Зарядка АКБ на Д8э

Доброго времени суток! Можно как-то организовать АКБ и зарядку на ходу. Т.е. провод на свет использовать как источник для подзарядки АКБ (любого, даже пальчиковые для фонарика) с какими-то схемами.
Возможно ли это с штатным контактным зажиганием?
Если такое возможно, будет возможность использоват яркие велосипедные фонари, не думая о ресурсе батареек или оборотах двигателя. Днём ездиш — подзарядиш, а ночью яркий свет хоть с отключеным двигателем.

Конечно же возможно. Для зарядки аккумулятора можно забирать у магнето меньший ток, чем для зажигания лампы накаливания. Можно купить небольшой гелевый свинцовый аккумулятор для бесперебойника и питать его током, равным или меньшим 10% его емкости. Это будет самый простой и бюджетный вариант.

Т.е. если у аккумулятора ёмкость 1А/час питать нужно до 0.1А?
Как ограничить ток от магнето и подходит ли напряжение в 12В для АКБ, который выдаёт 12в?
Будет ли ограниченный ток от магнето переменным и подойдёт ли это для зарядки аккумулятора?

Macost, Не тупим. Всё это уже здесь обсуждалось. Выпрямительный мост на провод света (схему найдёшь). Если глохнет, тогда ОДИН ДИОД (использовать один полупериод) на + аккумулятора. ВСЁ!!!

Конечно же нет. Когда мы говорим о том, что свинцово-кислотный аккумулятор заряжается, то подразумеваем следующее: с источника постоянного напряжения выходит ЭДС в 1,5 раза больше, чем выдает аккумулятор. А на аккумуляторе, при подключении заряжающего напряжения, имеем 13,2...14,7 вольт.
Поэтому к имеющейся обмотке нужно домотать еще "немного" витков, чтобы получить выпрямленное 18 вольт. А если просто подключить выход обмотки освещения к аккумулятору через диод, то получим аналог сообщающихся сосудов с почти равными уровнями жидкостей. То есть, до своего номинального напряжения 13,2 вольт он никогда не зарядится.
Но можно немного схитрить - собрать удвоитель напряжения на 2-х диодах, резисторе и двух конденсаторах. Тогда из 12 вольт переменного тока получится около 17 вольт постоянного и можно будет зарядить аккумулятор полностью, хоть и медленно - малым током.
Естественно, удвоитель будет отбирать часть энергии, необходимой для работы обмотки зажигания, поэтому искра будет слабей.
Вот пример удвоителя напряжения от розетки.

Для напряжения 12...18 вольт емкости нужно увеличить в 10...20 раз, а их напряжения можно смело уменьшить до 25 вольт. Номинал резистора можно посчитать через формулу закона Ома, а можно подобрать - используя в качестве такового лампочки разной мощности.
Если полученный от обмотки ток не будет превышать 10% емкости аккумулятора, а мотор не будет глохнуть, то и токоограничительный резистор не нужен.
Принцип работы можно почитать здесь.
Совсем забыл: есть же схемы удвоения однополупериодные. Если собрать по ней, то можно даже не думать о том, что можно уменьшить энергию искры.

Только схему удвоителя подключать надо к проводу, который до диодов - к обмоточному, а не к тому, который идет на освещение.
И еще одно замечание: поскольку в подкове мотора Д8 диоды включены к обмотке минусами, то и в удвоителе по однополупериодной схеме нужно их ориентировать также. Ну, просто для "чистоты", так сказать, чтобы совсем уже исключить возможность отбора энергии у искры.

Также прочитал здесь, что можно использовать АКБ с бкс. Схема типа этой
Но вот БКС в продаже найти не могу

Я тоже когда то думал про такую зарядку. Казалось, самое простое решение - поставить акумм. И даже купил литевые.
Предлагаю Вам спаять драйвер Омича, и забыть про всякие там зарядки и не дозарядки. Уменя на свет даже выключателя нету. По нашим законам свет должен быть включен всегда.
К тому, все те, кто советует, не слово не сказали про то, что на зарядку пойдёт крайнее мало, и скорее всего не хватит. И не подумали, как будет, если днём совсем не ехали, а вечером (с светом) ехать надо? Короче, заморочка и не надёжно всё это.

Вы про это

Слово "мало" - не аргумент, нужно числовое значение.
У магнето Д6 дополнительная нагрузка - это лампа фары (6в/3вт) и лампа заднего фонаря (6в/1вт). Итого - 4 ватта, на которые расходуется сила тока примерно 0,6 ампера.
Если днем использовать эти 0,6 ампера полностью для зарядки свинцово-кислотного аккумулятора емкостью 6 ампер-часов, то будет счастье ночью.
Потому, что этой емкости хватит для непрерывного питания штатной лампы фары в течении 5-6 часов, без ощутимого снижения яркости.
Каждую ночь ездить по 5 часов вряд ли кто будет, да и вообще не каждую ночь - я так полагаю. А днем несколько поездок вполне могут обеспечить зарядку.
Даже учитывая тот факт, что через однополупериодный удвоитель напряжения ток будет меньше вдвое, чем выдает обмотка "подковы".
А если ставить аккумулятор с емкостью 3 ампер-часа, то можно вообще не беспокоиться о том, что для искры будет мало энергии.
А зачем об этом думать? На стоянке можно подключить аккумулятор к зарядному устройству, от розетки 220 вольт.
Если нет автомобильного регулируемого, то можно использовать блок питания от ноутбука.
У меня валялся такой старый, от сгоревшего Эйсера, долго не был нужен. А когда появился скутер с аккумулятором, то он сразу же оказался востребованным. На его выходе 19 вольт - как раз то, что нужно. Ток ограничил автомобильной лампочкой 12в/5вт, а гнездо для штекера сделал сам: из обрезанного вентиля для бескамерки, кусочка старого отвердевшего бензо шланга и оцинкованного "финишного" гвоздика.
Вентиль в "передней" части рассверлил на глубину, чуть большую цилиндрической части штекера, а в заднюю часть, куда уже был припаян провод, кусочек бензошланга вошел довольно плотно. И гвоздик с припаянной жилой провода вошел в него "на горячую" как нельзя лучше и когда остыл - "замерз намертво".

