Покупаем китайца

Эпоксидка эпоксидке - рознь...

Если эпоксидка без наполнителя то на баке максимум сезон держит. Зимой даст трещины из за разного коэфициента теплового расширения. Если с наполнителем то и на пару хватает. Если наполнитель по составу тот же что и заклеиваемое то и больше выдержит. Я конкретно про бак т.к. в юности именно с таким дефектом и ездил.

Эпоксидка не растворяется в бензине, если она смешана с отвердителем в правильном соотношении.

Оффтоп.
Однажды, зимой 1988-го года, ко мне в гараж в - субботу вечером - приехал из Тулы Форд Гранада, с текущим бензоприемником в баке, расположенном на передней вертикальной стенке, примерно на половине высоты бака. Владельцу приходилось заливать не больше 20 литров, чтобы не выливать бензин на дорогу во время движения и не рисковать сгореть на ходу. И то немного сочилось - так и ездил несколько месяцев, после покупки в Польше, с мыльным "облепышем" вокруг трубки.
Там была к баку привернута круглая штампованная стальная пластина со вставленной - когда-то плотно - стальной трубкой. А на её периферии, где отбортовка и кольцевое рифление под прокладку, 6 отверстий под болтики М5, для крепления к баку.
И сама пластина, и трубка были покрыты чем-то серым. Пробовал паять - поверхность даже не облуживалась, хоть ты тресни. И так хитро сделано, что трубку из пластины не вытащить, чтобы зачистить от этой "серости" - крутится, но не выходит.
А сваривать нельзя, даже "аргоном" - на ней крепился механизм указателя топлива - поплавок и реостат.
Новую пластину с новой трубкой делать из нержавейки, а потом переносить на нее реостат с поплавком - реально, но слишком долго пришлось бы ждать, до понедельника.
А машина завтра утром уже должна поехать в Питер. И за срочность человек платил хорошие деньги...
Пришлось тупо залить эпоксидкой, у меня тогда была только ЭД-16 с пластификатором, принесенная с завода. Еще намешал в нее железных опилок, вытянутых магнитом из-под наждака в гараже, чтобы подогнать коэффициент теплового расширения. Клеил дома, в тепле, а утром следующего дня проверил - вроде герметично. Пришел в гараж, прикрутил к баку, залил полный бак из его же канистр в багажнике, подождал немного - подтеканий не было.
Потом этот Форд еще несколько раз заезжал в Москву, по пути из Тулы в Питер - навестить и пополнить мой запас тульских пряников и мёда. Владелец был очень доволен тем, что может заливать полный бак бензина и не возить в багажнике канистры для дозаправки.

Та, которую применяю - "холодная сварка", с наполнителем, использование в течение 5 минут, через 15 минут можно обрабатывать....
Вторая, что использую - холодная сварка в виде пластилина.
Клей для металла со стальным наполнителем.

Закажи "спортивный", не помешает...
Вот такой. С разъемом на "пигтейле".

К чему дошли в тебе о обсуждении главного света? Я так вижу штатная лампочка унылая. Что туда можно поставить? Мне прыслали всетодиодную фару и когда я ее подключил познал всю прелесть школотюненга, после у меня появилось желание ее выкинуть подальше. Что можно сделать из штатной фарой?

Ну, просто он так называется. Там внутри что-то такое наворочено, что отличает его от дешевых коммутаторов. Возможно, что с ним искра лучше. А еще возможно, что УОЗ как-то организовано. и максимальные обороты он не ограничивает, как дешевые китайские. Я точно не интересовался устройством, просто их хвалят и рекомендуют.
Как мотоблок, может быть, только с бОльшими оборотами?

Это о 139 fmb ?? Да ничего подобного.

Мослитр, Какие звезды стоят?
Я на днях тоже с примерно такой же скоростью ехал, у меня звезды 15-41. Так обороты на красную черту уходили

17 на 36 . При скорости 97.6 обороты были около 9000 по своему неточному тахометру.

А вам шлем не жмет на хилой ходовой???
По дороге не кидает???
Ветром с дороги, как фанеру над Парижем, не сдувает???

Лично меня не сдувает и не кидает. На такой скорости мопед довольно уверенно держит дорогу. Мало того, даже от обгоняющих фур поток воздуха НАМНОГО слабее, нежели я буду ехать 40-50 км.
Тоесть, ехать 90 км/ч реально безопаснее нежели ехать 50 км/ч.

Может не кидает из-за того, что он нагружен довольно сильно?

