Установка мотора Д8М на велосипед Салют.

Такой вот "остаток" от велосипеда, который надо привести в "чувство" и немного переделать раму для мотора Д8М.

Колеса имеются, но резина на них требует замены - из-за трещин в покрышках и спускающих воздух камер.
А чтобы мотор встал в эту раму так, как ему и положено, придется убрать петлю - отрезать её от рамы, вместе с усилительной перемычкой. А вместо петли вварить кусочек трубы с такими же диаметром и толщиной стенки. Остался такой от Аиста, тоже с ненужной петлей. Совсем ненужной, по причине сильной заржавелости сочленения. На обеих петлях.

Мотор будет устанавливаться доработанный, который новый отказывался ехать быстрее 30 км/ч, а теперь на этой раме предстоить провести его ходовые испытания.

Начал заниматься со своим "новым" Д8, у которого щеки коленвала не полнотелые - на предмет их пополнения.
Дошел в разборке до этого состояния мотора.


И остановился - по причине полного отсутствия резьбы для съемника в шестернях и ведущей звездочке.
Там обнаружились только канавки для выхода резьбового резца.


А гайка корзины и винт малой шестерни были затянуты слабовато.

Ну, звездочку я легко сдернул обычным двухлапым съемником, зацепив его лапы за зубья. Кстати, она снялась очень легко, да гайка её тоже была закручена слабовато.

А еще обнаружил, что сальник коленвала под ротором магнето вставлен пружинкой наружу.

И винты крепления корпуса сальника к картеру были слабо затянуты. Даже подумалось, что этот мотор собирали после обеда и в конце месяца.

А теперь "вопрос к знатокам" - как сдернуть малую шестеренку и корзину, не используя электросварку для закрепления на них самодельных съемников?
Помнится, krotik об этом что-то рассказывал, но в какой теме и что именно - уже не припомню.

Раз звёздочку уже снял, погрей картер для облегчения жизни посадочных и выбивай аккуратно вал вместе с корзиной. Левый подшипник останется в картере, правый на валу. Потом разбираешь картер и так же выбиваешь колено из ведущей шестерни.
С поздними моторами отсутствие резьб это типичная история. А сделаны коряво все без исключения, в музее красного октября говорили что их делать "ссылали" бракоделов и бухариков.
Ну а про то что с коленвалом д8 дешка едет лучше чем с ранним тебе наверняка уже сто раз писали, но тут уж хозяин барин

Не припомню такого. Едет этот мотор очень слабо: скорость не более 30 км/ч и откровенно сдыхает при подъеме в небольшую горку. С моторами Д4, Д5 и Д6 у меня такого не было никогда.
В любом случае разбирать придется. Сам коленвал проверю на балансировку. Если она нормальная, то наваривать на него дополнительный металл не стану - залью половинки картера эпоксидным компаундом.
Но перед располовиниванием картера обязательно залью в КШК бензина - для промера её объема.
Промерил.
Объем КШК в моем моторе около 150 мл - при заглушенном резьбовом отверстии в правой цапфе коленвала и заполненном жидкостью канале в ней, при закрытом впускном золотнике. Это когда уровень жидкости на 5-6 мм ниже плоскости, на которую садится цилиндр - с учетом того, что объем горловины цилиндра и часть поршня занимают некоторый объем. Сколько точно - а хрен их знает, лень замерять и считать.
Ну, очень много!!!

Вспомнилось мне, как в давние советские годы, когда заменил на Москвиче-408 карбюратор К-126П на ДААЗ-2105, вынимал из него седло ЭПХХ - для прочистки от копоти и грязи. Делал я это трехсоставным вытягивателем, сделанным из болта М8: распилил вдоль, опилил головку на конус, а внутрь вложил узкую стальную полоску. Половинки болта вставлялись в седло ЭПХХ, внутрь вставлялась разжимная полоска и сверху накручивалась гайка. Накручивая гайку на этот разрезной болт я без особых усилий вытянул седло из корпуса.
И подумалось мне: "А почему бы не проделать такой же "финт ушами" и с корзиной?"
Вчера утром, гуляя утром с псом по лесу, наткнулся на ржавый стальной цилиндр с бортиком-упором, наверное это был палец для сцепной проушины на тракторе. Ну, не оставлять же его там дальше ржаветь - сунул в карман куртки и пошел дальше.
Вот он, уже ободранный от глины и ржавчины на наждачном круге.

