Покупаем китайца

Ну так их цилиндры и сделаны по-разному: у китайского цилиндр чугунный, а у советских мопедов чугунная гильза в алюминиевой "рубашке". Поэтому и теплоотвод у них разный - у советских он эффективней.
Да и сделан был этот китайский мотор вовсе не для скоростных покатушек, а для спокойного и безопасного перемещения в дорожном пространстве. Различные же объемы цилиндров предназначены не для повышения скорости, а для увеличения нагрузки на мотор.
Но эти нормы, разумеется, не распространяются на постсоветское пространство России - там другой менталитет. Там скорость подавай, да побольше, побольше - лучше до сотни выжать!

А ты же мотор сам перебирал. Значит, наверное, можешь сказать - какой зазор в стыке поршневых колец.

Зазор в стыке не зависит от номинала или ремонтного диаметра цилиндра - он сделан для компенсации теплового расширения колец, чтобы они не заклинили в цилиндре. Для колец твоего мотора зазор в стыке должен быть 0,2 ... 0,4 мм. Необкатанный мотор не следует разгонять на прямой передаче быстрей 35 км/ч. Первые 300 км очень желательно проезжать короткими "перебежками" по 10-15 км, с остановками для остывания.

И я забыл - ты цилиндр тоже красил серебрянкой или только картер?

это еще почему? Наибольший теплоотвод от монолитной детали, а еще лучше если она не покрашена, так как голый метал максимально эффективно отводит тепло.

Наибольший отвод тепла будет от детали с бОльшей теплопроводностью и бОльшей "чернотой" поверхности. У алюминия теплопроводность больше, чем у чугуна. А чугунный цилиндр чернят отнюдь не для эстетичности внешнего вида.

Насчет целостности детали...
Гильза тонкая, переходная граница имеет высокую чистоту обработки, запрессовка гильзы в рубашку довольно плотная. Поэтому пограничная теплопередача довольно эффективная. В случае заливки гильзы в рубашку эффективность еще больше.
О чем и говорилось в теме про это охлаждение.
Ну, наконец-то! Хоть один человек это понял, самостоятельно.
Уже легче...

да

Смотря какое масло ты хочешь дольше использовать. Если наше отечественное, дешевое, то нет особого смысла. А если импортное, дорогое, то можно и потратиться на этот "холодильник".
Но если ты не будешь перегревать мотор, то нет никакого резона в такой "приблуде".
Если по "жидким говнам" ездить не собираешься, а лишь только по асфальту или гравию, то можно к низу картера приклеить моментным клеем небольшие алюминиевые радиаторы - где это возможно и не помешает откручивать болты. Охлаждение низа картера будет лучше, значит и температура масла в картере снизится. Попробуй, ты тут ничем не рискуешь - разбирать ничего не нужно, только зачистить от краски. А если радиаторов нет, их можно и бесплатно поклянчить где-то у мастеров по ремонту компьютеров.

Лёха, Если думаешь, что будет в три раза дольше ходить, то ошибаешьси...

"А Балда говорил с укоризною: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною", - помнишь кто написал и в каком веке?

Хоти. Я тоже хотел... И сделал. Надо как то заснять видео, как я спокойно ложу ладонь на клапанную крышку головки после пробега в километров в 100...
Я давно писал - херня это и развод лохов.

Лучше больше пить и чаще сать на двигатель. Толку больше будет.

Не поможет. Охлаждать надо цилиндр и голову. Лучше сделай крышкиголовки с повышенным оребрением, чтоб охлаждались потоком воздуха.Добавлено спустя 4 минуты
Какую среднюю скорость держишь?

И что, прямо на ходу это нужно делать?
Или, все же, придется останавливаться?
Если уж остановился, то можно и подождать минут 5, размять ноги.
Но тогда весь смысл теряется - нужно охлаждать при езде.
Тогда уж лучше не использовать свой организм - в качестве посредника для подачи воды на мотор, а применить достаточно большую емкость с краном и трубку с капельницей на конце над головкой - поливай как хочешь, не прекращая движения и без неприятного запаха от мотора.

Для чего, если им небольшое - после 100 градусов - повышение температуры ничем не угрожает?
Охлаждать нужно масло, которое только что отработало на нагретых деталях, перегрелось и вернулось в картер. Ему и только ему грозит потеря "работоспособности" при нагреве до 120 градусов - это уже "вода", не имеющая смазочного свойства.
Потому и делают дополнительные масляные радиаторы в разрыве магистрали-обратки. Ну, не только по этой причине, конечно, а еще чтобы не разорвало этот радиатор давлением, на которое он не рассчитывался.

