Установка мотора Д8М на велосипед Салют.

Это предложение мне напомнило фразу деда Щукаря из "поднятой целины": "жену отдай дяде, а сам иди к б...и".
Зачем же делать лишние движения и уменьшать эффект маховика? Ротор магнето один не справится, да и шпонка у него слабовата, чтобы поршень тягать на сжатие.
Интересное предложение, но у меня нет в наличии такого количества эпоксидного клея. И так уже по "сусекам наскреб" остатки былой роскоши.

Ехать в райцентр я пока не готов за новым клеем. Пользуюсь "подножным кормом".
Спасибо, я пешком постою...Добавлено спустя 25 минутЧто любопытно - оба подшипника вала сцепления были "абсолютно" сухие, если не принимать во внимание легкий налет моторного масла, как-то проникшего к ним через отсек сцепления. А на правой половине картера, на стенке отсека для вала, тонкий слой густой зеленой смазки.
Думаю, что обильное смазывание подшипников густой графитной смазкой им не повредит. Ну и шток выжима сцепления ей же сдобрю, пусть будет.

Левый больше правого?Добавлено спустя 4 минуты Можно натереть дисульфидом молибдена.

Я когда собирал свой Д-8 с наружной стороны подшипники вторичного вала ставил закрытой стороной, а с внутренней - открытой. Внутрь отсека где пружина заливал самое густое масло Mobilgear 600 XP 680

[quote=]Как они выглядят?[/quote]
Именно так как Дед и предположил, лопатки под углом на щеках повторяя работу центробежного насоса

смотри внимательно фото выше песочного Д4. Может оно не столь удачно сделано(просто другого не осталось), но видна разница невооружонным глазом, по сравнению с двигателями, которые пошли позже!

Пока не припахали работать в огороде, занялся коленвалом.
Расклинил щеки - между ними и шатуном плотно вложил кусочки листовой стали 2 мм.

Проточил на станке одну щеку до Ф87 мм. Пришлось это сделать по той причине, что кончился листовой металл 1,5 мм толщиной. Остался только 2 мм, а с накладкой из такого щека не поместится в картер.
Дальше выпилил и подготовил полосу для накладки.
Накернил через 30 мм.

Просверлил Ф5 мм и раззенковал до 8 мм.

Приварил "электрозаклепками".

Проточил до Ф 91 мм.

Проточил вторую щеку для накладки.

Хочу обратить внимание: накладная щека сделана из мягкой низкоуглеродистой стали - после резца поверхность серая и шершавая; основная щека твердая, резец её еле грызёт - аж искры летят! Поверхность блестит после резца, будто полированная.
То же самое проделал и со второй щекой.

Теперь очередь вставки-заполнителя, она будет из дубовой паркетной плашки.

Вот такое колечко: наружный Ф86,5 мм, внутренний Ф56,5 мм, толщина 5 мм.

Распилил пополам вдоль слоев волокон. Вложил в полость щеки - легла так, будто всегда там и была.

Залил эпоксидкой внутри и промазал наружную поверхность вставки.
Промокать ей не нужно, чтобы не изменился вес.

Пока всё, до хотя бы частичного отверждения смолы.

Там космос.... Рекомендую для просмотра канал PVK 666 на ютубе. Посмотреть будет быстрее, чем объяснять!


Деду проще было бы вживить коленвал от Д5 или Д6 и не работать на публику. Ну да ладно, чтобы дитя не делало, лишь бы не плакало....

Latgalec, Райво классный мопедный дедушка, но он америку то не открыл, все то же самое я еще в СЮТе видел при СССР в мопедном кружке когда дешки разгоняли по первой космической и все остальные я думаю делали или видели то же самое

Bronepoezd78, это было тогда..... А он и сейчас этим занимается

Я к тому, что видеть мало, важно понять, улучшить и сделать. А самое главное - доступ к станкам.

Вот к примеру мои нашумевшие "лыжи"



Идея далеко не новая.... Я сделал, у меня всё заработало и даже сейчас мопед на ходу . Народ пытался повторить и не смогли Потому, что надо понимать что к чему. Лишь 2-3 человека смогли повторить, причем не с первого раза....