А рядом съемник, которым я снял звездочку.
Вот ему нужно сделать, по-быстрому, "марьяж с невестой".
Поясню свою мысль: раз уж в корпусе корзины имеется проточка для выхода резьбового резца, то - теоретически - можно за эту канавку зацепиться и потянуть. Дело за малым - сделать такой зацеплятель...
Итак, уподобляюсь Папе Карло и начинаю вырезать из этой подобранной ржавой железяки втулку с зацепами.
Понятное дело, что целиковая она туда никак не войдет и не зацепится, поэтому она будет из двух половинок.

Сказано - сделано, заготовка в патроне токарного станка.

Зацентрована и поджата, для проточки выступа до диаметра 40 мм - это чтобы можно было зажать за него в патрон, а пока там 43 мм.
Стержень диаметром 30 мм, а мне надо его проточить до 28 мм - это диаметр канавки в корпусе корзины.
После протачивания бортика был отрезан(болгаркой) кусок длиной 22 мм, там больше не требуется.
Проточен до диаметра 26 мм, оставлен выступ шириной 1 мм(канавка в корзине шириной 1,2 мм).
Потом просверлен, последовательно, сверлами 4, 8, 10, 12 и 16 мм - последнее сверло до конца не дошло, его начало затирать одним боком, патрон останавливался и приводной ремень скользил по шкиву мотора.
Мучить не стал, просто добрал остаток от сверления расточным резцом.

Вот она эта втулка, расточена внутри до диаметра 20 мм.
К ней нужна втулка-вставка, чтобы половинки под натягом съемника не перекашивались. Эту втулку сделал из обрезка водопроводной трубы 22х16, валявшийся на верстаке несколько лет без дела. Пригодился, однако...

А это уже разрезанная втулка со спиленными углами зацепов, иначе она не входила внутрь корпуса корзины.

А дальше - момент истины...

Или корзина снимется, или моя втулка обломается по зацепам.

Барабанная дробь!
Смертельный номер!
Особо впечатлительных зрителей просьба покинуть зал!
А ничего такого страшного не случилось: "Легким движением руки брюки превращаются... болт съемника поворачивается на небольшой угол и корзина легко слезает с вала".

Тут можно было бы сказать стандартную фразу: "Всем спасибо, все свободны...", - но нет, это было только первое отделение показа факирских фокусов.
А еще будет продолжение с малой шестерней, немного позже...

Дед, отлично! За ум взялся и дело пошло. Удачи в постройке мотора!

Раз это экспериментальный мотор может попробуете компрессионные лопатки на щеках установить на предмет снятия большей мощности? Сам такое хочу сотворить давно, но руки никак не доходят. Видел такую Дешку еще мелким в СЮТе обходила всех как стоячих на гонках. Интересно увидеть результат таких доработок

Как они выглядят?

Впервые о таких читаю.
Не, можно сделать некое подобие лопаточного центробежного компрессора - технически это нетрудно. Только надо учитывать тот момент, что в КШК должны присутствовать - попеременно - давление и разрежение. А центробежный компрессор ВСЕГДА делает только давление.
В этом вся закавыка и та дешка из СЮТ-а наверняка была под мистическим покровом. Типа "напустили туману" для важности, а мелкота и развесила уши...
Другое дело, когда нагнетатель снаружи мотора и гонит воздух в карбюратор - это вполне реально сделать и будет ощутимая польза.
Но мне это ни к чему - сокращать срок жизни мотора я не хочу, а для велосипеда с мотором вполне хватает и 40 км/ч.

Так, ладно - второе отделение циркового представления. Тот же самый факир - заклинатель съемников.
Вторая втулка для малой шестеренки делалась из огрызка рельсового болта, с резьбой 28х3, завалявшегося на краю верстака, среди прочего металлического барахла.