А дополнительные ребра охлаждения на днище картера - это не мое изобретение. Их - штатно - имели "алюминиевые" моторы.
Москвича.
Запорожца.

И мотоциклов - Урал и Днепр.

И эти ребра служили не только для упрочнения днища поддона, они реально помогали дополнительно охладить масло до приемлемой температуры.
Но в обычных условиях езды, а не в напряженных.
Правда владельцам Запорожцев южных областей страны приходилось еще и другие меры принимать по дополнительному охлаждению мотора, если они хотели ездить быстро и с бОльшей нагрузкой.
Умельцы, имеющие доступ к заводскому оборудованию и станкам, вставляли трубки в поддон.

По ним проходил поток воздуха и дополнительно охлаждал масло.

Хочу обратить внимание, что охлаждали только масло в поддоне. О каком-либо дополнительном охлаждении цилиндра и головки речь не шла вообще. Понизить температуру цилиндра и головки, это значит снизить КПД двигителя, отобрав полезную энергию у "рабочего тела тепловой машины".

Лёха, Уже давно выложил. Ищи.Добавлено спустя 1 минуту Ага... УДАЧИ. (Идея реально толковая, но с нюансами)Добавлено спустя 4 минуты А это уже от акробатических способностей зависитДобавлено спустя 5 минут Видел такое видео - сей метод "папуасы" в Африке применяют

Охлаждать нужно то что требуется, а не то что придумалось. Рабочая температура 4т двигателя ( пока, для простоты и наглядности говорим о жидкостном охлаждении) находится в районе 90гр. При условии что его кормят соответствующим топливом. Дефорсированые моторы имеют большую температуру. Пример ( из того что просто хорошо знаю) МеМЗ-245 51л/с 1.091л степень сжатия 9.5 и его дефорсированная верстия МеМЗ -2451 47л/с 1.091л степень 9.1. Так вот последний начинал ехать только при достижении 110гр. Тенденция относится ко всем двигателям. При более высокой степени сжатия смесь сильней разогревается и в момент вспышки уже имеет нужную температуру. В то время как при низкой её стоит еще чуть подогреть, хотя бы от стенок. Двигатели воздушного охлаждения без принудительной системы расчитаны на еще большую температуру.
Если терпит рука то не сложно прикинуть реальную температуру. 50гр рука терпит довольно долго, но очень неприятно, а 60гр только кратковременно.
Думаете продлили движку ресурс? Ошибаетесь, сделали как раз наоборот. Мотор находится постоянно в режиме холодного запуска. Движение с обогащенной смесью, повышенное награрообразование из за обогащения и более сильного отложения в камере.
Так что причинно следсвенная связь, в данном случае, не работает.
Охлаждают дополнительно масло если оно не терпит такие рабочие температуры. Соременные масла, особо синтетические, имеют достаточный температурный запас. Да и полусинька не очень отстаёт. Вот минералка, особо старых марок, та да, та побаивалась перегрева возможного в двигателе.

Если собираетесь лить автол М8 ( ну, мало ли ) потребуется дополнительное охлаждение картера. Если двигатель установлен на тихоходном транспорте с большим передаточным то потребуется охлаждене и самого двигателя. При типовом использовани ( без форсировок разного рода) дополнительного охлаждения не нужно. Главное содержать в чистоте.

Ежели тем не менее двигатель подает признаки перегрева то легко определить авторство. Что то намудрили или со смесью или с зажиганием. Лечить.

И фмб на этой скорости перегревается?? Наверное по пересеченке жмёшь на низких передачах.
На трассе у меня перегрелся пару раз когда гнал 90 груженый и с пассажиром. После скинул до 80 и признаки перегрева ушли.

krotik, Так я это знаю и с тобой в данном вопросе согласен...
Только... Только очень внимательно прочитай что я написал. (Суть кроется в деталях)Добавлено спустя несколько секундЛёха, Может и в этой... не помню

Вот суть и читаю. Есть иная?

Именно, что так и есть на самом деле! Никакой пользы мотору такой тепловой режим не даёт. Если рука спокойно терпит прикосновение к головке или её крышки, то мотор реально недогретый.
В автомобиле с верхним(байпасным) термостатом температуру охлаждающей жидкости проверяли тоже рукой, но иначе: кратковременным, буквально одна-две секунды, прикосновением к верхнему шлангу радиатора. Если рука терпит с трудом, значит нормальная температура, термостат открылся вовремя. А если не терпит совсем - значит перегрет, термостат поздно открывается, менять его нужно. Ну, а если лежит спокойно и не хочет отдернуться - тоже менять нужно термостат, он постоянно полностью открыт.