на 250 кубов и выше - да
У мопедки мал ход передней вилки и задней подвески... На скорости больше 50-60 пробивает на неровностях на полный ход с ударами...ИМХО

Это скоростные звезды. Влезть влезут, но толку на такой скорости от них никакого. На 4й с этими звездами 40 он не вытянет, это 2-я 3-я передача.
Если ездишь 40, то 14 и 41 в самый раз. Скоростные звезды для асфальта. По пересеченке едет плохо, но я там и не езжу.
С моими звездами
до 25 первая передача
25-40 вторая передача
40-60 третья
60 и выше четвертая
=========


Я ездил груженый, было нормально.
Проблем с перегревом не возникало.

"Ездить можно с такой скоростью, которую позволяют развить тормоза". (С) Д. Кэмпбелл.

Больше масса - устойчивей движение по прямой. Больше скорость - сильней гироскопический эффект у колес.

Какой оптимальный диаметр жиклера для 70сс двигателя? Сейчас стоит 0,80 и изолятор вроде бы не белый и не серый, я склоняюсь к 0,85-0,90. Поменял я диски сцепления частично проблема ушла, но на 4й попрежнему не могу ехать, двигатель обороты развивает высоки, но не едет. На третей нормально едет в районе 7т оборотов, что мне кажется не очень нормально. Сцепление вроде бы отрегулировал правильно.

Жиклер должен соответствовать диффузору карбюратора. А карбюратор - объему двигателя. Только так можно получить смесь нормального качества в нужном количестве. Если карбюратор не будет соответствовать объему двигателя, то подбор жиклера может улучшить работу в каком-то одном диапазоне оборотов, а в другом будет хуже.
А ты проверь таким образом: поставь на 4-ю передачу, зажми тормоз, дай газу и брось сцепление. Дернется и заглохнет - нормально, а если будет работать и снижать обороты - смотри опять сцепление.

У меня была такая проблема. Решилось все очень просто. Под крышкой сцепления, там где рычаг, есть регулировочный болт, который нажимает на шток выжима сцепления.
Но! Крутить этот болтик можно только до того, как сожмется маленькая пружинка. Если крутить болт дальше, будет выжиматься сцепление.

Вот так проблема со сцеплением решилась.
https://pp.userapi.com/c850036/v850036845/5cfac/tSjlrrdvbS4.jpg

Быстро отпустить ручку?
Мослитр, У меня примерно так же, только я шайбу подложил широкую.

Проверь, не перекручен ли регулировочный болт. Если не перекручен - меняй пружины.

Мослитр, Как он должен быть? У меня щас эта самая пластина двигается в стороны. Болт вроде бы закручен, но без усилия.

Болт можно закручивать до того, как полностью сожмется маленькая пружинка. Если нажать на шток пальцем, он под воздействием этой пружинки вернется назад.
Тоесть, при закрученном регулировочном болте шток должен хоть на полмиллиметра, но продавливаться пальцем до полного сжатия маленькой пружинки.
И после этого уже регулировать трос сцепления. Если черезчур длинный - подкладывать что-то.

Да.
она и должна двигаться - значит зазор есть.
Там ход штока должен быть таким, чтобы он был немного больше суммы всех необходимых зазоров между дисками. Поэтому делать зазор под регулировочным болтиком слишком большим нельзя, будет недовыключение при выжимании рычага на руле - сцепление будет "вести".

У меня мопедка занижена.
Помимо низкого центра тяжести, довольно жесткая рама.
Не мотает и ветром не сносит, несмотря на малый вес. 90 идет чётко.
А на альфе езжу груженый. Порожняком при 90 мотает, с грузом устойчивей.

Дед, Сделал все как ты и говорил, мопед дернулся, стал на козла и заглох. Заметил такую вещь, что когда ручка выжата полностью, рычаг на крышке еще не много можно поджать, я так думаю что сцепление выжимается не до конца. В общем с 4й скоростью остается открытым. Даже на закрытой ручкой газа на 4й стрелка тахометра уползает за 7к оборотов.

