Пляски вокруг электрики дырчика Юпитер-4. Дайте бубен.

Уж сколько твердили миру-детишки, не покупайте Юпитеры. Юпитеры зло.
Но детишки вырастают, получают инженерное образование и всё равно покупают Юпитер-4.
И думают-ну щас мыего....
Вот и мой юпак ездил-ездил и вдруг начал пропускать такты.
Свечка подзасралась, али прерыватель, подумал линил, щас ввалим дури и всё очистится.
Не очистилось.
Наоборот, на открытие газа двигатель чихал, глох, дырчик прыгал.
Тахометр дёргал стрелкой, намекая на перебои в зажигании.
...
Продолжение следует.

Вообщем выставляй правильно кулачковое зажигание.

Ну мы не дурней паровоза.
Зажигание было выставлено.Был найден малый зазор на прерывателе правого цилиндра, выставлен момент и зазор.
Прыжки остались.
Стрелка дёргается.
И началось.
Замена конденсаторов.
Прыгает, дёргается.
Замена ВВ катушек, по одной, дёргается, прыгает.
.........
продолжение следует.

Добавлено через 13 минут

Путём наблюдения за всем безобразием было выяснено, что отрубается всё зажигание, а не какой-то один цилиндр. Там ведь как бы два одноцилиндровых двигателя.
Может чего-то коротит на массу?
Генератор.
Заводим.
Двигатель шикарно молотит на холостых.
Отрубаем аккум. Работает хоть бы чё.
Врубаем фару-нехотя глохнет.
Заводим опять.
Может виноват самоустановленый тахометр с кучей лампочек?
разъединяем разъём на тахометр, даём газу-чих-пых.

После того как ты сам Anton4eGG, столкнулся и сказал на публику то что насколько иж ''прихотлив к температуре '' пускай мне кто то скажет что это не так . Ижак - это ишак , тянет потихоньку но только так .

Большое спасибо за пост, а то тут всё по баллам, а так балла не дают, .....
.................
Пошуровал покойный "ДЫРчик"-вроде может реле-регулятор шить на массу.
Отсоединил плюс от аккума, кинул плюс на катушки отдельным проводом, двигатель проработал полминуты, акум сдох, ничего не выяснилось.
Отсоединил минусы и бросил отдельными проводами.
глохнет зараза.

Посмотрите провода от 3-го контакта замка зажигания (там два провода, но не зеленых - это габариты, а красный и розовый). Они идут к катушкам. И вообще, замки зажигания на ИЖах, ввиду ушлепочной архитектуры электропроводки при номинальном токе замка 6 ампер являются расходным материалом, если не применять релейное включение головного света и сигнала: ведь все потребители коммутируются через замок! А одна только галогенка в фаре хавает 5 А. Береги замок смолоду! Но лично я не стал заморачиваться и, когда у меня сгорел родной (Made in USSR, между прочем, а не китайский) замок прямо на трассе, в 5 км от дома и в 7 - от цели поездки, соединил провода напрямую, а потом вколхозил "жигулевский" но так делать не надо, я пошел на это исключительно потому, что до ближайшего магазина мотозапчастей, где замки один хрен продаются китайские, было 150 км.

Также возможен плохой контакт катушек с "массой".

У меня этим летом был еще более веселый случай, хоть и более легкий в исправлении. Начал отрубаться один горшок. Обнаружил сильное искрение на одном из прерывателей. Поменял кондер. Горшок заработал без сбоев, вот только искрение не то чтобы не пропало - оно усилилось тем не менее, отъездил около 1000 км с таким зажиганием без единой проблемы.

Но в любом случае, все эти контакты, вся эта технология позапрошлого века - зло. Лично я к следующему сезону адаптирую технологию хотя бы прошлого века - БСЗ, на motoizh.ru висит весьма толковая статья 7-летней давности со схемами и чертежами. Попробуйте и Вы, тем более что у Вас четверка - поставить БСЗ на 12-вольтовое электрооборудование сам б-г велел!