Дед, вот какого хрена ты придумываешь
? Я где то писал, что могу руку положить на головку? Может, добавишь еще и цилиндр заодно?
Выдумщики, Запикал. krotik
И еще, оребрение цилиндра и головки расчитано на охлаждение 49 кубиков...
Но 72 кубика имеют точно такое же оребрение. И даже "Сотка" имеет тоже самое оребрение, что и 49 кубиков.
Вопрос, как изменится температура двигателя в целом, если производимая им мощность увеличилась почти в два раза, а отвод тепла остался прежним?

Никогда в моторе не делается что-либо без запаса по надежности. Для 49 см3 этот запас больше, а для 72 см3 он меньше.
Все просто...
Шалишь, на головке "сотки" еще одно ребро сделано - специально, чтобы "покрыть недостачу запаса" теплоотвода.
А у 110см3 еще и цилиндр немного длинней. Так что японские инженеры не впустую свой хлебушек съели, когда этот мотор спроектировали.

И как ты видишь эту помощь, интересно?
Амбулаторно и дистанционно вылечить его вряд ли получится, нужно госпитализировать...
Смотреть и проверять твой мотор нужно такому человеку, который обладает бОльшим, чем ты, опытом и видит проблему системно - "глубже и ширше".
Смотри и анализируй увиденное; тогда, может быть, и получится увидеть корень проблемы.
Вот лично я разобрал бы ЦПГ, проверил еще раз все зазоры. А еще просмотрел бы внимательно поверхность камеры сгорания в головке - на предмет пор от плохого литья. Могут еще быть раковины в теле головки, от этого теплопередача изнутри к поверхности хуже. Внешнюю поверхность цилиндра поскоблил бы, может на ней не только один тонкий заводской слой краски. Можно вообще всю краску убрать с ребер цилиндра, ничего страшного не будет с ним. Например, сошлифовать отрезным диском "болгарки". А потом проехать и проверить температуру. Покрасить черной краской "3 в 1" потом завсегда получится.
А еще отверстие для подачи и оттока масла в головке проверить, может быть они меньше требуемых. И тогда проток масла будет заведомо хуже, а значит и охлаждение его будет недостаточным.
Жиклер в масляной магистрали прокалибровать тонким сверлом или хотя бы стальной проволокой прочистить от смоляных наслоений.
В трубочке, через которую сцепление выжимается, отверстие проверить - через которое масло подается в коленчатый вал и далее разбрызгивается на цилиндр под поршнем.
Да мало ли, что там еще найтись может, не соответствующего размерам по чертежам.
Может быть вообще половинки от разных картеров и все оси - коленвала и КПП - работают с перекосом, от этого дополнительный нагрев тоже может быть.
Изучать нужно...

Вряд ли, у товарища 70 куб чоппер тащил на двоих 70 и 55 кг плюс около 10кг кукурузы 5 км туда и обратно столько же, стоит ли говорить,что была жара градусов под 40. Отлично мы тогда съездили, правда, когда обратно ехали уже шел дождь, в станице было прохладно.Добавлено спустя 4 минуты Так вот почему внезапно пропала пила и была куплена новая "Partner"Добавлено спустя 8 минутПодскажите, почему начал течь бензин из этого черного шланга идущего из карба? Теперь приходится кран закрывать. Раньше такого не было. Карб стоковый, шел в месте честным ФМБшным полтинником, мопеду 6 лет, пробег:
2758 км.

Такой поршень стоит на том самом чоппере, как видно с выемками (если их так можно назвать) под клапана. Думаю вам надо ставить поршень с длинной юбкой т.к. они идут как стоковые. Можете дерзнуть и поставить этот коротыш.

Это же переливной дренаж, чтобы поплавковая камера не переполнялась. Если из нее течет бензин, то нужно проверять чистоту впускного штуцера - возможно под иголку клапана попала соринка и образовалась щель в кольцевом зазоре. Если там чисто, значит уже сам клапан износился, точнее верхняя конусная часть иглы клапана. Придется менять.
Но мог еще и поплавок потерять герметичность и тогда он уже не может поджать иглу.

