МОТОкультиватор "Крот"

Между тем расстояние между верхней кромкой выхлопного окна и верхом цилиндра составляет 31,3 мм.

Вот, теперь считаем по-правильному - реальный объем 42 см3 получается.
А степень сжатия с камерой 7 см3 - 7:1.
Всего лишь...
Так что, если покажется, что мотор как-то вяло работает, можно будет смело головку подрезать до 6 см3 - будет степень сжатия 8:1.
А с камерой сгорания 5 см3 будет перебор по степени сжатия - 9,4:1.

Какая формула подсчета по правильному?

Принятая в СССР.
Делаем проверочный расчет с Дед ушкиными инновациями:
60 + 6 = 66, 66:6 = 11. С такой степенью сжатия будет звенеть на всех оборотах. Даже на 95 бензине.

Площадь поперечного сечения цилиндра умножается на это самое расстояние - от верхней кромки выпускного окна до верха цилиндра. Ибо, пока поршень проходит вверх выпускное окно и закрывает его, никакого сжатия не происходит.

Шарик Харитон, ты балбес! Откуда 60? Тебе только что было открыто - 31,3 мм. А ты всё за ход поршня хватаешься, как тонущий за соломинку...

Вот тут пояснение и ссылка на ексель табличку для расчёта https://www.drive2.ru/b/2273917/

По углу открытия клапана

Рекомендую производить подобные такие расчеты, используя программу Excel, так как в ней есть возможность один раз ввести формулы и в дальнейшем уже просто подставлять свои данные.
Чо, синтепоновые, без компьютера уже не вмоготу? Может еще скажете, что на Луну летали?
Конкретно заявляю, что ваша таблица прикида бензина к степени сжатия, - не годится. Ибо дурь. Там решающее значение имеет площадь поршня.Добавлено спустя 8 минут Чо и обЪем цилиндра не важен?
А это ничего, что фазы перекрытия спортивных моторов имеют большие величины, моторы имеют низкую компрессию на холостых, и высокую мощность на максимальных оборотах?
Купи себе питуха

Там и об этом написано. Не нравится таблица - считай на листке, формула есть

Иди уже в школу, поучись маненько!
6000об/мин , - это 100! двойных ходов в секунду! Поэтому считается СРЕДНЕЕ давление за цикл. И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ степень сжатия.Добавлено спустя 2 минуты Спасибо, нам этого гавна и задарма не надоть.
Я в уме посчитать могу, чисто по-русски, без бумажки.

Дедушка Вагнер говорил, что камера сгорания должна быть 1/10 от объёма. Под 92-й бензин. Изначально он под 76-й бензин. Тут как у дешки, можно и так лить 92-й и будет работать, но лучше малость уменьшить кс.

Несомненно! Только слабо и с перегревом выпускной системы.
Помнится, в моей теме про мотоблок я упоминал о том, что степень сжатия в моторе ДМ-1 пензенского пермского производства менее 6:1. Тем не менее, он работал на А92, но "лениво". На смеси с керосином(1:3) получше, но это слишком дорого - керосин тогда был втрое дороже бензина А92.

Разобрал и прожёг глушитель. Грелось до темно красного свечения. Немного подымил и всё. Золы из него было где то десертная ложка. Собрал обратно, заменив шайбы и гровера. Прокладку оставлю старую. Новая у меня есть, отвратная. Родная с медной окантовкой, новодел из алюма (фольга).

Прокладки для таких мест я делаю сам из старых прокладок под ГБЦ автомобильного мотора, желательно грузового.

Как?

Снаружи обрезаю ножницами по металлу, грубо - с запасом. Потом сверлю отверстия для болтиков. Потом соединяю с фланцем этими болтиками и обвожу контур канала для прохода газов. Вырубаю узким зубильцем грубо и потом довожу до размера мелким напильником. Когда есть возможность, то место для канала беру там, где уже имеется отверстие для прохода охлаждающей жидкости. Окантовка там не требуется, поскольку давление в канале мизерное, а температура газов уже меньше температуры горения.

Т.е. просто металлоасбест?

Ну, да...
А что смущает? У мопедов обычный паронит кладется между цилиндром и фланцем приемной трубы. И не прогорает, не выдувает. Металлоасбест всяко прочней, чем простой паронит.

Не встречал на заводских мопедах прокладок из обычного паронита на выхлопе, а самодельные прекрасно прогарают и выдуваются. Похоже кто-то опять фантазирует.