Проточить его было довольно легко, а просверлить - намного трудней.
Сверло Ф4 не пошло - заскрипело и провернулось в патроне - я специально туго не зажимаю, чтобы не сломать.
Сверло Ф6 пошло, пошло, пошло и прошло насквозь, но со скрипом и скрежетом.
Сверло Ф8 пролетело без скрипа, но со свистом, хотя масла для него я не жалел.
Сверло Ф10 не пошло - пришлось применить сверло Ф9 - оно пролезло тоже не слишком бодро.
Сверло Ф12 совсем не пошло, заменил его на Ф11 - не пошло, попробовал перезаточить Ф10 - не помогло.
Пришлось поскрести затылок, без этого ни одна свежая мысль ко мне в голову никак не приходила...
Взгляд упал на перовое сверло по керамике - для шуруповерта, с шестигранным хвостовиком S6.
У него ширина режущей части пера 12 мм - как раз пойдет под расточку до 14 мм. Начал им "скоблить" - иначе этот процесс охарактеризовать трудно. Сыплется мелкая "морось", витой стружки нет. Кое-как проскоблил, но в конце пошел дым и полетели искры, а моя заготовка посинела.

Перо тоже - синее-синее, как алкоголик во время запоя.
Да и хрен с ним - прошло испытание и ладно.
Дальше легче, обычная расточка - по 0,25 на сторону за один проход.
Потом проточил бортики: узкий - для зацепа внутри шестеренки, широкий - для лап съемника. Со втулкой внутрь для распора, как в первый раз, не стал заморачиваться - выточил цилиндрик Ф14, с зацентровкой на одной стороне - чтобы болт съемника не гулял.

Также разрезал болгаркой вдоль и спилил углы для легкого захода в канавку шестеренки.

И снова барабанная дробь!
Зал замер в ожидании...

Ничего нового не произошло - шестеренка слезла с вала довольно легко.

Немного меня удивило то, что малая шестеренка почти упирается торцем в чугунную втулку золотника, а до упора на цапфе еще 0,5 мм.

Посадочная часть цапфы вала длиной 9 мм, а у шестеренки посадочная длина 8 мм. До упора на цапфе она не доходит - он внутри втулки золотника, а цапфа из неё выступает на 0,5 мм. Затягивать винт сильней нет смысла - он упрется в торец вала, даже не сжав как следует пружинную шайбу.
В общем, тут есть над чем поработать для надежности этого узла - надо будет выточить промежуточное дистанционное кольцо под шестеренку, а сам вал немного укоротить.
Пока на этом остановлюсь - на дворе уже смеркается, а я не "фанатик" мопедизма.

Вот и я столкнулся с тем же. Между шестернёй и упором кв есть зазор.

На этом чертеже можно увидеть, что упор для шестерни на цапфе вала немного выходит за край золотниковой втулки.

Это вполне логично - минимальный зазор между торцом шестерни и картером(втулкой злотника) обязательно должен быть. Но должен - не значить будет, если рассматривать вопрос точности изготовления в условиях конца развития социализма.
Хотя, тут еще возможно, что подшипник коленвала не дошел до упора в картере. Или подшипник не сел до конца на цапфу. Вскрытие покажет...
Поискал фото этой малой шестерни, чтобы убедиться в том, что на тыльном торце нет специального выступа. Нашел - таки он абсолютно ровный и никакой выступ не предусмотрен.

Кстати, нашел для дешки поршень 1-го ремонта: https://motoimport.net/porshen-velomotor-d8-1-remont.
И кольца для него: https://motoimport.net/koltso-velomotor-rossiya-1-remont-382-
И второго ремонта есть поршень: https://motoimport.net/porshen-velomotor-d8-2-remont.
И кольца для него: https://motoimport.net/koltso-velomotor-rossiya-2-remont-384-
Номинальный поршень тоже имеется: https://motoimport.net/porshen-velomotor-d8-norma
И кольца для него: https://motoimport.net/koltso-velomotor-rossiya-norma-380-

Здесь рассматривался вопрос по торчащему из шестерни концу цапфы коленвала: http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=897.msg107835#msg107835
Решением было подпиливание торчащего конца, но там упор цапфы из втулки выступал.
А мне придется колечко выточить.

