили я себе ксенон, сделал шторку для ближнего, поездил немного и снял обратно.. Походу попалась мне китайская подделка нереально жрущая ток. Оно как при старте хавает 4.5А так и после прогрева теже 4.5А(55Вт), а на блоке розжига написаны совсем другие цыфры. С таким потреблением аккумулятора мне хватило на 2 вечера спокойной езды. я как чувствовал, сильно подозрительная цена была. Хочу сказать вам что галогенка после ксенона это всеравно что я видел-видел и вдруг ослеп.. И при грамотной установке и настройке ксенон слепит не намного сильнее галогенки! Начитался много статьей по установке ксенона на скутера и там люди как купили ксенон предназначенный для противотуманок так и поставили в фару ничего не переделывая и никто даже и не подумал что у них получился чистый дальний свет. От таких колхозников и происходят мифы о слепящем ксеноне! А у меня неплохо получилось но этот китай мой генератор не потянул, даже незнаю что с ним теперь делать.

Однозначно! Проблема только собственно в грамотной настройке :D


Ну дык мифы то собственно как раз и говорят о том, что слепит именно КОЛХОЗНЫЙ ксенон.

У меня ксенон был с нормальным потреблением, у меня гемор как раз в самом генераторе был. Сейчас поставил такой, который достаточную мощность даёт только на переменке и ксенон пришлось снять. Готов кстати его уступить за 1000р. В сборе с линзовым модулем, шторкой, ангельским глазом, дьявольским глазом и всеми блоками управления.

Обращаюсь к тем кто делал диоды в фару. какое световое пятно на дороге и получилось сделать четкую границу на ближнем? И стоит ли этим заморачиватся? узнав цену нормальным диодам я задумался..Добавлено спустя 28 минутсначала загорелся желанием поставить диоды изза економии слабого генератора, но прочитав тему понял что нормальному диоду нужно 2-3А . По сути тут нет никакой економии в сравнении с лампой 35Вт

Ну как же нет экономии? 2-3А при напряжении падения на светодиоде приблизителдьно 3,6 вольта получается всего 7...10 Вт. Очень даже ощутимая экономия.

omich, увидеть бы еще как оно светит. В ксеноне я делал шторкой ближний свет, а как с диодами будет неизвестно,Добавлено спустя 8 минутя тут думаю, диод светит максимум на 180 градусов. если его разместить вместо лампы и направить вверх на отражатель то выйдет гранница света? и если будет нормально то можно поставить 2 диода: одиннадцать вверх, другой вниз и при включении дальнего задействовать 2 диода.

Внизу первого поста см. под спойлером "А так светит фара". Там же чуть выше и как делалась фара. Для светодиодов нужна своя оптика и обычная практически не подходит. На мопед ту фару я еще не ставил. Может все-таки этой осенью удастся вместе с зажиганием испытать.

Плохо читали же. У электричества есть не только сила тока, но и напряжение. Нормальному диоду надо 2-3 А при напряжении 3.0-3.5 В. Что даёт до 10 ватт. Также нормальному диоду нужен драйвер, то есть импульсный (по конструкции) блок питания со стабилизацией тока. У которого на выходе 2-3 А, а на входе 12-18 вольт и меньше ампера тока.
Также светодиоду необходим отвод тепла на радиатор. Температура лампы накаливания чем выше, тем лучше, светодиод же прибор полупроводниковый, лучше всего работает при комнатной температуре, и никак не горячее 80-100 градусов.
Совершенно верно. Именно так это и работает.
Верхние светодиод и половина отражателя светят полукруглым пятном с горизонтальной верхней границей. Это ближний свет. Нижние светодиод и половина добавят второй полукруг, сверху. Получится ближний с дальним.
В реальной фаре со стеклом полукруг получается вытянутым в ширину, что и хорошо. Сложность ещё в том, что на реальная пластина, на которой стоят светодиоды в фаре, имеет толщину, и потому между пятнами от ближнего и дальнего света получается горизонтальная тёмная полоса. От неё можно избавиться наклоном верхнего светодиода чуть в сторону рефлектора.

Кстати, моя фара таки светит. На практике выяснил, что смешивать два типа питания на ближнем и дальнем свете плохо. Надо или делать оба через резисторы (линейные стабилизаторы), или оба через импульсные драйверы. Хохма в том, что я не учёл, что 12 вольт переменного тока после выпрямления превращаются в 18 постоянного. Под нагрузкой они проседают, но если в импульсном драйвере что-то испортится, этого напряжения хватит, чтобы сжечь светодиод даже через резисторы. Что и произошло.
Пришлось немного изменить электрику. На дальнем всё также работает XM-L в коллиматоре, а на ближнем - XM-L EZW 12V, но уже не через резисторы, а через импульсный драйвер на PT4115. Плюс с него срезана линза, теперь свет не собирается в центр верхней части рефлектора и в узкий квадрат на дороге, а преломляется в бока, что даёт довольно широкий прямоугольник.
Дождался и своей FX30. Она крута, мелка и ярко светит. Получил с узкой оптикой 25 градусов, и она для ближнего света таки слишком узкая, даёт перед колесом яркое пятно шириной метр. Заменю на овальную 25х50, будет самое то. И надо будет отснять результат.