Далеко не проще - их нет у меня, а искать где-то и покупать - в этом нет большого смысла. Еще и ротор магнето придется менять или свой переделывать.
Оно мне надо, если всего-то и делов, по приведению в нормальный вид родного коленвала Д8, "хрен, да малЕнько"?!.
Думаю, что некоторая публика будет благодарна - за то, что дал возможность не придумывать что-то своё, а повторить показанное.
Вот - это правильно! Плакать приходилось от состояния мотора "из коробки".
Не-а, станки - это лишь оборудование. Главное - это понимание того, что нужно сделать для получения желаемого результата. Тут без поллитры не разберешь инженерного образования ничего не получится. Разве что тупо повторить то, что уже было сделано специалистом, с хорошим результатом.
Да и такое копирование не всегда бывает на пользу, если оно тупое. Бывает так: сделал все работы по доводке мотора точно также, как в описании и на чертежах. А он ехать не хочет, как ни регулируй.
А причина его такой вялости вовсе не в металле - она в бензине, который не может гореть нормально, при сделанной степени сжатия в моторе.

Вот и вторая вставка вклеена.

Пойду цилиндр попилю, что ли, да еще немного картером позанимаюсь.

Дед канал рассверливать будет?

http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1241.0

Поверте моему опыту (думаю и многие присоединятса) по D-motor: Есле просто убрат все зоводские погрешности, выровнит везде ступенки, залит ,,лесенки,, подогнат фазу впуска, прокладку под цилиндр и камеру сгорания, точно выставит момент зажигания, хорошую прокладку под сцепление ,на што потратив максимум один ден, етот мотор будет очен хорошо и бодро служит как минимум сезон при езде каждыи ден...и очен много. Есле масло и филтр будет хорошыи, то веснои максимум(!!!) поршен с колцами за 15 минут поставит новыи. Всйо! Не кокие токие мего дороботки для повседневнои езды не нужны, а главное не дадут реалного резултата.

Не будет - он не видит в этом никакой необходимости. Мотор обычный, гражданский, без претензии на повышенную мощность и скорость. Видишь ли, излишкам температуры некуда будет деваться, если дать мотору вволю резвиться.

Про цилиндр и его каналы.
При ближайшем рассмотрении - на ярком свету и в очках - в каналах было обнаружено излишнее скопление литейного сплава. Настолько излишнего, что в канал не проходила отвертка, у которой стержень 6 мм.
Надо пилить - долго и упорно!

Хорошо, что у меня есть такой полезный напильник...

Аккурат размером по ширине канала.

Им я с легкостью удалил весь лишний литейный сплав. Вот эта небольшая кучка опилок - только 2/3 всего, что высыпалось в процессе этого удаления.

Теперь каналы выглядят таким образом - ровные по всей протяженности.

Прошкуривать стенки для повышения чистоты поверхности не стал - пусть там воздух слегка завихряется, если захочет...

С половинами картера провел небольшое улучшение - сделал небольшие канавки маслоуловители.

Пока всё, жду отверждения эпоксидки.

Пока "суд, да дело", замерил расстояние от верха выпускного окна до верха цилиндра - ровно 29 мм.
Таким образом, площадь поперечного сечения цилиндра(11,34 см2), умноженная на это расстояние, дает объем 32,88 см3.
Потом вставил в цилиндр поршень с кольцами и подогнал его в самый верх, накинул головку и притянул, затем налил через свечное отверстие масло из шприца. Получился объем камеры сгорания 4 см3 - это уже проточенная ранее головка, снимал с прилегающей поверхности 1,5 мм.
Сумма объемов цилиндра и камеры сгорания - 36,88, а степень сжатия - 9,2.

А вот теперь интересный факт. Как-то подрезал головку на 1мм и моторчик потух. Стало хуже чем было. Регулировка зажигания ничего не дала. Установил обычную и моторчик ожил. Дед, может в этом и была проблема?