Продолжение разборки мотора.
Винты, скрепляющие половины картера, были завернуты - я так думаю - слабосильным алкоголиком или ребенком.
Под одним из винтов, который под корзиной сцепления, не оказалось гровера.
Разъединить половины оказалось труднее, чем это было с ранними Д4 и Д5, которые мне довелось разбирать в детские годы. Тогда я легко располовинивал картер двумя столовыми ножами, а теперь пришлось привлечь к этому процессу небольшой молоток и медную выколотку. Подшипники остались в своих гнездах.
На удивление, прокладка прилипла только к одной стороне и не порвалась.


Взвесил поршень.

Взвесил ВГШ.


А далее по инструкции.

29 х 0,336 = 9,74.
69 + 9,74 = 78,74.
78,74 х 0,6 = 47,25.
47,25 - 9,74 = 37,5
Вес груза известен, теперь его надо из чего-то набрать...
И такой груз был найден - подошел старый поршень от мотора бензопилы Штиль МС-180.

Плюс два шурупа для точности, третий дает уже 38 грамм.

С этими коленвалами моторчики бегают хорошо. Есть даже плюсы, но об этом говорить не буду, ибо народ разведёт бодягу на три листа...


Тут даже невооруженным глазом видно, что вал выше шестерни. Как вариант - примерить другую шестерню. Посадка там на конус, так что шайба под шестерню не поможет.


Есть такое дело и идет это ещё с Д5. Если на пальцах - то при сборке нет шансов тому, что слетит пружинка.


Очень частая проблема, в НМТ поршень ниже кромки окон.Обычно 40 тянут.

Готов поверить в это, даже очень охотно.
Да что там бояться разных пересудов? Лишнее всегда можно поудалять. Я и сам когда-то, еще в 80-е годы, на заводе срезАл напрочь противовесы на коленвале Жигулей-тройки. По примеру коленвала мотора Воксхолл - там этих противовесов нет совсем. И мотор очень шустро набирает скорость. С таким обрезанным валом мотор стал намного резвей и не добавилось никакой вибрации.
Другой шестерни нет.
А конус на посадке есть: Ф13,85 возле уступа и Ф13,65 на конце.
Раньше я об этом не знал и даже не предполагал.
Значит вал придется подрезать на станке, от него не сильно убудет.
Это да, я бы и сам также вставил.
Немного странно, что у сальника нет острой рабочей кромки, хотя он работал всего - ничего. Но небольшой натяг сальника на цапфе имеется.
Это я еще проверю перед окончательной сборкой.

А балансировка у вала никуда не годится.
Мало того, что он с дополнительным грузом для коэффициента 0,6 не хочет устанавливаться во всяком положении.
Только НГШ кверху и то - не ровно.

Вон его как перекосило.

Просится дополнительный грузик в пустое место. Надо только подобрать нужную массу. Попробую пластилином.Добавлено спустя 23 минутыПодобрал дополнительные грузики. На каждую щеку добавил по 5 граммулек, в легком месте, и вал начал останавливаться в любом положении.



Думаю, что можно не изгаляться с привариванием дополнительных пластин, а просто наплавить электродом.Добавлено спустя 31 минутуПросто из интереса посчитал еще раз вес дополнительного груза для коэффициента 0,66 - обычно больше уже не берут. Получился вес 42,2 грамма - всего на 5 грамм больше. А не хватает еще 5 грамм. Точно на заводе просчитались или кто-то пожмотился со сваркой - не доварил.
В зоопарке льву недодают мяса!!! Добавлено спустя 33 минутыЭх, жаль нет у меня часового индикатора - я бы этот вал еще и на биение посадочных мест проверил.

Посмотрел картер, на предмет уменьшения объема КШК - можно стенки посадочных гнёзд подшипников сделать толще.

Обозначенный красным кругом диаметр позволяет надеть тонкое жестяное кольцо и залить внутри эпоксидным компаундом. Снимать кольцо не обязательно, пусть оно там и будет.
После этого между щекой коленвала и этим кольцом останется зазор в несколько десятых миллиметра. Для прохода масла к подшипнику этого достаточно.
На другой половине картера в этом месте еще больше пустого места и там тоже надо сделать такое утолщение стенки гнезда.

