Покупаем китайца

С демексидом аккуратнее, температура вспышки 95 градусов, и выделения ядовитые.

Я им коленку мазал недавно.

Ну это его изначальное предназначение, компрессы. А еще он хорошо цианкрил оттирает ото всего.

На альфы ремонтные поршни продают?

Лёха, Нужно вместе с цилиндром купить и не мучаться.

Вроде же новая цпг не очень дорого?

Что еще нашел?

Пескоструйка?

Согласно поговорке "выкрасить и выбросить" - полдела уже сделано. Осталось решиться на вторую половину... Усталость хренового китайского металла почему-то уже почти никем во внимание не принимается.

Дед, ничему вас бан не научил. Опять во всех темах сразу свой бред мощным потоком постите.

В той поговорке ишлось о зеленой краске.

Да какая усталость ? В ктайцах не успевает металл устать: после 3 тысяч многие уже сходят с трассы, как говорится. И полуновые лежат в гаражах и сараях.

А вот скажи: есть ли закономерность между пробегом этих моторов и количеством облупившейся краски на нем? Было бы хорошо найти корреляцию и хотя бы примерно оценивать оставшийся срок "жизни" картера, перед появлением первой усталостной трещины.

Добавлено спустя 1 минуту Здесь нет никакой закономерности.

А вот - смотри: количество циклов "нагрев-остывание", оно ведь может быть причиной частичного отслоения краски, если она плохо лежит на поверхности. А она лежит плохо, раз отслаивается без всякого внешнего воздействия. Так же и усталостные трещины появляются, от внутренних напряжений при нагреве. Там же металл тонкий, непонятно вообще как он выдерживает расчетную нагрузку.
Это была одна из причин, по которой продал сие "чудо из Поднебесной".

Хорошо. Давай по-научному. Факт, что краска была качественной, и наносилась на правильно подготовленную поверхность ? – Не факт. Факт, что двигатель содержался в чистоте, и не был вечно залит то маслом, то бензином, что очень хорошо помогает облазить некачественной краске ? – Тоже не факт. Ты никогда не определишь ничего по внешнему состоянию.

Да, ты прав - если все твои доводы истинны - а жаль! Такая хорошая могла бы получится "диагностика состояния по внешнему виду"... Когда-то, на моей памяти, алюминиевые детали покрывали сначала желтоватым полупрозрачным грунтом ВЛ-02, а потом уже красили пентафталевой краской(ПФ-115) или фенольно-алкидной грунтовкой(ФЛ-03К).

Дед, по внешнему виду ничего не определишь. Да. //// Недавно мы забирали с другом купленный им кроссач в соседнем городе. Посмотрели, вроде все нормально. Вроде не сильно убит мотоцикл. Не утертый, как ещё говорят… Друг деньги заплатил,… уже в Газель погрузили…и тут друг напоминает продавцу, что тот еще обещал и бэушные покрышки и старый пластик отдать. А на пластике том,который он принес, не было и живого места… Словно с краш-теста этот пластик принесли. Стало понятно, что жизнь этого мотоцикла была очень тяжелая. Вот-с!)

Айдар, димексид любые краски "берёт"?

Лёха, проще и доступней посмотреть ролик по "замене или ремонту масляного насоса на Альфе", чем вести на эту тему долгую беседу с длинными паузами.
https://www.youtube.com/watch?v=klyfvVC4Ut4 Начиная с 7-й минуты.

Вячеслав VLG, Хрен его знает, я пробовал на велосипеде, Леха на моторе.
Думаю что да. Т.к. оттереть цианкрил очень трудно.Добавлено спустя 1 минутуЛёха, я бы залил авто синтетику.