Даа, всё верно, даа всё правильно..(с)(Кавказская пленница).
Конечно я проверил замок, провода с прерывателей кидал на катушки отдельно. КстатИ катушки пластмассовые, замок обходил.
На холостых работает как часы, даёшь газу-чих пых.
Посоветовался со знатоком. Он сказал-прерыватели самая зараза.
Пошёл и купил новые прерыватели. И свечи А23. А вдруг?
Снял свой прерыватель-опа, белый нагар рядом с контактами правого цилиндра!
радость то какая!
Поставил новый прерыватель-чих-пых, тахометр дёргается.

в генераторе может быть межвитковое замыкание, надо померить, как вариант шьёт через крепление кулачков.

на холостых прекрасно работает от генератора.даже тащит габариты. От фары глохнет.
Кулачки стоят новые, тщательно выставленные.
.........
разнервничалось что-то. выковырял реле-регулятор и заменил лампочкой, временно.
Таже хрень
Щётки в норме, устойчиво между ними 10 ом.
Решил подойти с другой стороны.
Вообще отключил правый цилиндр.Вывернул свечу,снял провода с катушки. Двигатель стал стопудово одноцилиндровый.
Левый цилиндр прекрасно работает.
Переставил катушку, ВВ провод с левого на правый.Левый отключен, даже без свечи.
Чих-пых, дёргается.

Добавлено через 42 минуты

Блин, всё же рабочее, проверенное.
Кроме проводов.
Отцепил и заменил провод с кулачков на минус катушки.
Дёргается.
Вывел плюс с аккума, плюс с катушки, завёл, соединил.
Вроде меньше дёргается.
Смотреть замок?

ну ты мимо замка пускал вроде и никакого толку. с механикой точно порядок? цапфа не провернулась?

Цапфа не провернулась, я ж зажигание выставлял.
Первый раз я пускал мимо замка отключив схему мотоцикла, работал один акум. А его хватает на полминуты, это не автомобиль.И ничо не успел понять,акум сел.
А последний раз совместно с геной.
Есть ещё мысли , но надо наверно замок заменить и катнуться под номинальной нагрузкой.
Кстати, владел Планетой5 7лет, в замок не лазил, проехал 25000.

Да и я планетой владею, от деда досталась, проблем нет, попробуй зарядку подключи вместо батареи, погоняй движок. кстати на аккуме можно проехать больше сотни километров, зажигание не должно его сажать за полминуты. видимо тут и копать надо.

Линил, у меня аналогичный случай был с 2СД-М1. Там магнето М30Б. Точно так: на холостых(при закрытой заслонке) работает - песня! как только открываю заслонку - чих-пых. Отложил это магнето, поставил другое - изделие надо было срочно отдать закңазчику. Позже разобрался с магнето. Причина банальнее некуда - конденсатор в магнето плохо контачил с массой. После ремонта пробовал на моторе, работает как новенькое! Вообще, магнето без кондера может работать, но только в малых оборотах. На больших просто искрение меж контактов НЕ УСПЕВАЕТ гаснуть, и следующая искра будет х.з. где, может даже и НМТ. Ты местами поменял только контакты, попробуй и кондеры менять, или ставь новые. Контактная система одинаково работает что магнето, что батарейное СЗ, за исключением тех, где контакты играют роль только датчика.
Кстати, не пробовал от ОКИ пихнуть БСЗ? Где-то читал про это

Проехать оно может и можно. а завести врятли. А чего он , паразит, на холостых работает как часики7 И сдыхал постепенно, не сразу отрубило.Если где обрыв, должно быть наоборот.а вот на шьёт похоже.Но всё высоковольтное проверено.А что ещё? Вот генератор от системы зажигания не отсоединял.Хотя отсоединял, когда от акума пробовал...Хз.

Добавлено через 3 минуты

Кондёры менял, щас из магазина.Зазор меж контактами пробовал и побольше и поменьше, но со старыми кондёрами (германия) искрение было меньше.

Добавлено через 1 минуту

От оки пока не буду, хочется поменять двигатель. Этот за 2000 км сильно убился.