У дедушки Вагнера была статья, как он проверял фазу впуска, и подгонял.
Определял оптимальную и подгонял, даже в каком-то моторе запаивать пришлось и растачивать до оптимальной.
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=897.0
А с зажиганием что будешь делать? Поставишь электронное, или?
У дедушки Вагнера прям фото было с запайкой. Он делал квадратное отверстие и запаивал лишнее
https://www.mopedist.ru/stati/d-yeshniki/dorabotka-dvigatelja-d-6.html?ysclid=mbkpsq7sp6956030975
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=2893&start=390

Latgalec, чем перед тобой провинился твой конкретный мотор - это тебе лучше знать. А у меня свой - со своим характером, не самого покладистого свойства.
Насчет степени сжатия - с ней мотор работал чуть-чуть получше, чем до поджатия. Это ли не показатель того, что степень сжатия не чрезмерная?
Свойства бензина, опять же, в Московской Области и в Латгалии - я уверен, что они разные.
Я его опусы читал почти все и очень внимательно. Давно это было, всего не помню. Помню точно только одно - он абсолютно справедливо предостерег всех, кто хочет заняться форсированием этого мотора - не трогать фазу впуска! Она там сделана оптимальной! Если есть желание облегчить впуск и увеличить проходимость канала в цапфе коленвала, то надо расточить канал до Ф12 мм и сделать квадратным отверстие, сопрягаемое с каналом в картере. Его тоже сделать квадратным, по возможности.
Но за границу имеющегося отверстия в цапфе не выходить - будет только хуже!
Отрегулирую и все дела.
Нахрена "электронное"? Контакты там новые, считай еще не работали. Пусть остаются, я к ним не в претензии.
Кстати, название "электронное" в равной мере относится и к штатному контактному зажиганию. Там же электроны работают, а не позитроны и не нейтроны. Так что, это вопрос не технический, а филологический.

Квадратным чтобы чётко отсекал фазу впуска
Далеко не всегда. Может в этом конкретном моторе золотник коленвала просверлен от балды, поэтому и мотор не крутится?
Если производства СССР то вопросов нет. А новодельные, которые пытался ставить ещё 20 лет назад, полное фуфло - с ними мотор не едет.Добавлено спустя 1 минуту Никто этого и не предлагает

Какой эталон вас интересует? Почему коленвал именно Д6 вы считаете эталоном?Добавлено спустя 2 минуты Сравните с Марковичем

Поперечное сечение у круглого канала с Ф12 мм, до которого Вагнер рекомендовал расточить(рассверлить) цапфу, равно 113 мм2.
Поперечное сечение квадрата со стороной 10,5 мм равно 110,25 мм2. Почти совпадает, для полного совпадения можно еще распилить вдоль вала на 0,3 мм, если нужна такая точность.
Вот единственная причина распиливания входного отверстия квадратом.
И никакие досужие домыслы, насчет "четкости отсекания", тут не катят.
Мне пока еще не попадались такие моторы со сбитым в сторону отверстием в цапфе. Проверять - не проверял, но ехали они все достойно, даже без форсировки. На одном моторе я потом головку подрезал под бензин Аи-93, но много мощности это не добавило.
Это будет понятно при первой же выезде, а пока об этом говорить рано.
А какие они еще могут быть, если были на новом моторе?
Правда? Значит мне показалось, когда речь завели про "посчитать правильную фазу" - под увеличенную степень сжатия.
Как они вообще связаны - фаза впуска и степень сжатия?

Честно говоря, я сильно не заморачивался с золотником.
Разверткой на 12 прошелся по каналу в картере(особоая аккуратность требуется на входе во втулку золотника - очень легко её расколоть!), подправил окно и слегка задал направление:



Понятное дело канал в коленвале расточен до ф12

Тут самое главное не переусердствовать. Особенно в сторону подшипника, иначе золотник вскроется!

И таки да - можно ещё с карбюратором нахимичить!

Недавно залез в свой карбюратор и сам себе удивился
Чуток можно расширить диффузор, но в меру, чтобы заслонка по бокам не вскрылась и конус на входе.
Фоток нет

Если сравнить квадратное и круглое сечение, то в начале и в конце фазы впуска пропускная способность золотника будет выше. Когда клапан не полностью открыт и не полностью закрыт.
Для этого и распиливают под квадрат.