Тахометр Альфы - не совсем уж объективный метод оценки, его точность измерения порой достигает показателя "плюс-минус трамвайная остановка". На таком "мопедике" он вообще входит в категорию аксессуаров, под общим названием "кривые понты".
Если сцепление реально пробуксовывает, то нужно пружинки другие в корзину - пожестче. Или шайбочки подложить, надев их на направляющие штыри.
Настраивать корзину с неизвестными по жесткости пружинами и с не измеренной предварительно толщиной дисков - лотерея, с отнюдь не гарантированным "выигрышем".
Надеяться на то, что "родное к родному подойдет обязательно и будет все зашибись" - не слишком правильно, поскольку очень много некондиции в запчастях для этих моторов.
Поэтому делать нужно так: узнать, какие точно должны быть размеры толщин ведущих и ведомых дисков; затем измерить свои - каждый порознь и все вместе в пакете. Сравнить свои результаты измерений с "эталонными". И тогда уже делать вывод о том, что предпринимать. Если толщина пакета меньше "эталонного" на какую-то величину - вырезать из стали прокладку в виде широкого кольца, по форме диска - без шлицов или выступов на наружной части, лишь бы он заполнил собой недостающее место в пакете.
Если толщина пакета соответствует "эталонному", то увеличить жесткость пружин дополнительным их сжатием при сборке - как уже говорил, подкладыванием шайб под каждую.
Но этот способ не слишком хорош: может оказаться недостаточным ход их сжатия при выжиме сцепления и оно тогда может начать "вести". Тогда будет уже точно понятно, что пружины слишком слабые и требуется их заменить на нормальные.
Хотя, если сможешь, то попробуй их просто растянуть - на одинаковое расстояние каждую. Это можно сделать, положив пружину на бок - на торец широкой толстой доски или на пенек - и загоняя между витков широкую плоскую отвертку. Или какой-то другой клин.
Если бить молотком по отвертке так, что она каждый раз будет заходить на одинаковую глубину, то можно будет принять размер увеличения межвиткового расстояния - условно - за одинаковое. Да и всю длину померить у каждой пружины, после такого "раздвигания", тебе никто не мешает. Думаю, что увеличение длины на 4-5 мм будет достаточным.

Проблемное место бензобака...
Из него начинается капель мазуты...
Заделал холодной сваркой...

А от чего подавал импульсы эталонной частоты? Уж не из розетки ли городской электросети?
А что, вполне себе этакий "эталончик" - 50 гц соответствуют 3000 мин-1.Не лучше ли было запаять, каким-нибудь ПОС-ом? Холода скоро будут, опять ведь снимать придется - перепады температур и вибрация сделают свое "черное дело".

Д"ЭД
Закройсь!
От твоих с"оветовЪ ухи вянуть...
Вездес..ссущий ты наш...
И если бы паял - то или медью или серебром...
И ББ снимать надо

Поставить отражатель от ВАЗ 2106 (ближний) и лампу 35 а если гена потянет то 60 ватт.

Ага, как обычно в таких случаях: вместо разговора по теме сразу же "переход на личности, с покушением на оскорбление". Статья КоАПП 5.61, часть 2: Пришлите в биткойнах, сэр!
А ты поливай их почаще, да лапшу с них снимай...
Ага, а уж краски бы нажёг - смотреть было бы страшно! Меньше "автогеном" нажжёшь, если мокрой тряпкой локализовать место сварки.
Вот, оказывается, где "хунде грабен" - так бы сразу и сказал, что лень этим заниматься. Ну, дык я и сам сразу это понял - холодная сварка для быстрого и временного ремонта в дороге, но пользуются ей чаще всего лентяи, надеясь на постоянный эффект.
Да, кстати - если паять ПОС-ом, то можно и не снимать ББ, а только слить бензин, если уж так нет времени...
Собственно, потому и спросил тебя про лучше - вежливый ты наш.

С тёщей спорить бесполезно.....

У меня вилка с поджатыми пружинами и залита трансмиссионка. На дорожных полицейских не пробивает. А сзади амортизаторы от К-175 они на малой скорости жесткие, а при 80 и выше работают на ура.Добавлено спустя 6 минут
Значит, с двигателем что-то не так. Возможно, подшипникам коленвала приходит трындец.

Ага, понятно: гитару себе нашел, а первую струну, зажатую на 4-м ладу, по гудку телефона МГТС настроить не догадался - вот она теперь и не "строит".

Затем, что точность прибора с делениями должна быть не хуже, чем половина деления шкалы. Иначе это это не прибор для измерения, а "показометр".

После обдумывания из знакомыми пришли к выводу что двигатель перекручивает и причем сильно. Сейчас стоят звезды 14/41. Какую звезду на перед лучше поставить?Добавлено спустя 1 минуту Дык вроде бы уже давно решили что это больше вольтметр чем тахометр.

72сс 14 на 41
110сс 16 на 39
125сс 17 на 36

Смотря для чего сей мопед нужен. Если в основном для асфальта, то звезды такие.

Непринципиальное различие, если это двухпроводной тахометр. Зная каким образом напряжение зависит от оборотов, можно подключить вольтметр с длинной шкалой и переградуировать шкалу в "об/мин".
А если трехпроводной - то меряет он как раз количество приходящих импульсов от катушки зажигания.

И мерит как захочет Пытался один оттарировать, потратил три часа, ничего не добился. Плюнул.

И это правильно: если он показывает близко к истинным значениям, то и вскрывать нет особой нужды. А если неправильно, то и лезть внутрь нет смысла! Я в один тоже влезал, но лучше сделать не получилось. И купил другой, который оказался хорошим.
А еще можно пристроить жигулевский тахометр, он точней. Только показания в два раза отличаются от истинных.