А может быть не смог увидеть? Ладно, раз уж у тебя вал ведущей шестерни масляного насоса, который должен крутиться от оси приводной звездочки, вдруг стал штоком и начал совершать возвратно-поступательные движения, то скажу так: проверять осевой люфт нужно при закрытом насосе, когда крышка прижимает шестеренки к корпусу. Если есть ощутимый люфт, его нужно убирать - уменьшать зазор до "почти нуля". Иначе насос не будет эффективно подавать масло к трущимся деталям. Можно просто потереть торец насоса на плоском основании и ме-елкой наждачке, круговыми движениями.
Соответствующее условиям работы мотора: летом мотоциклетное SAE35 или 40, без большого количества антифрикционной присадки. А зимой... Не, ну если захочешь покататься и зимой тоже, при "минусе", то 20W-35 или 15W-30.
Разве что для первых сотен километров обкатки, потом нежелательно - если планируешь сам долго этот мотор использовать, а не продать сразу же после ремонта.
Кормить свинью апельсинами-бананами - тоже вариант, но от этой кормежки она не перестанет быть свиньей. А на кожуре будет постоянно подскальзываться...
Сколько уже говорили, что автосинтетика может приводить к проскальзыванию мокрого сцепления, особенно когда пружины слабые и диски подношены.
Насчет покраски "серебрянкой" - это было сделано неразумно: черный цвет намного лучше излучает ИК-лучи в пространство, облегчая работу мотору и замедляя старение масла.

Икс-лучи профессора Персикова

Напрасно иронизируешь: радиатор отопления, покрашенный в черный цвет, эффективней согреет комнату, чем белый. Я лично это проверил, когда еще на заводе работал и как-то однажды суровой зимой в лаборатории не хватало тепла - всего два-три градуса.
Никто из руководства не отреагировал на мою просьбу слегка увеличить температуру воды в заводской котельной - они лишь усмехнулись и дали рекомендацию - "оденься потеплей". Но никто из них не стал мне препятствовать в перекраске чугунных батарей из салатового цвета в темно-коричневый. А теплей после этого стало уже через пару часов - можно было смело снять телогрейку и работать в легком халате.

Самовнушение? Самый лучший теплоотвод у железной детали, если она в обще не покрашена. А любая краска только ухудшает теплоотвод.
Даже любой начинающий маляр скажет что краска на алюминие плохо держится, и для того что бы она там держалась хорошо поверхность сначало надо покрыть кислотным грунтом, а уже потом красить краской.

А самое лучшее это порошковая окраска для люминя.

Дед, Ты вроде взрослый человек а наивен как ребенок. Ну какая раздница какой цвет у батареи, хоть пурпурный, больше поверю что состав краски влияет на отдачу тепла. Твоё начальство тебя обмануло, пока ты красил они тепла прибавили Заодно и на ремонте сэкономили.

Так и положено: я не просто взрослый, а уже старый - значит и должен быть "как дитя", согласно поговорке "старый, как малый". Но из физики за 5-й класс помню, что такое "спектр излучения" и догадываюсь, что вообще такое - "цвет".
При температуре до 110* и мизерном слое краски, её составом можно пренебречь.
У меня там было три комнаты и коридор. Где покрасил(в проявочной), там стало теплей. А где не покрасил, там температура не поднялась.
Наивным каждого можно выставить; только у меня факты, а тебя - домыслы.
Ремонт был сделан еще летом, за полгода до морозов.

Я ничего не предлагаю: ты получил информацию, а уж как ей распорядится - дело твое, личное. Картер пустой купить можно - не обеднеешь, а остальное напихаешь из старого.

Могу дать подсказку, хотя ее уже высказал Сергей.К - насчет толщины краски на поверхности.
А вообще-то, алюминий в черный цвет "красили" гальванически, например - радиаторы для мощных транзисторов. Зачем это делали, если черный цвет ничего не дает? Почему современные транзисторы и тиристоры, а также микросхемы - "поголовно" черного цвета? Я могу только строить предположения...
Насчет усталостных трещин в картере - это 50/50, смотря по состоянию других деталей из этого мотора. Если они не менялись ни разу и не явно выраженного хренового качества, то еще походит твой картер.
Напряжения в нем можно снять, если выдержать при температуре 350...400 градусов в течении 15...20 минут в собранном состоянии, но без всех стальных, пластиковых и резиновых деталей. Это называется "нормализация".
А невидимые глазом трещины-волосовины выявляются жидкой краской заметного цвета, разведенной в керосине. Он же сильно текучий и "заползает" куда угодно, если есть пустое место. После нанесения краски кисточкой, поверхность тщательно вытирают насухо, но не промывают. И слегка подогревают. Если волосовина есть, то из нее краска обязательно выступит и проявится. В качестве такой краски можно использовать даже "гуталин" - он в керосине хорошо растворяется. Или даже чумазое масло-отработку. Добавлено спустя 1 минутуА тебе что нужно: "шашечки или ехать"?