А что получится если допустим светодиод 50Вт 36В подключить к 12В? Сейчас в фаре стоит 10Вт, но этого маловато, а диоды помощнее уже идут на 20, 30В..

Получится сгоревший диод:)
В проводке гуляют выбросы напряжения до 60-100В, они могут спокойно сжечь матрицу. Но если этим пренебречь, то скорее всего ничего не будет, т.к. 12В не хватит, чтобы открыть pn переход диодов в такой матрице

plotter, аж обидно. Ксенон не поставить изза слабого генератора, а 10вт диодов не хватает.. А где у меня возьмутся броски напряжения 100в если стоит шунтирующий стабилизатор с конденсаторами и генератор работает в паре с аккумулятором? Да и мой генератор без нагрузки и стабилизации на макс оборотах выдаст не больше 50-60В

А откуда в бортсети авто берутся импульсы больше сотни вольт? Наводки, выбросы от самоиндукции и т.п. А диоду много не надо. Я как-то умудрился спалить 10 Ваттный кри разрядив на него 10мкФ кондер заряженный до 12В. Казалось бы, что тому диоду этот укол, ан нет, сдох зараза.
Вам я порекомендовал бы поставить 3-4 светодиода Cree xm-l. При токе 2А уложитесь в 25Вт, а света будет сравнимо с дальним светом на авто с галогенками.

plotter, так кри нужно 3,6В. У меня сейчас китайский warm white + драйвер. Я не смогу одновременно сфокусировать 3 диода в одной фаре, нужен один.

2 светика последовательно, это уже 6В. Два драйвера на каждую пару светиков. Коллиматорами можно сформировать вполне неплохой пучек. Пара на дальний и пара на ближний.

Ничего не будет. Светодиод — он сукаполупроводник. И если у него на рабочем токе напряжение около 36 В, то от напряжения в три раза меньше он и не подумает даже включиться.
Нужен драйвер. Повышающий. Со стабилизацией тока. Но здесь вылезает новая проблема:
Этот ваш светодиод "50 Вт" — не один светодиод. И даже не три. Это матрица размером со спичечный коробок, в которой полсотни отдельных светодиодных кристаллов. Вы её в фару не запихнёте, не то что не сфокусируете.

Тут правильно говорят про несколько современных светодиодов. XM-L2 3-4 штуки, каждый со своей оптикой, можно в корпусе этой вашей фары, только радиатор сделать. Или например MT-G2, который один жрёт 18 ватт, светит как галогенка и даже влезет в фару.

Из Китая получил 10 штук светодиодов Cree XM-L2. Заявлено, что у них на 20% отдача лучше, чем у зверских Cree XM-L, которыми я оснащал фары. Фары для переделки пока нет, но вот в фонарик вместо 3W светодиода я один такой попробовал поставить. При токе 400 mA он ни сколько не греется, а вот света от него в разы больше чем при том же токе у 3W светодиода(которым в свое время заменил 1W светодиод). Фонарик теперь конкретно светит.

Очень интересно пришли эти светодиоды, как бы на не разрезанной пластине. Это может и к лучшему, т.к. они об друг-друга не терлись и линзы светодиодов остались целыми, пупырчатая оболочка конверта их спасла.
Спектр этих светодиодов очень близок дневному, т.е. кочки на дороге будут хорошо видны.

Кочки и вообще дорога при "близком к дневному" свете будут видны хуже.
Потому что светодиод светит по спектру белым с температурой примерно галогенки, более холодный свет получается примесью монохромного синего. Свет "дневнее" — синего больше, белого меньше.

хорошая цена. А что за оптика планируется?

Проехался сегодня со светодиодными противотуманками http://crazy-czech.livejournal.com/25138.html

Общее резюме - рановато пока светодиодам конкурировать с полноценным светом Только в роли дополнительного.