Андрюха дело говорит, надо подпитывать от выпрямителя через амперметр(стрелочный), и понаблюдать за потреблением зажигалки. Если величина превышает норму(а какая, интересно, надо глянуть в мануал) то подозрения товарища Саахова...то есть Андрюхи подтверждается..

Ну сказали А говорите и Б, тоесть сколько должно сосать. 3А слышал зажигалка, плюс возбуждение 12 ОМ=ну полтора ампера. всего около 5 значит. Амперметр имееца.

Чесслово, не знаю. Очень давно был мот. ИЖ Планета, паспорт где-то лежит, но найти не могу. Может быть, поцилиндрно проверить, как делал с открученной свечей? Сравнить потребление каждой половинки. Гену отключи вообще, пусть потребляет только бобина с контактами.

акб какой ёмкости? 5А никак не должно, это много 60вт, как ближний свет. померий, ток должен быть не более 1А, а то и меньше.

Делать нечего, попробую.

коротыш по любому, сам посуди, акб у тебя ну 7а*ч допустим, за полминуты посадить- это ток чуть ли не стартерный как у машины должен быть.

ну уж никак не 1А. Слышал люди меряли 3А Жрёт много.Вот дырчик бы щас посмотреть, там всё это было.
Подумал-обмотки статора ведь посадить не могут?

Добавлено через 3 минуты

Не совсем верно.Чтобы не завелось или не горела фара достаточно посадить процентов на 20.
Вот ещё подумал-может в акуме коротыш? Стопудово пробовать от зарядного.

если в аккуме коротыш- 12в на нём точно не будет, 20% разряда- это напряжение на клеммах 11в примерно, всё заведётся и будет гореть.

вспомнил на гене с отсоединённым акумом тоже чих-пых и тахометр дёргается.

вот, померь ток. и прозвони проводку с отсоединённым генером и аккумом.

Проводку звонил,по крайней мере на массу нешьёт. Звонил тестером. Чё, под нагрузкой прозвонить.чтоли? Через параллельно соединённые фарные лампы, током ампер 10? и напругой побольше.Ато ведь работает он на холостых.

linil, рассмотрите внимательно кулачки (особенно новодельные) прошлой осенью у тестя с Ю-5 похожая байда была. Так у новодельного кулачка было непроклепано соединение пластины с контактом (он вращался и контачил через раз)и пружиной, а также пружина была не пружиной а полоской похожего на пружину металла - на оборотах кулачок подвисал. (и конденсатор пришлось заменить)
Отличительная особенность "левой" контактной группы - болтики под крестовую отвертку

Наверно ток сначало померяю.
Новые кулачки тугие как собаки,правдо болтики были под крест и пришлось контактные группы переставить на старое основание, новодельное недоштамповано и не центрировалось.Так что кулачки я рассмотрел.Что новые, что старые.

И притягивающиеся к магниту контакты.

вот думаю подключу амперметр на плюсовой провод.Ежели при чих-пыхе зашкалит-тогда не знаю чё,если упадёт-нет контакта гдето, это проще.

Полная посадка аккума за полминуты - это в любом случае ненормально. Либо аккум говно (или просто неправильно эксплуатировался раньше), либо КЗ где-то. В пользу версии "аккум - говно" говорит тот факт, что батарейная система зажигания "Юпитера" напрочь отказывается работать с подсевшим аккумом, т.е. довольно привередлива к величине потребляемого напряжения.

Я же говорю - был у меня случай, замок сгорел. Соединил напрямую "+" АКБ и зажигание (ну и сигнал еще работал от того же провода). Проехал 20 км без зарядки (откуда ей взяться-то), аккум почти не сел. И это на оборотах, а не на холостом ходу.

А новодельные прерыватели вообще юзать не надо. Не сломается сразу - так подведет в дороге. Выкиньте его подальше. У меня сейчас великолепно работает, будучи уже порядком разболтанным, советский прерыватель. Ну а раз у Вас из двух один, то и надежность будет, как у половины советского.