У "Крота" металлоасбест с медной окантовкой. И под головку такая же.

Осталось только назвать марки мопедов, где есть такой фланец.

Для тебя, как не имеющего понятия о мопедах, могу даже показать.

Это выпендреж, перестраховка.

Ну вот теперь отлично видно, что фланец кривой. И крепление глушителя болтом сквозь раму, в самом напряженном месте.
На нормальных моторах везде идет окантовка, что по цилиндрам, что на выпуске. Либо ставится металлоасбестовое кольцо.

Это обман твоего зрительного аппарата...
Вот вид с другой стороны и ближе.


Нихрена ты не понимаешь в сопромате!
Середина балки, работающей на изгиб, совсем не нагружена, поэтому в ней часто делают вырезы. Для облегчения и экономии металла.

Да сколько угодно - делай для себя. А у нас и так всё работает и ничего не прогорает.
Вот прокладка из металлоасбеста на моторе мотоболока.

Она тут тоже самодельная и уже 12 лет пытается прогореть - безуспешно. А я этот мотор гоняю "в хвост и в гриву", без поблажек.
Сейчас у меня вот такой "источник" для самодельных прокладок.

Какое отношение балка имеет к трубе? Сопромат-сопроматом, а деменция никуда не делась

Дед, ты и правда думаешь что я не изучал сопромат? Середина балки самое напряженное место, даже при распределенной нагрузке.

Достаточно наклонить велосипед от себя и надавить ногой на шатун, чтобы увидеть, в каких местах рама гнётся - это явление называется торсионной жёсткостью. В тех местах, где она не гнётся - она имеет возможность сломаться, потому что там концентратор напряжения. Если в таком месте сделать отверстие - оно него может пойти трещина.

Я не то, что думаю - абсолютно в этом уверен!
Как говорится на востоке: "Заблуждаться свойственно всем людям. Но упорствовать в заблуждении может только глупец". Это про тебя, если что...

Одел поршень на шатун. С поршневых колец снял фаски. Зазор в замке сделал 0,25мм. Снял фаски на поршневом пальце.


Отпилил усик у стопорного кольца поршневого пальца.
Готовлюсь к притирке головки.

А зачем? Надо было выбрать конуса по краям, на длине 2/3 бобышек поршня.
Абсолютную уверенность дает только страховой полис. А его у тебя нет.

Зря такие огромные. Пользы от этого никакой, для облегчения надо было делать фаски изнутри

Это против выпадения стопоров

Они и так никуда не денутся, если канавки проточены нормально

Вот и нет уверенности что нормально. Опыта у меня еще мало. Разбирал один мотор и видел последствия вылета стопора. Поршню и цилиндру капец. Борозды почти насквозь гильзу профигачили, а износа нет. Получается с новья стопор грыз гильзу и поршень. Может и шатун погнуло. Поэтому я перебдел. Отпилил усик и снял фаски.

Так это легко можно проверить: меряется толщина стопорного кольца и глубина канавки в поршне - она должна быть больше половины этой толщины. Делов-то...

Каким инструментом измерить глубину канавки?

Измеряется толщина проволоки стопора. Стопор вставляется в поршень. Штангелем измеряется диаметр вставленного стопора изнутри. Он должен быть больше диаметра пальца, минус диам проволоки стопора.
Стопора не должны болтаться в канавках.
В данном случае надо запрячь палец в поршень и посмотреть продольный люфт по бобышкам. Если он большой, - желательно палец поменять. (сняты слишком большие фаски).

Для тех, кто вечно в танке: меряется штангелем расстояние от отверстия для пальца до низа юбки, потом в канавку вставляется кольцо и опять меряется, потом меряется толщина кольца. Потом из второго результата измерения вычитается результат первого - получается превышение кольца над отверстием для пальца; а затем из толщины кольца вычитается этот результат - получается глубина канавки.
Все просто, как апельсин - задачка для первого класса ЦПШ. Правда, чтобы эту задачку задать, нужно быть не учеником, а учителем.
Насколько больше?
Болтаться они и не будут, а смещаться вдоль оси пальца им допустимо.
А большой - это сколько(в граммах)?

Вот уж хрен ты угадал.
Обычно больше меньшего.

Я и не гадал, просто знаю об этом. Нет в моторе сил, действующих вдоль поршневого пальца. И эти кольца никуда из канавок не денутся, если канавки достаточной глубины.
А меньший - это какой?

Если нет сил, то почему стопора выскакивают?
Это больший поделенный пополам.