Переделка мопеда Дельта

Да, нещадно... Просто у твоих спиц загнутая часть чуть меньше - короче, чем толщины бортика ступицы, вот и всё.

А с чего ты взял, что такие моторы с не-чугунными цилиндрами хуже, чем с чугунными?
И не днем, и даже без огня...
Тыц - 17/14: https://pitbikemarket.ru/pitbaikes/?wheelsize=17х14
Тыц - 19/16: https://pitbikemarket.ru/pitbaikes/?wheelsize=19x16
Они никогда не закончатся...
Послушал - чуть "уши в трубочку не завернулись". Ему поваром работать - варить лапшу и развешивать на уши мотолохам... Что-то там себе напридумывал и теперь пиарится - лайки зарабатывает.
Давно уже не применяют никасиль для покрывания алюминиевых цилиндров изнутри - отказались от него по всему миру. Только у таких вот "некрофилов" он застрял в мозгах и никак не выветрится, как запах нафталина из прабабушкиного пальто. Керамика, которую он вскользь упомянул, это и есть то самое покрытие, используемое повсеместно - от моторов бензопил и триммеров до спортивных мотоциклов. В гальванический слой никеля внедрен карбид бора - второе по прочности соединение, после алмаза. Его и обрабатывают потом алмазным хоном, больше ничем не получается.
Никакого продавливания этого слоя кольцами не происходит. Могу показать, какое зеркало у моего цилиндра после пробега 4000 км.
Смотри.

Стальные гильзы не применяются - в чистом виде - для цилиндров, только чугунные.
Насчет того, что алюминиевый цилиндр лопается при резком охлаждении - не знаю, я въезжал на "полном ходу" в реку на Верховине-4 в детские годы, пытаясь проехать вброд. Просто заглох мотор, после просушки завелся и поехал.
И на мопеде Ява-50/555 заехал однажды в глубокую лужу, сам того не ожидая - полностью мотор был под водой. И ничего не случилось, потом еще очень много ездил на нем.

Так это самое, кажный год понемногу скидОвают.
Это правильно.
Занимательный рассказ про разные чудеса.
Веревки какие то и сортир рухнувший, а больше ничего и не видно. Мутно как то. Туман?
Чуть снять зенкером или сверлом край отверстия.

Это в голове у тебя туман. А еще привычка смотреть в детский калейдоскоп...
На, еще смотри - тут ничего не отвлекает.

Не поможет...

Без сортира уже не то.
Всем раньше помогало, но только молодым. Надо соображать, где снимать. Изнутри и снаружи. Все равно спицами выест.

Нигде нельзя снимать фаски - прочность уменьшится.
Ни у кого не выедает, только у тебя одного - подтягивать спицы надо своевременно, чтобы не болтались.

Это несомненно, но выедает все равно.

А что, ступицы для Минска такие плохие? У моей Верховины не разбивало в ступицах отверстия для спиц. И у колес Явы 350/360, которые были на моем "Минске", тоже отверстия были нормальные.
Для ступиц ИЖ-а, которые на самом деле имели склонность к разбиванию, была рекомендация - рассверлить отверстия, вставить "пистоны" из латунной или медной трубки и расклепать их с двух сторон керном на втором керне. После этого отверстия оставались неизменными, износа не наблюдалось.

Спицы у Явы прямые, чтоб ты знал на всякий случай.
У Ижа четыре типа ступиц. Ты какие имеешь ввиду?

Я-то знаю это...
Какие же еще, если не алюминиевые? Стальные не разбалтываются, насколько мне известно. Во всяком случае, у того мотоцикла М67 "Урал", на котором я ездил, все отверстия в ступицах были нормальные.

Дед, откуда ты знаешь такие подробности, ба бУшка рассказывала?

Алюминиевых два типа. Ты о каком говоришь?

Покажи оба, а я попробую узнать тот, о котором был совет про пистоны.