В условиях естественного охлаждения, т.е. только конвекционными потоками, применяют чернение радиаторов. Это дает выигрыш 20% по площади за счет ИК излучения. При наличии принудительного охлаждения феном, или охлаждения набегающим потоком, как в мото, выигрыш снижается до 1-2%. В этих случаях чернение обычно не применяют. Радиатор может быть любой, и без покрытия и с цветным анодированием, что видим на той же компьютерной технике. Эта зависимость неизменна для любых материалов, хотя они имеют и разные коэффициенты теплового сопротивления.
Примерный расчет можно глянуть тут


Любое ЛКП снижает теплоотдачу, чем толще слой тем хуже ситуация. Даже металлонаполненые краски имеют значительное тепловое сопротивление. По этому для чернения используют анодирование где слой покрытия имеет толщину несколько микрон.

Так что покраска мотора снижает теплоотдачу, а цвет не имеет значения, хоть фиолетовый. Несколько лучше если покрытие содержит частицы металла, как то алюминий. Чем насыщенней тем лучше.

Покраска выполнена верно.

И я тоже - раскопал кое что, правда от этого "что" в глазах сразу же зарябило...


Согласно ей получается, что у матовых эмалевых красок и лаков степень черноты больше, чем у блестящих. И даже больше, чем у анодированного алюминия - неожиданно...
Еще одна сводная таблица, в ней больше список материалов. http://chipinfo.pro/infos/materials/emissivity.shtml
А самое "черное" вещество в ней - обычная вода.

Не когда этим не заморачивался. Прокладка ведь одноразовая, и после затяжки она ужимается. Так что не вижу смысла в подобном.

Если прокладка готовая то клеить не нужно. Если вырезается по месту то для одного из способов вырезки клеится на одну сторону, для обрезки периметра ножом.

Чини, кто тебе не дает!?. Не нужно ничего угадывать: когда половинки картера соберешь и поставишь механизм переключения передач, то нужно отвести максимально влево пружинную скобку за выступ картера. Тогда вал будет нормально возвращаться.
А зубья тяги переключателя передач завести за диск копирного вала, тогда все передачи будут переключаться четко, а не просто щелкать.

Накидываешь правую половинку картера на свое место, берешь лапку кикстартера и наживляешь ее на вал.После чего лапкой максимально против часовой стрелки выкручиваешь вал и в таком положении держешь, при этом пытаешь второй свободной рукой посадить половинку картера на направляющие и все валы на свое место. Не всегда получается с первого раза, еще лучше, если бы был помощник. После чего отпускаешь лапку кикстартера и вал возвращается в исходное положение. Проверяешь работу кикстартера, можешь еще за валы КПП покрутить и убедится что не где не чего не задевает.

И да, забыл сказать. Вал кикстартера должен быть в правой половинке перед установкой.

Мдэ... тема из "покупаем китайца" переродилась в "чиним Лёхин мопед". Свою тему, чтобы "по теме" была открыть я так понимаю не под силу...

Сначала нужно понять, по какой причине этот люфт появился. Может быть просто нет одной тонкой шайбочки.
Вот - посмотри какой должен быть набор на валах.

Если в таком ракурсе не слишком понятно, могу сфоткать набор вторичного вала в разобранном виде. Пока еще не выкинул свои старые валы, но уже начинают надоедать в общей куче.

И это правильно...
Это тебе кто сказал: бывший владелец или сам мотор?
Спрашивал, я помню об этом. А нахрена там лишние шайбы, если до этого никто не лазил? Теперь можно поставить и проверить, если точно уверен, что она не будет лишней.
Так нужно фото вторичного вала в рассыпном виде?

Понятно... а чё не в симсоне или мотовелосипеде или самокате?

Привезли сегодня
снял бак, он ржавый внутри, снял сидушку, тоже полуживая. Помыл
Что с ним лучше сделать? Раздербанить, либо восстановить? Раму не под замену? Мятая у рулевой колонки.