У коленвала внешний диаметр щек 88,5 мм, в картере диаметр КШК 92,5 мм - есть возможность надеть на щеки кольца из стальной ленты толщиной 1,5 мм. Останется зазор 0,5 мм. Это даст небольшое уменьшение объема КШК: 2 х 5,1 см3 = 10,2 см3.
Если закрыть пустое место в щеках тонкими стальными накладками, тоже из листа толщиной 1,5 мм, то получится уменьшение объема еще на 36,2 см3 с каждой стороны, а всего будет 72,4 + 10,2 = 82,6 (см3).
Итоговый объем КШК получится: 150 - 82,6 = 67,4(см3).
Естественно, что потребуется дополнительная балансировка вала.
Хотя, можно же обойтись без стального кожуха - выточить из дубовой паркетной плашки кольцо, распилить его пополам наискось и приклеить эти половинки на эпоксидке к щекам и внешнему кольцу. Эффект будет тот же, а дополнительная масса меньше - легче и проще будет балансировать.
Еще заливка в картере сминусует кубика 4, а то и больше - это будет понятно из промера количества залитого компаунда.
Думаю, что около 60 см3 получится. Без учета объема перепускных каналов и подпоршневого пространства. Ожидаю уменьшения вялости мотора, а там уж посмотрим.

Дед, не стоит лезть в космические технологии.
Есть волшебное средство:



Надо сделать хотя бы вот так:



Но прежде чем этим заниматься, надо добиться нормальной работы двигателя. Ибо сравнивать будет не с чем.
Это основная ошибка "тюнингёров" нашего сайта Мотор не едет, причина не понятна, а в него полный фарш впихнули.... Понятное дело стало ещё хуже...

Если ты о поршне первого ремонта, то в мой цилиндр он не полезет.
Вот так - это как? Окна в картере у моего мотора и так почти совпадают с каналами в цилиндре. Довести их до полного совпадения - это само собой разумеется.
Уже добивался, аж несколько раз. И камеру сгорания уменьшил под А92, но думаю, что надо бы еще уменьшить.
Уверяю, что сравнивать мне есть с чем - я хорошо помню, как ездили все мои дешки. А этот мотор сделан по принципу "третий сорт - еще не брак".
Мне тюнинг не требуется, мне бы довести мотор до нормального состояния, чтобы он хотя бы 40 км/ч выдал и не перегрелся. Большего от него не требуется.
А что такое "полный фарш"? На заводе не полный комплект деталей установили и надо что-то еще добавить?

Дед, вот не умеешь ты читать между строк.
Поршень пяджо чао с верхним L- образным кольцом.
Низ гильзы имеет окна под этот поршень.

Дык не обучен языкам-то...
Думаю, что это лишнее.
Скорее уж этот поршень подходит под гильзу дешки.
А в чем смысл этих вырезов в юбке поршня? Они же почти ничего не решают в продувке, только добавляют лишнего паразитного объема к КШК.
Раз уж у тебя такой поршень имеется, то будь так добр - померяй для меня его полную высоту и расстояние от верха до центра пальца. А еще было бы хорошо знать его вес.

Боюсь, что в Москву это средство не пришлют. Сколько у вас обходится с пересылкой?

28€ из Италии. У нас проблема с оригинальными поршнями ремонтных размеров, а там аж до 39.0

Нам до 39 не надь, нам и того, что есть у нас в продаже, хватает за глаза.
Добавлено спустя 3 минутыИ не за 28Е, а за 6Е...9Е.

А у нас проблем нет. Вообще нет ни ремонтных, ни номинальных. Никаких.
В Италии комплекты Малосси. Покупай, ставь. По-моему до 47мм влезает.Добавлено спустя 3 минуты А это , наверное, ничего, что написано "НЕТ В НАЛИЧИИ"?
Или Дед совсем Дет.

Дед, этот поршень на 5мм длиннее дэшкиного.



Из плюсов - есть стопора, поэтому можно слегка пильнуть окна!
Из минусов - юбку поршня надо подрезать на 1мм, чтобы не упиралась в коленвал.

Если внимательно посмотришь на мое фото, там видна пластина под цилиндром. Срезанная в размер на токарном станке с убитого цилиндра.



