МОТОкультиватор "Крот"

Задача не груз измерять.
Задача максимально уменьшить вес поршня, пальца, колец и шатуна. Чем они меньше, - тем лучше работает мотор.
Придется все пересчитывать. Но коэф балансировки вы взяли с потолка. Какой нужен - никто не знает.

А кто его измеряет?

Как это понять ? Если никто не знает, то может я правильный взял? У Григорьева сказано, что этот коэфф влияет на обороты коленвала с наименьшей вибрацией. Вагнер брал 0,6 - это около 9000 об/мин. Я взял 0,5 - это около 6500 об/мин., у меня же не мопед, а трактор. Все вибрации не уравновесить, это утопия.Добавлено спустя 2 минуты Как можно уменьшить ? Без кардинальных переделок никак.

Может быть.
У Григорьева сказано как. Уменьшают вес пальца.(торцуют конусом) Уменьшают вес поршня.(изнутри снимают излишки) Снимают металл с шатуна. При желании его шлифуют. При желании полируют.

Я знаю. Это коэффициент распределения вибрации вдоль линии движения поршня и поперек. Для мотоциклетного мотора, у которого ось движения поршня расположена под углом к линии, соединяющей центры ведущей и ведомой звездочек, коэффициент лучше принять 0,6...0,7. Если линия движения поршня близка к линии, соединяющей центры звездочек, то можно взять коэффициент 0,5.
Но обороты коленвала у них близкие.
Практически - никак, в смысле - это уменьшение будет слишком малым, чтобы быть актуальным. Если есть возможность увеличить массу щек коленвала в зоне НГШ(приварить грузы или наплавить металл), то лучше заняться именно этим.
При о-очень большом желании, поскольку это занятие называется "ловля блох". Пользы от этой шлифовки-полировки чуть больше, чем нисколько.

Подскажи, где ты черпанул эти "знания" И БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО Можешь умирать спокойно
Спасибо тебе,Дед. А я то думал, что больше ничего смешного не услышу.
В какое место будем приваривать?
А спортсмены-перворазрядники уже под столом. После приварки.

Дед глупеет с каждым днём, вот до чего безделье доводит!

С этим согласен. Оставим эти граммы спортсменам.
кофф 0,6 это около 9000 об/мин. Поэтому выбрал 0,5, так получается ближе к штатному. Мне нельзя повышать обороты, редуктор придется переделывать. Варить конечно не буду. Только сверление отверстий и заливка свинцом. Если буду делать.

Смотри, как знаешь... Я же не просто так тебе написал про Дружбу, у которой коэфф. 0,6 получился при замере. Обороты у этого мотора указаны 5700, я их поднял немного выше увеличением степени сжатия. Не дрожит, как ни удивительно. Это еще при том, что снято центробежное сцепление - масса навески на коленвал уменьшена.
А это и не требуется, мощности и так достаточно.
Почему, он чугунный или стальной?

Стальной. Сварку не люблю... Да и ведёт от неё.

А обороты моторов и вправду повышают повышением степени сжатия? Или опять дури набрался?
В какое место надо приваривать?
Дед, у меня звездочек нет , у меня кардан. Какой мне надо брать КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВИБРАЦИИ?

Народ, подскажите! Хочу убрать прокладку между головкой и цилиндром. Для эксплуатации на 92-м бензине. Поверхности надо притереть. На "Кроте" они широкие, без буртиков. Варианта два - притирать как есть, типа большая площадь это хорошо или проточить головку, сделав буртик, типа как на Д.

Нет, не хорошо. Нужна прокладка.
Если протачивать, то протачивать и цилиндр тоже. Но заранее примерить объем камеры сгорания и степень сжатия. И рассчитать сколько снимать. Иначе можно не угадать.
И заменить свечу, такой длины не годится. Это только на Хонду.

Свеча будет эта.

Снимать для увеличения степени сжатия я не буду. Имелось ввиду снять лишнюю площадь головки, дабы притирать поясок, а не всю площадь.

Почему?

Можно, но качества не будет. Значит дорогой бензин будет гореть напрасно.
Чтобы чехи удивлялись.

Эта свеча для зажима головки в патрон токарного станка
Бензин дешёвый как раз, 92-й. Дешевле в продаже нет.

Понял, вопросов нет.

Собрал картер. По правилам хорошего тона, винты надо затягивать динамометрическим ключом. С щелчками мне ключ не нравится, а тот который с индикацией - стоит конских денег. Сделал эрзац. У стандартного воротка 1/4 удалил стержень. Вместо него изготовил другой (шестигранник привода трамблёра "Волги" или "УАЗа"). Длинна 100 мм. На конце уже было отверстие. В торце нарезал резьбу М5, для фиксации воротка.


В отверстие зацепляются весы - безмен. По правилу рычага вычисляем, что усилие для затяжки М6 (10Н/м) состовляет 10 кг. Так и тянем в несколько приёмов.