ФГ-306 на мопеде. В теме про зажигание все есть.
У этих светодиодов, да и у предыдущих XL-L ни какой синюшности нет, свет от них очень приятный и больше на дневной смахивает, т.е. спектр не узкий.
Интересное наблюдение: Кто-нибудь пробовал искать на полу что-нибудь упавшее мелкое при помощи фонарика? С предыдущим светодиодом 3HPD3 и Cree XM-L2 разница очень большая, с новым каждая пылинка видна.
Ну а дорога с 2 амперами на Cree XM-L в фаре ФГ-306 видна очень хорошо. Я катался в полнейшей темноте на улице и недостатка в освещенности дороги от такого света совсем не испытывал, видно все впереди метров на 100 и дальше, т.е. на мопеде можно ехать с приличной скоростью и не бояться, что не заметишь какую-нибудь кочку.
Не, современные светодиоды рулят. Где-то видел, что Cree уже еще более новые светодиоды сделала, у которых чуть ли не вдвое лучшая эффективность, чем даже у XM-L2.

Это, батенька, светодиодам из туманного прошлого эпохи ваших противотуманок рановато. В наш просвещённый 2014 год светодиоды уже вполне себе переплёвывают 60-Вт лампу, жря всего 15 Вт, при сравнимом спектре. Через несколько лет и до фар доберутся.
Тут не в спектре вопрос, а в цветовой температуре, соотношении его частей. А частей у спектра белого светодиода две: синий и всё остальное.
С освещённостью и кочками нормально и в холодном свете. Сложности начинаются на более сложных дорогах. На грунтовке, на старом пыльном асфальте, в дождь. Теплый свет позволяет различать не только формы, но и оттенки. Отличить пятно грязи от песка или глубокой лужи например. Или обочину от уже грунта. И не слепит, отражаясь от воды на дороге и воды в воздухе.
Такого пока нет, XM-L2 сейчас одни из самых эффективных по КПД. А вот в два раза мощнее в небольшом корпусе — таки есть, MT-G2 называются.

Нашел где читал, тут.

omich, а на али коллиматоры на 6-10 градусов есть?Добавлено спустя 20 минут Вот кабы ещё и корпус поменяли бы наконец на более крупный и легко-охлаждаемый. При приличных токах кристаллы в xp-g корпусах люто греются и при 3А быстро помирают независимо от охлаждения.

Вы очень сильно ошибаетесь)матрица только гдето в 3 раза больше чем у 10Вт, но намного меньше спичечного коробка. И нет там так много отдельных кристаллов. Для примера 10Вт матрицу очень легко сфокусировать в стандартной рефлекторной фаре,катаюсь с ним уже пол года и на ближнем у меня нормальная горизонтальная граница.

Предлагаю способ получения неплохой и очень дешёвой фары. Берём пару самых дешёвых фонариков, например, этих. За рекордно низкую цену получаем: диод с запасом мощности, драйвер, оптику, некоторый теплоотвод. Покупать всё это по отдельности вышло бы гораздо дороже, даже при мелкооптовом заказе. Монтируем в корпус фары Риги, Карпат и т.д. пару голов от этих фонариков, причём оптику одной фиксируем в положении настройки на ближний свет, второй - дальний. Организуем подобающее питание, получаем профит.

Причём запитать полученную фару можно с буферным литий-ионным аккумулятором или батареей. Для этого на выход выпрямителя-стабилизатора ставим подходящий контроллер заряда. Получаем воплощение вожделенной мечты - свет, работающий независимо от двигателя и подзаряжающийся от него.

Это кристалл от XM-L2 в компактном корпусе XP. Эффективность не лучше, чем у полноразмерного XM, а теплоотвод хуже. 200 лм/Вт выдают многие современные светодиоды в идеальных условиях, на небольшом токе.
MT-G2 же. Два XM-L2 (последовательно) в корпусе чуть больше.
Во всех матрицах кристаллы одноваттные. И светящихся точек на 50 Вт будет таки 50. Пять линеек по десять штук. Размеры корпуса таки проверьте, вдруг не влезет.
Верхнюю границу даёт таки не фокусировка светодиода, а само его расположение, это немного другое. От размера матрицы зависит ширина пятна и распределение света в нём.
И выкидываем к чертям собачьим.
За необоснованно завышенную цену получаем: синюшный диод далеко не топового бина, отсутствие драйвера (и хорошо если присутствие хоть резистора), бесполезную линзу и никакой теплоотвод.
Нельзя с литий-ионным аккумулятором. Литиевые аккумуляторы не терпят перезаряда, вплоть до спецэффектов. А от просто повторных циклов заряда-разряда быстро стареют. Литий надо заряжать (почти) полностью и заряжать (почти) полностью. Как в фонариках и электромопедах например.
Два светодиода с двумя оптиками на ближний и дальний свет — верная мысль. Только не с линзами, или хотя бы не с такими. Для ближнего хороша верхняя половина родной фары, для дальнего — коллиматор на 10-15 градусов.

Кстати, Али — одна большая помойка. Фонари, диоды и оптику лучше брать в специализированных и проверенных магазинах.