Про вес:



Дед, я тебе открою тайну. Канал от карбюратора к золотнику ф12, а в самом коленвале ф10 а были случаи, что народ длиннее винт втыкал на малую шестерню и душил золотник
Я делал так:



Попутно улучшил смазку подшипника НГШ. БОЛЬШЕ ЧЕМ 12 РАСТАЧИВАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ - СВОРАЧИВАЕТ! Но не каждый рискнет разобрать коленвал.

Подробнее можно посмотреть здесь!

Ага, есть такое дело - вижу. А поршень то тяжелее дешкиного, вал надо балансировать под него.
Пацаны делаю нечто подобное с мотором Ф80: на картер ставят чугунный цилиндр от Yamaha Jog 2JA. Со старого убитого цилиндра Ф80 срезают низ и делают проставку. Поршень с кольцами, естественно, тоже японские. И лепестковый клапан с карбюратором от него же. Получается "ураган", только подшипники коленвала после этого долго не ходят - там они №202. И балансировкой никто не озадачивается.
У дешки подшипники №203, при менее мощном моторе, и те изнашиваются напрочь после окончания службы второго поршня.
Я уже промерил на своем моторе эти каналы. В картере канал 10,8 мм, а в цапфе наклонная сверловка 11 мм. Похоже, что внутри цапфы тоже 11 мм - хвостовик сверла туда немного залез под углом. Не суть важно, мне в гонках не участвовать.
Конечно, если бы у меня был хороший пресс и часовой индикатор, то я разобрал бы коленвал и расточил внутри цапфы канал побольше. Но, увы и ах!
Всяко бывает: и жук свистит, и бык летает.

Ладно, это все лирика....
А вот это уже физика - эти уроды в цехе производства дешек воткнули на коленвал полузакрытые подшипники!

Как сальнику смазываться? Хорошо еще, что щечка не резиновая, а стальная - есть небольшая щелочка для масла.
И все равно - непорядок!!! Видимо, именно поэтому рабочая кромка у сальника плоская - успела износиться без смазки.

И еще - я еле выбил этот подшипник из гнезда! Пришлось даже выточить оправку для выколачивания.

Меряю подшипник.

Две сотки в минус, как и положено по ЕСКД.

Меряю гнездо в картере.

Минус 6 соток - 4 сотки натяга!
Я хренею, блин, с этих питерских алкашей!!!
Там долен быть натяг, максимум, сотка.
Делать нечего - беру мелкую наждачку и начинаю тереть, просто пальцем...
Момент истины - упорство и труд всё перетрут...

Теперь подшипник входит от сильного нажатия пальцами, как и положено.

И еще один нюанс - подготовка половинки картера к заливке эпоксидным компаундом.
Изодрал надфилем те места, с которыми будет непосредственный контакт компаунда.

Щазз немного передохнУ, чтобы совсем не сдОхнуть, и продолжу...

Дед, ты борешся с ветряными мельницами(это я про паразинтый объём). Я тебе указал где затык
Делал два двигателя В-50М (На всем известных Юниорах)
На зелёном обычный коленвал и двухканалка, родной глушитель, поджата головка, задняя звезда -40
На синем - 4-х каналка, круглый коленвал, резонатор, поджата головка, задняя звезда 35

У зелёного максималка - 73
У синего - 76,6

Столько наворотов, а разница в 3,6 км/ч

Поэтому не вижу особого смысла, если двигатель не готовится по серьёзному, а там уже совсем другой подход и ресурс!

Нахрена? Вдвое больше проходное сечение каналов приводят к уменьшению скорости потока в них также вдвое - это азы газодинамики. Меньше скорость - хуже продувка, она вялая. Даже несмотря на полнощекий коленвал. Получается - "одно лечим, другое калечим"...
А разница только за счет меньшей ведомой звезды, полагаю.
Насчет того, как открываются каналы выпуска и продувки - это я поздней буду смотреть.
Я точно знаю, что уменьшение паразитного объема КШК делает мотор значительно резвей. Есть тому положительные примеры.
И даже не отговаривай!
Как пел Высоцкий: "Уж если я чего решил - я выпью-то обязательно!"

Да лаааадно.... Всё зависит от того, как всё это дело организовать! На поршне четкие следы правильной продувки!

Отговаривать бесполезно, посмотрим что будет на выходе.

Правильной она может быть по углам - этого не отнять. А скорость у неё меньше, это точно.
Самому жуть как интересно!