Нет, папа выписывал разные журналы: "Наука и жизнь", "Техника - молодежи", "Моделист-конструктор", "За рулем", "Радио", "В помощь радиолюбителю", "Юный техник" и др. А я просто любил читать, всё подряд, вот и запомнилось мне про эти колеса.

Про то, что для лучшего охлаждения нужен чугунный ты Дед сам писал.
Про то, что алю цилиндр может крякнутся от резкого перепада температуры паренёк из видео рассказал. Захотелось перебзеть.

У алюминиевого цилиндра оребрение в глаза сразу бросается. У алюминиевых отлито 125 см3 на цилиндре, а я нашёл чугунный 125ку с отлитым 49,9 см3.
Чугунный на Дельту можно поставить якобы полтинник. С Алюминиевым это точно не пройдет.

Номер поста, где я об этом написал, укажи - пожалуйста.

Признаю, не правильно интерпретировал высказывание. Эффект Манделы в чисто индивидуальном виде: «Точно помню», что чугунный цилиндр лучше охлаждается, а на самом деле:


Хотя, бытует мнение, что чугуний труднее перегреть, чем алюминиевый цилиндр при прочих равных условиях.

Бывает...
Давай логически: что значит "перегреть"? Это значит, что зазор между поршнем и цилиндром исчезает, масляная пленка пропадает и начинается сухое трение, вследствие него - задир.
Чугун, сам по себе, имеет в своей структуре включения "шарового" графита. То есть, в каком-то смысле, он "самосмазываемый" материал, поэтому цилиндр или только гильза и кольца на поршне делаются из чугуна. Плюс к этому в чугуне имеются микропоры, помогающие удерживать смазку на его поверхности. Но алюминий расширяется больше, нежели чугун, поэтому при чрезмерном нагреве зазор может исчезнуть.
Если сделать гильзу в алюминиевом цилиндре из стали, то она не сможет работать также, как чугун. Поэтому стальные гильзы внутри покрывают хромом - гальванически. Потом шлифуют и хонингуют. Технология достаточно дорогая. К тому же, стальная гильза не лишена того же недостатка, что и чугунная - исчезновение зазора. Хотя она этому подвержена и в меньшей степени.
Вариант с полностью алюминиевым цилиндром самый дешевый и самый "выгодный" - внутри растачивают, потом шлифуют, покрывают износостойким слоем и хонингуют. Всё, цилиндр готов к работе, причем не требует обкатки. Только поршень и кольца к нему притираются и всё. Поршень и цилиндр при работе нагреваются почти одинаково и зазор между ними не исчезает - если не перегреть слишком бедной смесью и слишком быстрой скоростью. Для безопасного повышения оборотов коленвала, без исчезновения зазора между поршнем и цилиндром, надо его заранее увеличить при подгонке размеров.

Где же Вы были раньше. Я, не зная этой мудорости, сделал мотор со стальной не хонинговонной гильзой и стальным хромированным кольцом. Мотор отработал в гоночном режиме почти десять лет без единого прихвата и жив до сих пор.

Да всё там же, на экспериментально механическом заводе, при ОКБ...
И тоже делал такой цилиндр, со стальной "закаленной" гильзой - из 40ХН2МА.
И он тоже не хонингованный был, просто шлифованный.
И не стальные хромированные кольца были надеты на родном поршне, а обычные - чугунные.
Только весь мотор не делал самопальный, а использовал "убитый" чешский Ява-50/555 "Пионер".
Работал он хорошо, но недолго - потёрло зеркало бочкой на советском масле.
Для гоночного мотора, конечно, это не критично, даже за 10 лет гонок - не каждый день и не по 30 км за раз. А для ежедневной езды абсолютно не годится. А было бы иначе - не тратились бы средства для производства высококачественного чугуна и сверхпрочного покрытия.

Какой красавец! С золотником?

Какой зазор ты порекомендуешь?

Не удивительно. Конструкционная сталь 40ХН2МА не лучший выбор, есть стали более износостойкие. Переубеждать Вас не собираюсь.
Заготовка для стальной гильзы дороже. Обработка более трудоемкая. Поэтому для ширпотреба делают чугунные а там где нужны качество и износостойкость - стальные. Прежде чем утверждать, что нельзя делать стальные гильзы, немного изучили бы опыт постройки моторов.
С золотником.