Кондеры из магазина - тоже не факт, что хорошие. Особенно из автомагазина. Они могут пройти 200 км, а могут 20 тысяч. Я использовал хорошие, качественные "жигулевские" кондеры, которые чуть длиннее обычных, и емкость у них по-моему 0,47 мкФ. Может быть и 0,22 мкФ - непринципиально. Важно то, что они длиннее обычных, и у них как бы более скругленный корпус в месте, где боковая поверхность металлического цилиндра переходит в основание: приятно в руки взять! Вот это правильные кондеры. А непонятное что-то из какого-то там автомагазина я бы себе ставить не стал. Уж лучше бензин с М8В смешать. Да, свои кондеры я не купил. Я их достал. Где купить - не знаю. Мой поставщик сказал, что оригинал ВАЗ, и на прилавки попадает редко.

Насчет возможных проблем с генератором (обрыв обмоток, межвитковые замыкания, и т.п.) не все так однозначно. Это обычно проявляется под нагрузкой - в виде проблем со светом и прочих радостей. Зажигание при этом обычно работает нормально.


Проблема в проводах может быть только если они тонкие. Надеюсь, что у Вас такого нет А то было у меня на новодельном пульте такое, что его штатная проводка (0,5 кв. мм) задымила при первом же включении фары. В общем, пришлось сурово припаяццо останками ПВСа 2,5 кв. мм ибо под рукой ничего другого не было. Вот если у Вас КЗ, тогда возможны аналогичные симптомы - как минимум нагрев проводов (хотя там штатная проводка тонкая - 0,75 квадрата всего, может при хорошем КЗ и отсутствии, согласно колхозного ГОСТа, предохранителя, выгореть почти полностью, случалось такое).

Штатное РР (которое БПВ) вряд ли дает КЗ на массу, слишком толстый пластиковый корпус там. И слишком простая и дубовая конструкция выводов. Если только оно не засрано настолько, что оный пластиковый корпус покрылся токопроводящими дорожками, что маловероятно "Жигулевское" РР типа 121.3702 вообще лишено такой возможности - там в схеме есть перемычка, играющая роль термопредохранителя, и в случае чего просто сгорающая. И опять же, возвращаясь к началу: неправильная работа штатного РР выражается в виде нестойких периодических глюков с электрикой и, в первую очередь, зарядкой аккума. Генератор, судя по всему, возбуждается нормально. А вот что там в бортсеть идет - это еще вопрос.

Опять же: советую родное реле выкинуть нахрен, оставив от него только выпрямительный мост на 6 диодах, и внедрить автомобильное РР. "Жигулевское" реле, устанавливаемое на крыло (121.3702 или аналоги), как правило имеет бонус в виде индикаторных светодиодов, показывающих состояние зарядки. Бонус интегрального регулятора типа Я112 заключается в наличии управляющего выхода Б, за счет которого капитально продлевается жизнь аккума и замка зажигания: с "шоколадкой" у нас через замок не коммутируется напрямую включение обмотки возбуждения (потребляющей примерно 1 А), благодаря чему длительная стоянка с включенным зажиганием с неработающим двигателем (всякое бывает) далеко не так скоро сажает аккум.

Вывод: современные детали Вам в помощь. На улице 21-й век, пора уже избавляться от кулачков в зажигании и капризных БПВ 14-10. Есть гораздо более надежные, дешевые и эффективные решения. Но для начала проверьте аккум и попробуйте поэксплуатировать технику с заведомо исправным.

Плавающая неисправность вида "то есть контакт, то нет" лучше всего устраняется тотальной проверкой целостности изоляции на всем мотоцикле и заливкой всех разъемов (кроме свечных!) смазкой для контактов электроцепей. Ну и область вокруг БПВ в чистоте хорошо бы содержать, а то там все обычно покрывается обильным слоем масла из воздухана и грязи с дороги, что хорошему контакту не способствует ну никак))

Что до замка, то его целесообразно также прозвонить. Коммутация простая: в положении "1" замкнуты все контакты, в положении "2" только 3 и 5. И пошевелить выводы замка на предмет пропадающего контакта. В принципе, если что - замок можно разобрать и отремонтировать. Но Вы, я так понял, уже в обход его подключались.

