Электроника китайских мопедов

MAGNETO, т.е. чем меньше ёмкость тем быстрее заряжается конденсатор. Так можно уменьши до 0,1мкф...или ещё меньше. Но как скажется на катушке?Добавлено спустя 5 минутКстати, сначала собранная схема на стеклянном стабилитроне с жёлтой полосой (не знаю что ребята подсунули сказали, стабилитрон на 12в). Так к чему я, вторая схема с советским Д814д -так с ним живее что то...

при 0,1 не хватит энергии образовать искру в зазоре,перемагнитить сердечник бобины.А стабилитроны можно вообще переключателем переключать через 1 вольт-в больше/меньше

На ВК один из мотовелосипедистов опубликовал схему для отбора напряжения от магнето мотора КД.
Прошу этот вариант прокомментировать.

Я задал вопрос о светодиодах, но пока ответа не получил. Возможно, что поздней будет.

грузить управляющую полуволну-моветон,походу повторяюсь....

У вас в подвесном мосте не кругло.
А остальное - просто дрянь.

Вероятно, что можно...
У меня была настольная лампа с включением последовательно трех режимов, когда прикасаешься рукой к корпусу-основанию. Долго не проработала, пришлось выкинуть плату с электроникой и соединить провода напрямую. А в разрез питающего провода вставить "висячий" включатель.

MAGNETO, да кстати на штатных коммутаторах стоит кондёр на 0,5мкф.-этого выходит достаточно...?
С второй схемы, фото выше, там по три кондера на 474j (в сумме прибор правда показывает 1,6мкф), выпаял один кондёр, стало ~1,1-1,2мкф. Разницы что 1,6мкф или 1,1мкф. -не заметил на ходовых испытаниях. Вроде едет также.
А тут ещё беда, забыл выключить зажигание. Простоял 10-11часов... В итоге раз крутанул и все, холодно и мощи не хватает провернуть. Но светодиод КПП не тух. Ну с кик стартера завелся сразу, проехал 20км. Через 12часов пришло, с пол тыка с стартера-все хорошо. Ехать обратно 20км со светом, лампочки стандарт 35ватт. В итоге к концу пути бросаю газ свет притухает. Проверил АКБ, даже реле не притягивает. АКБ сдох. Добрался до дома, свет выключил, Погазовал пару минут, все стартер схватывает. Неужели настолько слаб генератор, и сделать ни чего? Или все же РР не алле? Хотя на х.х. выдает 13,8в а на рабочих 14,1...

Вот это уже интересно: стартер не осиливает проворот коленвала, со слегка загустевшим маслом в картере. Может быть, уже надо такой стартер разобрать и глянуть, что там внутри и в каком состоянии? Щетки, например, или ламели коллектора на роторе. Может и подшипники-втулки пришли в негодность - настолько, что ротор сместился и трет о статор?
И не должен был - у него малый ток потребления, намного меньше, чем у лампы накаливания. Так что, не показатель.

-что Вы от него хотите?Он батарею однополупериодно заряжает через диод,переделывать надо...

MAGNETO, с радостью. Схемы РР есть? Генератор у меня я так понял 2х фазныйоторваны от земли белые провода.
Сейчас поменял батарея 12,1в заводу борт сеть падает до 8в. Непонятно...

Не-а, это у моего скутерного генератора 3 фазы - в нем 3 отдельные обмотки: 1-я - на зажигание, 2-я - на свет и зарядку и 3-я - на питание теплового клапана обогащения в карбюраторе.

А у твоего генератора обычный однофазный двух-обмоточный статор: 1-я обмотка на коммутатор и 2-я на все остальные потребители.