Не сомневаюсь ничуть. Мне тогда было всего 21 год и в сталях я особо не разбирался - что посоветовали, из того и сделал.
На одном из "стальных" форумов нашел информацию.
У нас на заводе не было установки для азотирования сталей, только цементировали в небольшой печи.
Еще делают стальные гильзы из 38ХМЮА, но у нас такой стали не было.
Во-первых, я не сказал о том, что делать стальные гильзы нельзя. Во-вторых - а зачем это мне? Достаточно и того, что я уже знаю о дороговизне стальных цилиндров, к тому же в мои рабочие обязанности это не входило. Делал просто для себя: частично - для восстановления мотора, частично - ради интереса. Наше ОКБ не занималось ДВС, специалистов по ним не было и вопросы их производства у нас никак не обсуждались.
Единственным консультантом был замдиректора НАТИ, выходец с ГАЗ-а, но и он мог помочь в этом вопросе мало. Ни специальный чугун, ни "правильную" сталь для гильзы цилиндра он добыть мне не мог.
Правильный, какой же еще.

А правИло где возьмешь?

На авиамодельных моторчиках до 80х годов все гильзы были только стальные а поршни либо чугун либо алюминь с кольцами или без. Позже стали популярными латунные гильзы с пористым хромом и алюминевыми поршнями. Мода меняется.

Ещё раз по поводу спиц ... Совет насчёт подогнуть мне понятен. А вот совет насчёт зенкировки - не очень. Я посмотрел на ступицу и понял, что если подтачивать край отверстия, то фактически придётся сделать канаву для тела спицы, иначе толку не будет. И что - то мне эта идея не очень нравится.

Добавлено спустя 1 минуту Дед давно это предрекал.

Харитон, но вы - то ведь другое предрекали ... Дело в том, что спица не просто упирается в "край отверстия" , она просто ложится на плоскость ступицы. Причём поскольку ступица здоровенная, спицы очень сильно отклоняются от чисто радиального положения, и длина опирания, соответственно, увеличивается. И если только не выкопать там канаву приличной глубины, спица просто ляжет на плоскость, и на этом всё кончится. Есть ещё вариант углубить отверстия с внутренней стороны ступицы, чтобы подвытащить её с внешней стороны. И опять - таки там понадобится довольно много высверлить, чтобы это сработало.Добавлено спустя 3 минутыВопрос по поводу гнуться спиц ... А как это сделать правильно ? Стучать молотком по спице в месте, где она отходит от края ступицы ? Я так понимаю, что гнуть по плавной дуге - это плохо, и нужен резкий перегиб.

Спицы идут относительно ступицы по тангенте. Поэтому желательно подсобрать колесо на внутренних спицах, потом отметить положение для внешних. Снять металл в отверстиях, в нужных местах,снаружи ступицы. И внутри, чтобы головки спиц встали в другое положение.

Сделай так и забудь.
Сначала согнуть, хотя бы пассатижами, все наружные спицы на нужный угол. Потом уже вставлять их в ступицу и собирать с ободом.
Ни в коем случае нельзя этого делать!!! Если, конечно, не задался целью сломать ребра у ступицы.
Как получится, так и гни - плавно или резко будет одно направление переходить в другое, это совсем неважно. Главное, чтобы не было бокового - выламывающего - усилия от спицы на реборду.
Сверлить внутри и делать канавки снаружи не надо, только испортишь ступицу!!! Добавлено спустя 5 минутТангента - это клавиша на трубке полевого телефона.

Ты в поле ни разу не был. Только зеков всю службу объедал.
А кто придумал канавки делать?

Я. В качестве самой крайней и наиболее последней меры в условиях полной безысходности, как если бы она реально наступила в данной ситуации. Но вроде пока ею сильно не пахнет ... Короче, я буду пытаться собирать колесо с пом. гнутья и такой - то матери - перематери ... Я так понимаю, впереди у нас атомная война, поэтому надо спешить ...