Для наглядности пример дискового золотника

Прямая зависимость. Чем больше степень сжатия, тем шире нужна фаза впуска, чтобы сжать дополнительную смесь.
Поэтому у Латгальца мотор и не крутил, что фаза впуска не соответствовала степени сжатия. А считают так: - высоту выпускного окна умножают на 5. Для умереннофорсированных моторов.

Меня больше другое беспокоит, а именно - после вклейки деревянных заполнителей балансировка вала совсем не требуется. По счастливой случайности их вес точно совпал с необходимым дополнительным грузом. Взял бы я осину или сосну - пришлось бы дополнительно подгружать.
Даже не знаю, что мне теперь делать: радоваться или ждать какого-то подвоха.

Мослитр, к тебе огромная просьба - не удалять мои посты, которые ты лично считаешь бесполезными или, даже, вредными. Уж поверь мне, старому инженеру, все они несут положительную информацию и это значит, что они - полезны.
Если что-либо из мной написанного не стыкуется с твоим личным представлением, то это еще не повод проявлять произвол самодержавия. Это повод задуматься над своим пониманием.Добавлено спустя 2 минутыОткуда там появится дополнительная смесь, если поршень не может всосать больше?

Ок, перенёс во флуд, и пишите что хотите
Просьба в этой теме больше не кидать жалобы на "полезные" посты других форумчан.Добавлено спустя 3 минутыКак дед закончит сборку мотора, создадим отдельную тему "д8 деда", с переносом туда исключительно полезных дедовских сообщений касательно д8.Добавлено спустя 16 минут
Про пропускную способность дед слышал что нибудь?

Дед, чем шире фаза впуска, тем больше за один оборот в цилиндр попадает смеси. Иначе бы никто фазу не расширял.
Плотность дерева мало зависит от сорта, как правило она меньше единицы.
Ты не забывай, что еще наварил железное кольцо. Из за этого баланс тоже положительно сместился.
Конешно радоваться. Раз такие совпадения, то значит это богоугодное дело. Христос не хочет тебя лишний раз напрягать, а расходует твои силы на разумное творчество.

На внешней окружности ее показаны процессы, происходящие в цилиндре, на внутренней - процессы, происходящие в кривошипной камере.
Как видно из диаграммы, когда поршень проходит в.м.т. и начинает двигаться вниз, всасывающее отверстие золотника продолжает оставаться открытым, и горючая смесь по инерции продолжает поступать в кривошипную камеру. Когда поршень проходит н.м.т. и движется вверх, горючая смесь через продувочные окна продолжает поступать в цилиндр.
Периоды открытия и закрытия продувочных и выпускных окон симметричны относительно верхней и нижней мертвых точек. Это объясняется тем, что этими процессами управляет поршень. Моменты начала и конца всасывания горючей смеси несимметричны относительно мертвых точек, так как всасыванием управляет не поршень, а золотниковое устройство.
На диаграмме показано также начало зажигания (момент вспышки), которое присходит с опережением 30° до в. м. т.

Опять двадцать пять! Откуда возьмется это "больше", если поршень всасывает вполне определенный конечный объем? И ни одним кубиком больше!
Вот тут ты ошибаешься: дуб имеет плотность 0,85 гсм3, а осина - 0,65 г/см3, если меня память не подводит.
Куда он сместился, если кольцо надето по всей окружности, одной ширины и с равномерным распределением массы?
Совсем у тебя с логическим мышлением плохо!

Мослитр, эта диаграмма не для дешки. Это видно по сектору всасывания - он не симметричен, относительно точки ВМТ. А у дешки этот сектор симметричен.
Не интересны мне эти фазы, завязывайте уже мне их навязывать.
Тут другое интересно, а именно - как должен выглядеть верх цилиндра: гильза на торце должна быть видна или она должна быть покрыта алюминием? У моего цилиндра там проплешины.

Ну, а так-то мотор уже почти собран.