МихалСаныч,
Немного не допонял методу сия. Разве расчёт рычага не нужен? Мне так кацца, что у воротка 10 см и 50 см приложенные 10 кг будут разными в моменте. Не?

Нужен. 10Н/м это 1 кг/м или 10 кг на 0,1м, как у меня. В десять раз уменьшили плечо силы и в десять раз увеличиваем саму силу.

Я конечно прошу прощения из-за своей дикой дремучести, но КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ измеряется в Н х М, или в Кгс х М.

Харитон, Да всё верно. Не те знаки поставил. На величине цифр это не сказывается.

Промерил камеру сгорания без прокладки. Заливал масло до начала резьбы. Получилось 7 кубиков. Нормально получается под 92-й бензин. Осталось как то притереть головку.

Это просто делается.
А вот высота от верхней кромки выпускного окна до верха цилиндра - это интересно.

Как? Спрашивал, а в ответ тишина. Высоту завтра скажу.

Я писал как.

Ну, как... Берешь моторное масло и смазываешь им торец цилиндра - всю площадь. Потом берешь абразивный порошок из-под наждачного круга и посыпаешь на масло - тоже по всей поверхности торца. Потом берешь головку и тоже смазываешь маслом поверхность, которую будешь притирать. Кладешь головку на цилиндр и начинаешь её двигать, круговыми движениями с малым радиусом. Не крутить, а именно сдвигать. Сделав 10-15 движений поворачиваешь головку на 90* и делаешь еще 10-15 движений, потом еще раз поворачиваешь и двигаешь. Пока не услышишь вместо шуршания зерен абразива писк металла по металлу. Тогда убираешь грязное масло, наносишь чистое, посыпаешь абразивом и продолжаешь притирку. Так до тех пор, пока не появится ровная серая поверхность на обеих плоскостях: головки и цилиндра. После этого можно еще раз смазать и покрутить головку на цилиндре - именно покрутить - без абразива. Мелкие частицы абразива в головку уже внедрились и они довершат процесс притирки.
На этом всё.Добавлено спустя 2 минутыДа, небольшое уточнение - порошок абразива из-под наждачного круга очень желательно "промагнитить" постоянным магнитом, завернутым в бумагу или полиэтиленовую пленку - вытянуть все железные включения.

Паста для притирки клапанов пойдёт?

Пойдет. Только процесс притирки может сильно затянуться на такой мелкой пасте.
Можно ускорить его, если сначала потереть отдельно головку и цилиндр на мелкой наждачной бумаге, уложенной на зеркальное стекло или ровную шлифованную керамическую плитку. С водой, чтобы абразивное зерно не забивалось.
Тоже круговыми движениями, с поворотом на 90*. Тереть вперед-назад и вправо-влево тоже можно, но тогда будут перекрестные риски, а их труднее убирать последующим притиранием на мелкой пасте.

Сжигаете шкурку с нужной зернистостью, и притираете.
Из под наждачного круга зерно не равномерное. Получится ОЧЕНЬ плохо.

Я не понияю, чего все эти пенсионеры так на притирку дрочат? Гораздо проще ведь поставить прокладку и не мучаться

Зерно после начала притирки очень быстро становится одинакового размера и получается очень хорошо!

Это я дрочу, а они говорят как это делать. Прокладка на "Кроте" очень толстая. Без прокладки объём кс семь кубиков, что около дела под 92 бензин.

МихалСаныч, так можно ведь и более тонкую изготовить, или голову подточить - станок, вижу, есть

(60 см3 + 7 см3): 7 = 9,57 Так-то оно - так, но по-настоящему надо считать не геометрическую степень сжатия, а реальную. Поэтому я и спросил про расстояние от верхней кромки выпускного окна до верха цилиндра - его и надо брать при расчете действующего объема.

Я знаю, тебе должно нравиться. А мне нет. Так как на притираемых поверхностях остаются глубокие борозды. 9.57 - это многовато. Можно сделать 9.0
Это именно ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ. Расчет принят в СССР и всех других ЦИВИЛИЗОВАННЫХ странах.

Между тем расстояние между верхней кромкой выхлопного окна и верхом цилиндра составляет 31,3 мм.

Вот, теперь считаем по-правильному - реальный объем 42 см3 получается.
А степень сжатия с камерой 7 см3 - 7:1.
Всего лишь...
Так что, если покажется, что мотор как-то вяло работает, можно будет смело головку подрезать до 6 см3 - будет степень сжатия 8:1.
А с камерой сгорания 5 см3 будет перебор по степени сжатия - 9,4:1.

Какая формула подсчета по правильному?

Принятая в СССР.
Делаем проверочный расчет с Дед ушкиными инновациями:
60 + 6 = 66, 66:6 = 11. С такой степенью сжатия будет звенеть на всех оборотах. Даже на 95 бензине.