Бамбула., а я бы не стал гнуть спицы на границе их касания с ребордой ступицы. Я бы их перегнул на том изгибе, который уже имеется - сделал бы ту часть, которая является "зацепом", немного длинней. Это не так уж и трудно, если немного подумать.

У меня проблема с этим. Я не умею думать немного.

Да, если подумать совсем немного, то гнутые лучше подходят для перегнутия.

Ничего не стал кардинально переделывать. Часть спиц просто изнасиловал в извращённой форме, и всё.

Мне только одно интересно - почему полностью колесо в сборе от Минска не купил?

Как не купил ? Именно его я и купил ! А потом разобрал. Я просто подумал, что если вот здесь https://dzen.ru/media/id/601c8a631d567b1eb099afac/horoshie-tormoza-dlia-mopeda-alfa-60e9b68f4f31671985f1177f предписано собирать колесо из минской ступицы и дельтовского обода на спицах длиной 150 мм, значит, в этом есть какой - то тайный смысл, недоступный нам, тупым велосипедистам ...

Так а что, автор статьи в чём - то ошибся ? Зачем он предлагает собирать минско - дельтовское колесо, а не брать стандартное минское ?

Так уж и недоступный? Думаю, что он просто хотел сохранить один размер покрышки на переднем и заднем колесах.
Я бы не стал с этим заморочиваться.
Мало того, я бы оба колеса поставил от Минска.
Конечно, пришлось бы немного переделать маятник, а еще лучше - сделать новый самому, но тут уж "игра стоит свеч".

Вся эта моя эпопея изначально лишена смысла. Я просто уже двигаюсь по инерции. Слишком много было вложено сил и времени, чтобы это всё можно было легко бросить. Есть РАЗУМНЫЕ ГРАНИЦЫ тюнинга. И если по факту получается, что на пути к хорошему мотоциклу нужно полностью переделать плохой мотоцикл, то лучше подкопить и купить СРАЗУ хороший мотоцикл. К примеру, если уже приходится переваривать раму, потому что помимо прочего говна и рама - полное говно, то всё это - бред, бред и ещё раз бред бредовый и технический онанизм. Если в мире существует массовое производство, нужно просто разобраться, где оно даёт хорошие результаты, а не дублировать его в гараже.

Бамбула., как говорится: "хорошая мысля приходит опосля".
Раз уж ты купил откровенный легкий мопед и поставил на него мотор для мотоцикла, а потом еще и тормоза на нем усовершенствовал, то зачем же останавливаться на полпути? Ведь узкие мопедные колеса не смогут тебе обеспечить нормального торможения на скоростях, которые больше разрешенных для мопеда.
И потом, кто говорил про тюнинг? Ты проводил вынужденную доработку, для повышения безопасности. Сделал её не полностью, а лишь частично. Поездишь и сам это поймешь, через некоторое время.
Вот здесь ты абсолютно не прав - положительный результат будет обязательно, если сделать всё грамотно.
Ты просто не предполагал, что Альфа, Дельта и прочие клоны этих базовых моделей настолько несерьезны, что не могут позиционироваться в качестве нормальных мотоциклов. Изначально на них ставили моторы только 50 см3, с которыми скорость более 50 км/ч была недостижима. Впоследствии кубатуру увеличили, а всё остальное осталось прежним.
Раз уж сам решил установить мотор большей мощности, то вполне разумно озаботиться упрочнением других важных узлов и не останавливаться после улучшения тормозов. Или потом не удивляться тому, что трещит рама и мотик "плавает" по дороге.
Как говорится - "сказал А, говори и Б".
Если устал от всех этих доработок, то лучше продать его и посмотреть в сторону нормального легкого мотоцикла. Есть же белорусско-китайский Минск: https://minsk-motors.ru/gallery/

Конешно правильный, другого не надо.
А сколько в миллиметрах?Добавлено спустя 9 минут Автор не ошибся.