Был там один неприятный момент - шпонка корзины сцепления улетела, выскользнув из плоскогубцев-утконосов, и найти её было уже без вариантов. Пришлось выпилить новую из куска железяки(отрезал от державки резца), надеюсь её не срежет при работе мотора.

Торец гильзы залит алюминием и проточен!

Во, это уже по делу! Значит не буду трогать это место и соберу без лишнего умничания...

Про прокладку не забудь!

Конечно же забуду! Она так впечаталась в проточку на головке, что даже выковыривать не хочется.

У меня плохо с временем жизни, ибо оно подходит к концу. В остальное- все отлично.
У Дешки впуск не симметричен, и Мудакам вредно просто трогать ее руками, ибо Херь и Херня это их участь.
С логикой у меня все нормально, ибо добавление определенной массы к большой массе и к малой массе, дает результат в пользу малой массы.
Не читай физику, она сможет повредить твой ущербный мозг.

Ну, в общем, дело почти закончено - мотор собран.

Осталось переделать крепление приемной трубы глушителя к цилиндру.
Мне не удалось найти родной глушитель и было быстро "состряпано" крепление из гайки заднего колеса КАМАЗ-а. Глушитель был взят от мотора Ф80.

Вроде бы одна трубка в другую входит плотно и зажимается крепко - не свернешь.

А масло через какую-то щель выбивает и весь мотор грязный.
Думаю, что надо приварить к этой "констрохреновине" фланец, а к нему через прокладку притянуть на двух болтиках М6 такой же фланец с трубой.
Трубу только найти надо, желательно тонкостенную.
И найти раму, на которую можно поставить этот мотор - что-то покрепче обычной велосипедной.
Пока ничего подходящего нет...

Такой глушитель значительно улучшит работу мотора на все диапазоне оборотов. Можно стык труб намазать термостойким герметиком. Раму можно не делать, а просто зажать мотор в тиски.

Маркович утверждал, что она для дешки
Дед может найти жту диаграмму сам:

http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=704Добавлено спустя 3 минуты
Всасывает он через что? Это что имеет пропускную способность, зависящую отоборотов?

Я вижу, на своем моторе, что при полном открытии золотника вал смещен против часовой стрелки на 18 градусов. Угол раскрытия отверстия в цапфе равен 76 градусов. Сумма углов раскрытия и смещения равна 94 градуса - это правая граница фазы впуска. Левая граница будет на угловом расстоянии 76 - 18 = 58 градусов.
Насчет симметричности я ошибся - не учел смещения вала на 18 градусов от вертикали диаграммы.
Теперь смотрим диаграмму Марковича.

От вертикальной линии вправо зона всасывания достигает величины 90 + 31 и еще немного дальше - около 130 градусов, а влево - 90 - 31 = 59.
Что видно: левая граница отличается на 1 градус(в пределах погрешности), а правая аж на 130 - 94 = 36 градусов.
Если я где-то ошибся - прошу меня поправить.
Через то, что называется впускным трактом. И этот тракт одинакового поперечного сечения по всей длине.
Этот тракт имеет пропускную способность, позволяющую мотору иметь мощность вплоть до оборотов перекрута, когда мощность уменьшается. Именно тогда в нем возникает повышенное сопротивление и скорость потока ТВС больше не растет - при этом наполнение цилиндра уменьшается.
Я очень надеюсь на то, что этот режим не будет приниматься к рассмотрению, как абсолютно не актуальный.

Номинальная мощность 1,2 л.с. Частота вращения коленча того вала при номинальной мощности 4000-4500 об/мин

Всё, что выше 4000-4500 по Марковичу получается перекрут

Мослитр, ты определись уже с понятиями номинальная и максимальная.
Что там получается по Марковичу - это мне не интересно, я его и читать даже не хочу.
А насчет неправильно диаграммы у Марковича, так это сразу бросается в глаза: реальный угол фазы всасывания равен двойному углу раскрытия окна в цапфе - 2 х 76* = 152*. На диаграмме Марковича этот угол около 190*.
Я еще не проверял фазы выпуска и перепуска, для "перпендикулярной" точности, но мне это и не нужно. В гильзе цилиндра довольно трудно сделать ошибку больше, чем значение допуска на чертеже.