предложу поставить любой китайский трехфазный от моца,один провод не подключать.Там однозначно мост на входе

Тут вот не понятно + всегда подаётся на РР . Я когда АКБ поставил проверил рр жрет ток. Перевел подачу + через замок. Ночь простояло с включенным зажиганием, от этого сдохло??? Или, гипотетично, магниты размагнитились?Добавлено спустя 2 минутыMAGNETO, а какой это трёхфазный? Фото или ссылку можно? Что бы хоть знать что искать, поеду в город искать...а там любят абы впарить.Добавлено спустя 3 минутыДед, ну блин их так много выходит и на 2катушки и на шесть и худые и ребреные...что искать, что нужно.?

А ничего искать не нужно. Для начала, просто отключить и снять с мопеда аккумулятор. И включить вместо него лампочку от фары на 35 ватт. Потом заводить и мерить напругу: на ней и перед РР.
А аккумулятор зарядить до упора и отключить - пусть постоит без всяких проводов. Но сначала его помыть - с мылом или содовым раствором. И протереть-просушить.
Через сутки-двое замерить напряжение на клеммах, оно не должно быть ниже 12 вольт. Если ниже - есть повод задуматься о том, чтобы заменить АКБ на новый. Тем более, если при подключении к нему штатной лампы от фары напряжение упадет ниже 10 вольт.

"Возвращаясь к нашим баранам...", на страницу №44.
Старичок, в посте №1767 ты показал фото статора своего генератора.

Но не показал цвета проводов, выходящих к разъему из кембрика. Оставив всех в неведении, насчет параметров обмоток и схемы их включения.
И потом в посте №1771 показал фото своего РР, которое для генератора с "отвязанной" от массы обмоткой - от скутеретты "Гадюка Актив".

Тебе потом Магнето показал фото трехфазного статора, для "взрослого" мотоцикла. Как один из вариантов - 3-х фазные, не соединенные с массой.
Дальше вопрос так и остался открытым, а разговор перешел на датчик момента зажигания и другие "архиважные вещи". Но в одном из постов, как бы вскользь, ты сказал, что провода из генератора выходят желтый и белый и они оба "звонятся" с зеленым - массой.
Теперь этот вопрос понимается снова.
Твое РР не подходит для твоего генератора, оно собрано по совсем другой схеме. Чтобы оно работало с твоим генератором хоть как-то, нужно отпаять провод начала обмотки от массы и вывести его изолированно другим проводом, подключив к одному из входов РР: розовому или желтому. Ко второму входу подключить штатный желтый провод. А белый оставить без подключения, просто заизолировать - он больше не нужен. Можно его отпаять от статора и чрез него вывести отпаянный конец обмотки - обычно так и делают. А зеленый провод - он, как был на "массе", так и должен там оставаться.

Дед, не может быть....
Вот мои ЖЕЛТЫЕ провода на фишке.

Которые звонятся между собой, НО НЕзвонятся на корпус, то бишь зелёный провод. Вот я и подумал две фазы оторваны от массы.Добавлено спустя 11 минутА вот и генератор в догонку

Ну думаю активовские он "отвязанный" или ошибаюсь?

Да ....мутно что то без АКБ, вместо него лампа на 21ватт. Заводить работает...лампа горит, газу -ярче. Тобиш генератор работает. АКБ зарядил. Ставлю все на место. Подключаю в парралель мультиметр, показывает 12,8в. Завожу, бортсеть по нулям. 0-вольт, а как же лампочки светятся то??? Странно все, или прибор сдох, так нет, глушу-на табло сразу 12,8в.

Старичок, Похоже выпрямительная часть в РР сдохла и на аккум попёрла переменка. ОСЦИЛЛОГРАФ!!!!!

Prof61, Гдеб его в глухой деревне достать... Тоже подозрение что переменка, но пускал через диод красный провод. Все одно мультиметр не показывает напругу на акб, пока не заглушиш.

Ну, наконец-то - дождались, счастье-то какое! Ведь можешь же, когда тебя "прижмут к стенке"...
Стало быть, однофазная обмотка, оторванная от "массы". И РР соответствует этому статору.