Толи ли лыжи не едут, толи я еб того... Купил альфовскую приборку и не как не могу подключить индикатор передач. И на приборке и на колодке основной косы идут разъёмы типа "папа", и судя повсему эти косяк китайцев. Из всей косы по цвету совпадают только 3 провода. Может кто сфоткать свой разъем и как это все подключено на мопеде?

S.T.A.L.K.E.R., Можно легко определить где какой провод - проводки идущие к датчику по очереди замыкать на массу,появляющиеся цифры отметить на проводе.Похожим образом определяем маркировку датчика - индикаторную лампу вешаем на плюс,включаем нейтраль и ищем контакт на котором лампа загорится,потом включаем первую и т.д.

ПС:Будут некоторые проблемы с определением плюса индикатора,у китайцев обычно он зелёного или чёрного цвета

На моем плюсом был черный провод, располагался в середине разъема, только не помню с какой стороны. Остальные не совпадали ни по цветам, ни по расположению контактных лепестков. Пришлось по месту вставлять, втыкая передачу и глядя от какого провода нужная цифра зажигается.

Kart, Провода идущие от датчика я прозвонил и на них наклеил скотчь и подписал где какая передача замыкает. Но у меня там почему-то постоянно один из проводом звонится при любой передаче, научным методом выяснил что он должен звонится на нетралке, но при влючении передачи звонится и провод который должен замыкатся копирным валом и провод который показывает нетраль. Это нормально или же у меня убитый датчик?

А ты его сними и посмотри на контактное колечко, закрепленное на копирном валу. Оно бывает деформировано при неаккуратной сборке и неправильно стоит. На нем есть штырек, он вклепывается в кольцо. Вот если он выпадет, то кольцо не будет нормально крутиться и замыкать контакты на массу в положении выбранной передачи. Нужно вставить на место и легонько заклепать, не сломав и не погнув.
Мне это удалось и переключатель потом работал нормально.

Сделал приспособу. Сцепление выжимается нормально, все работает с родными пружинами. Пробуксовки не заметил, правда, разгоняться до максималки было негде.

У тебя маслонасос работает? Твои симптомы перегрев на 50 км ч может быть из за неработающего маслонасоса.

Это цилиндр походу под длинноходовой коленвал, 50мм поршень 100сс. Если не доходит до края, ставить его не нужно, компрессия будет никакая

http://www.china-moto.ru/forum/topic/6280-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-139fmb/

Дед, С передачами разобрался. Пришлось всеже поставить другой датчик, на старом отвалился провод 4й передачи, причем отвалился не сразу и я долго не мог понять почему на индикаторе вместо 4 горит 0.Добавлено спустя 2 минуты Проверь еще раз. На заведенном двигателе откручиваешь крышку впускного рокера и смотришь летит от туда масло или нет. На холостых должно слабо разбрызгивать и при увеличение оборотов масло должно лететь от туда сильней.

Неужели припаять было невозможно? Хотя да, если магазин в шаговой доступности - зачем вообще паяльник включать в розетку?!.
Скажу даже больше - зачем вообще уметь паять???
Нет там никакого "рокера", там обычное "коромысло"! Давай будет точными в терминологии.

До магазина далеко, а датчик нашелся в закромах.
Ну провод отвалился у основания, и что бы припать его, нужно как минимум изуродовать часть корпуса самого датчика.

Лёха, У китайцев может всякое быть,у меня с коммутом из комплекта перестал стартером заводиться а вернул полтишковый и стало все ок.

Тонким сверлышком, вручную, немного подсверлить отверстие, из которого проводок выходил и потом чуть капнуть в него припоем с острого конца жала паяльника.
С жидким красным флюсом для пайки.
А посмотри-ка зазор между датчиком зажигания и полоской-маркером на роторе. Он не должен быть более 0,35-0,5 мм.
Сам коммутатор тоже может припозднять момент зажигания, но тогда его менять нужно. Внутрь лезть и расковыривать заливку - неблагодарное дело.

Можешь тогда 110-ю поршневую воткнуть)

Тип, марку флюса можете сказать? Не всё то красное, что подходит для пайки проводов.

Какой же он новый, если уже так хорошо тёртый кольцами?Добавлено спустя 2 минутыНе утруждай себя пустыми заботами, он и так будет работать - эти затиры лишь немного тронули следы хонинговки.
Только немного подольше обкатывай.

Сарказм?
Лёха, По фотографии тяжело судить, но по тому что я вижу, так там хорошие задиры и еще есть намек на то что есть ступенька над верхнем компресионным кольцом.