Еще бывает, что просто попадаются бракованные/рассыпаются от старости наконечники ВВ проводов. В последнее время, с распространением "мотомировских" колпачков, такое участилось. Тоже есть смысл покопать в эту сторону. И выводы катушек внимательно осмотреть: я после покупки своего мотоцикла одну заменил тупо для профилактики, потому что у нее разъем позеленел и напрочь сгнил (самое смешное - она работала как ни в чем не бывало).

автор писал, что менял местами катушки и провода, пускал мимо замка зажигания- не помогло. Ну как от зарядки заведёт- отпишется, думаю прояснится ситуация.

Сегодня был день измерений.
Снова да ладом.
Исходные данные:
карбюратор проверен-слит отстой из поплавковой камеры, выкручиваем главный жиклёр-дырочка светится, видно в гнезде иглу.Выкручиваем жиклёр холостого хода-есть просвет.
В дизельном,из сетки фильтре тонкой очистки, врезанном в топливопровод бензин течёт,течёт и из поплавковой камеры, если нажать кнопочку.
Задействован только правый цилиндр.На левом выкручена свеча,снята катушка.
На катушку правого цилиндра + подан от аккума.
- подан от прерывателя отдельным проводом.
Плюсовой родной отсоединён только от катушки.
Минусовой осоединён от катушки и контактов.
В таком состоянии двигатель заводится и работает ЧИХ-пых.То есть пропуская такты.
Включаем амперметр в разрыв между контактами и - катушки.Как часы показывает 2,5 А.
Включаем амперметр в + возле аккума 3,2А, понятно,добавилось возбуждение.
При работе чих-пых амперметр не дёргается,показывает честно, как термометр.
При аккумулятор+зарядное тоже заводится, к показаниям амперметра добавляется где-то 0,2 А.
Амперметр реагирует на положение коленвала и контактов-разомкнуты - показывает ноль.
Напряжение в бортсети по китайскому стрелочному показиметру 10В. но фара горит ярко.
Аккум+зарядное даёт 12В по показиметру.
Потом я ликвидировал все прокидки и подсоединил родные провода.
Заводиться перестал.
Амперметр всё равно показывает 2,5 А на контактах чётко, как градусник.
Выкинул из схемы замок зажигания, закоротил провода 1 2 и 3.И остальные два снял с клемм. От греха.
Всё равно не заводится, а искра есть.
Убрал с контактов амперметр, всё равно тухло, а искра есть и вовремя.
Чего думать уже не знаю.
Наверно дорога мне за 406 катушкой, коммутатором и датчиком холла.
Ну и провода кинуть новые.
А?

Катушки местами поменять не пробовал?

- на катушку- сделан не напрямик от массы? через проводку? обычно -сразу с катушки на корпус сделан, а + через прерыватель. восходовское зажигание не рассматривается? таких глюков точно не будет.

Используется катушка с левого цилиндра, проверенная, левый на ней хорошо работает. И свеча с него,и провод и колпак.

ну в цепи кроме кулачков не осталось ничего, значит они. чудес не бывает.

Нет. На них - катушки идёт на контакт, сюда же кондёр.
+ общий обеих катушек, через замок.

Добавлено через 1 минуту

Перепроверено 100 раз.да вот даже сейчас-амперметром.

Ну а что амперметр- на оборотах от вибрации контакт может быть плохим.

Сколько без дела простоял мот? Мог быть, в правом картере конденсат заселился? Компрессии одинаковы? Шпонка соединительной муфты половинок не разболтался?

Да, компрессия в обеих горшках 6 атм.

Добавлено через 2 минуты

Перед этим гонял левый горшок с отключеным правым. Работает хорошо, без чихпыхов.
А чего конденсат Как его определить? Может и есть.