А теперь вернемся к более раннему твоему "признанию"...
Если проверял амперметром, который был в разрыве провода от АКБ до РР, то какой ток он показал?
Вот схема твоего РР.

Давай смотреть варианты, из-за которых ток от АКБ может проходить на "массу" через РР.
1. Пробит диодный мост. При этом ток может быть очень значительный, поскольку почти КЗ на "массу".
2. Пробит конденсатор С2. Тоже будет очень большой ток, поскольку КЗ.
3. Пробит стабилитрон VD3, из-за этого транзистор постоянно открыт и через него идет утечка по цепи управления тиристорами, далее через обмотку генератора и мост на массу. В этом случае ток небольшой и он пропадет, если отключить от РР обмотку генератора.Добавлено спустя 11 минутА собери-ка диодный мост из отдельных диодов, ампер так на 10 - старые советские Д242 и Д242А(Д242Б - 5А), которые на резьбовых ножках М6, в самый раз подойдут. Ограничивать ток не обязательно, генератор больше 5А и не выдаст. Без своего РР, просто подключи провода от генератора на те точки, где соединения диодов "+" и "-". А с точек "+ +" и "- -" возьми "минус и плюс - соответственно. И на АКБ их подключи, тупо! Потом включи фару и дай мотору поработать, контролируя напряжение на АКБ. По результату отпишись, а там уж будем думать.

Дед, ну это было давно, когда ставил АКБ мерял между проводом и клемой, что то жрало около 0,5А. Но зарядка была 13,8-14,1в, ну туда ещё можно индикатор КПП плюсовать хоть он и мал. Сейчас схожу промеряю. Между борт сетью и РР.

12в/0,5А = 24 ома. Такое сопротивление может иметь потребитель с мощностью 5-6 ватт, например - лампочка габарита в фаре или заднем фонаре. Проверить, не проходит ли на неё постоянка от красного провода, думаю, нетрудно. Или отключением "лишних" проводов можно проверить, куда там напруга утекает, если не через РР.
В моей машине, например, хороший 2-х летний аккумулятор 60 Ач, за пару месяцев простоя, "высасывал" светодиодный индикатор напряжения, подключенный мимо замка зажигания - напрямую.

Блин. Ну точно амперметр в мультиметре навернулся... Помню что до хрена утечка была, как перевел РР после ключа, стало 0.04А.
Увы померять не могу придется раскошелится на новый мультик.Добавлено спустя 12 минутДиодный мост, собрать не могу, собираюсь на работу. Может там нашкрябаю каких то диодов, дома просто нет... Ну и мультиметр приобрету в городе. Помню что "сосал" РР не слабо, что прикинул он эти 4А•ч высосет за неделю максимум, и за три дня минимум. Но проверял заряд шел на АКБ напруга с 12,7в поднималась до 14,1 иногда 14,3В. А это говорю же лампочки начался перегорать как буд то АКБ нет, нет стабилизации борт сети.

"Только я умоляю Вас, Вы не ешьте на ночь сырых помидоров, чтобы не причинить вреда желудку", сказал Остап гражданину Корейке и удалился...
Не покупай больше дешевый китайский цифровой, все равно он ничего точно не покажет, а при работающем двигателе и вовсе будет показывать "погоду на Марсе".
Купи бэушный стрелочный, советского производства - их еще достаточно продают, списанные из лабораторий или после замены старого релейного оборудования на АТС. Да и просто, после родителей-технарей дети-оболтусы избавляются от всего, что не доступно их пониманию и не представляет большой ценности, но может быть реализовано за деньги.

??? Эт почему? У меня показывал нормально все было...магнитные поля или излучение?
Поищу стрелочный.

Это личное наблюдение.

Похоже на то...

Видел я диоды в расковырянном РР-чихуйня полная,ампера на 1,5

А мне подсуетили такой же РР как у меня на фото, но только на пять! Проводов...а что за лишний черный провод и будет ли с ним работать схема моя генератора???