А тем временем...

Левая половинка подготовлена к заливке.

И залита.

Пошел разбирать правую, в которой остался вал сцепления.
Его удалось выбить из подшипника довольно легко - буквально 3-4 удара медной выколоткой и он вылетел на свободу!
Подшипник остался в гнезде. Ну и пусть там будет, доставать неохота. Почему туда поставили открытые - тайна за семью печатями.
Раньше я никогда не доставал из картера правый подшипник коленвала. И теперь пришлось дважды почесать лоб, прежде чем это удалось сделать.
Первый раз почесал и достал строительный фен - погреть и постучать об деревянный пенёк, авось инерцией подшипник вытряхнет из гнезда.


Нагрел аж до 200 градусов(налитое сверху масло испарилось), стукнул - фигвам!
Еще раз стукнул, посильней - те же яйца и вид тот же...
Понятно, так дело не пойдет.

Второй раз почесал лоб и сделал выколотку, разрезную, с клином.



Теперь дело пошло веселей!
Подогнал клин, чтобы выколотка раздвинулась до внутреннего диаметра подшипника. Вставил её через втулку золотника и нащупал канавку, образованную фаской на внутренней обойме. Постучал по клину - выколотка вошла своими выступами в эту канавку глубже. Теперь постучал по выколотке - сильно постучал, иначе не получалось сдвинуть. Выколотил и опять захотелось выругаться на сборщиков мотора!
Этот подшипник тоже полузакрытый!

На сегодня всё, уже нет желания продолжать: надо шкурить второе гнездо, скоблить-обдирать вокруг него, делать из жести обечайку, еще раз пилить кусок дюраля на опилки, отмерять и смешивать эпоксидку.
А время уже позднее...

Latgalec, у Вас бывают в продаже приводные звёздочки для мотора MAW?

Если только с остатками двигателей. Но у немцев продаются...

Далеко всё это и малореально....

А вот и вторая половинка картера подготовлена к заливке.

И залита.


Для обеих половинок составлял компаунд из расчета 5 см3 смолы + 0,5 см3 ПЭПА + 3 см3 алюминиевых опилок. Густой получился, но еще текучий - не как пластилин.Добавлено спустя 20 минутОпиленная заливка на левой половинке.


А это её сопряжение с цилиндром.

Совсем немного надо подпилить, чтобы убрать ступеньку.

Каналы сделаны жутко халтурно!


Я так думаю, что формы для отливки деталей из алюминия со временем изнашивались - их заменяли другими, сделанными "тяп-ляп, кое-как".
В этих каналах явно лишний металл с одной стороны и недостаток с другой - вставки для образования каналов были смещены у формы. Длинной "пальчиковой" фрезы у рабочего не нашлось, а попытка исправить положение обычным сверлом не удалась. Придется мне самому круглым напильником доводить форму и размер до правильных. А что делать с лишним пустым пространством с другой стороны канала, тоже заливать компаундом?

Дед, пилить там ещё и пилить!



Это только на песочных Д4 каналы были сделаны симметричными.



И всё было сделано по фэншую:

Не, это уже слишком!
Вот-вот - именно по "воздуху с бензином"! Я же помню, как разбирал-собирал свои Д4 и Д5 - там были гнезда для подшипников именно такие, как на твоем фото. А то стал бы я заливать на своем...

Дед, только на песочных Д4

Кстати, а если уж так заморачиваться по уменьшению КШК, то чего бы не снести выступы с колена целиком, а вокруг посадочных залить вообще всё
Могу вольфрама 4.8мм прислать для балансировки под это дело, гулять так гулять

Pedro de Pakas, у Вас вольфрам в каком виде?Мне на разрядник в осциллятор пару огрызков надо...

MAGNETO, в виде нескольких новых электродов, циркониевое легирование насколько я помню. В своё время плохо лежали на заводе у одного из наших, а у нас в мастерской сварочников мощнее 200А нет и не планируется, поэтому такие колобахи по прямому назначению не пригодятся
Готовых толстых огрызков нет, мы тут с тонкостенной сталью в основном работаем, поэтому огрызки 1.6, 2.0 и 2.4 только остаются)

Эх,ведь были-же "Сириусы" на работе...не брал...