Пятый провод - для точности измерения напряжения схемой РР, подключается прямо на плюс АКБ. Его можно и на красный подключить, если лень тянуть дополнительный провод и припаивать его к наконечнику, который прикручивается на стержень АКБ. Но точность регулировки напряжения будет хуже. Такой способ повышения точности делается в тех случаях, когда между красным проводом и плюсом АКБ много соединений, которые могут окислиться и внести погрешность в измерение напряжения. И тогда неизбежен перезаряд АКБ, с последующим неизбежным его "кипением".

А можно его вообще не подключать?
Я померял на х.х. с генератора белые провода без рр. На одном 12в на другом 7в. По чему по разному? Может надо как то по определенному оранжевый и жёлтый подключать на рр к этим белым проводам с генератора?

Знать бы схему этого РР, тогда можно сказать точно. Но я её не видел ни разу, а то бы точно себе на комп сохранил.

Вероятно, потому, что "почему" пишется слитно, а "по-разному" с дефисом, или как он там называется...
На самом деле, нужно знать - относительно чего мерилось напряжение на одном и другом проводе. Потому, что они, если отвязаны от "массы", то дают переменку ТОЛЬКО между собой. Если они, отключенные от РР, на массу "звонятся" - беда: или замыкает где-то обмотка, или она не "отвязана" от массы. Надо выяснять все "детали этого аспекта", в точности.
Вообще-то ты говорил, что у тебя два желтых провода идут из генератора, с которых снимается переменка.
А они-то какую роль играют? Там еще зеленый у тебя должен быть - "масса" который.

Дед, да два жёлтых, я их чё то белыми обозвал Мерял относительно корпуса. Сами они на корпус не звонятся. Без черного провода зарядка подпрыгивает до 16в.если на черный кинуть +с АКБ то не выше 15,1В дохрена чё то даёт заряд.

На хрена радиатор если к нему ни чего не прикручено?

Снял, а оно само и выпало, и запах такой не культурный...

Хозяин - барин! Куда уж нам, "батракам подневольным, сирым и убогим, да сиволапым", угадать-проинтуичить, что там на самом деле?!.
Смешно, да не до слёз... Значит схема подключения проводов от генератора внутри не симметричная, относительно "массы".
Ну, сам же видишь, что без этого провода слишком большое напряжение идет на АКБ. Значит нельзя без него!
А судьи - кто? Мультиметр показывает правильное напряжение? Один из моих цифровых был подпален "слегонца", после включения в розетку с напряжением 220 вольт, на режиме 200 ом. Внутри выгорел планарный резистор 1ком, я его заменил навесным(5%). Заработал, но стал показывать большее напряжение, этак на пару вольт.
Для вида, чтобы покупали. На самом деле, там теплопередача будет, но с меньшей эффективностью.
Повезло! Можно понемногу расковыривать и добираться до деталей, чтобы посмотреть схему - зарисовать её и сделать свой вклад в общее дело!

Дед, я попытался ковырять...это не резина с "кристаллами скорости" как в коммутаторе, а таже крошка гравийная с "эпоксидкой"...
Да и какой вклад? Этож схема четырех проводная....а не пяти. Вангую, там в схеме удешевлено до предела.

Ну ладно, а наши Кулибины схему какую нить придумали? На безсмертных элементах ???

Ребят подскажите пожалуйста что за клемма лежит под задним сидением на крыле, 6ти контактная? На ягуаре. Мопед купил 3 дня назад. Бу с рук. Владелец не смог пояснить.

И я не смогу, скорее всего, пока не увижу на фото.

Старичок, ну вот напримерДобавлено спустя 29 минуттиристор перевернуть и будет работать

Я вот всё никак в толк не возьму - почему тиристор включают после моста? Он же их нагружает током КЗ, а это "не есть хорошо". Не лучше ли к обмотке напрямую подключить симистор или два тиристора - встречно параллельно?