И все, теперь никаких проблем. : Если скутер стоит без движения больше 2-х недель, то на ночь включаю зарядник в розетку. А "живет" он в переднем "бардачке".
Вольному - воля, как говорится...
Устанавливать БКС только ради получения постоянного напряжения - какой смысл, если от всей схемы использоваться будет только выпрямитель?

Может глупый вопрос, но... На диодный мост, по схеме, идут 2 провода переменного тока, но у нас только 1 на свет. Как быть?

Отсоединить массу световой катушки от массы... вот и 2-й провод..
а так - только однополупериодный...

Необязательно. Есть (условный мой термин) "проходное" включение диодного моста с общей массой переменного и постоянного тока

Я внимательно не рассматривал подкову Д8 и даже еще не снимал ее, поэтому имею вопрос - там что, есть возможность легко добраться до "массового" провода обмотки, чтобы отпаять?

Дед, да

А, ну тогда хорошо. Только подкову прогреть надо еще хорошенько перед отпайкой, градусов до 120. Ну или брать паяльник-топорик ватт на 200.
На своем двигателе обязательно сделаю удвоитель напряжения и сделаю ящичек на раме для аккумулятора, если соберусь его "пристроить" на какую-нибудь самоделку. Есть мысль сделать трехколесный тихоходный "грузовик", а на мотор принудительное охлаждение с крыльчаткой и кожухом от скутера.

А это правильная схема обмоток подковы? А то я проверял вольтметром и лампочкой 12в/5вт каждый винт-вывод относительно корпуса и обмотка зажигания давала напряжение больше, чем световая. Крутил за левую цапфу коленчатого вала электродрелью - вот такой: советской, только двухскоростной.

Хрен его знает какие там были обороты под нагрузкой, а только на малых оборотах редуктора лампа от световой обмотки не загорелась, а вольтметр показал 3 вольта; обмотка зажигания выдала 12 вольт, а лампа засветилась очень тускло - чуть нить накалилась. На больших оборотах редуктора дрели световая обмотка выдала 15 вольт, с горящей лампочкой 12 вольт. Обмотку зажигания на этих оборотах не проверял.
Получается, что выводы с подковы на моем двигателе включены наоборот?

Сейчас всмотрелся в фото и увидел: от шпоночного паза идет трещина.
Интересно, у кого-то уже был такой дефектный ротор и как он выдерживал центробежные нагрузки?

у меня разлетался магнит Д8М на высоких оборотах. Если трещина значит магниту скоро кирдык.

А тут зависит от того ВНЕШНЯЯ (Д8Э) или ВНУТРЕННЯЯ (Д8М) бобина зажигания. С внутренней бобиной (как на Д6, прямо на подкове) - полная поППА и жоППа.

Высоковольтного вывода-лепестка нет на подкове, только два низковольтных.
Сопротивление между верхним винтом и массой ~ 1,0 ом, нижний звонится с массой только на режиме проверки диодов, как 1500 ом.
Бобина внешняя - ТЛМ-3, сопротивление первичной обмотки 3,0 ом, вторичной - 5,5 ком.
Больше всего напрягает трещина в роторе. Вроде не слишком глубокая, но засверлить ее конец, чтобы остановить развитие, нечем.
Было бы алмазное сверло - решил бы эту проблему: засверлил и залил эпоксидкой со стальными опилками, чтобы сильно балансировку не нарушать. Или стальной штифт вклеить можно.

Хотелось бы уточнить несколько вопросов.
1) Можно ли для выпрямления напряжения в диодном мосту в качестве второго вывода переменного тока на мост использовать раму мопеда?
2) какой будет свет при использовании диодного моста, конденсатора большой ёмкости и мощного резистора для подключения светодиодов 9-12в и 10вт на перед и 5вт на зад? Есть ли вэтом смысл?

Можно. Только уже выходы моста - плюс и минус - от рамы должны быть изолированы. А это значит, что корпус фары должен быть пластмассовым, или цоколь лампы изолирован от стального корпуса фары, или вся фара изолирована от рамы. Последний вариант самый лучший - в плане простоты исполнения.
Обычный, как от любого сверхъяркого светодиода белого света, который способно обеспечить магнето.
Итого - 15 ватт полной полезной нагрузки. А еще неизбежные потери на драйвере каждого светодиода. Магнето не потянет такой нагрузки, даже если крутить его без использования катушки зажигания - просто педалями. Там всего-то около 7 ватт способен отдать магнит.
Потому и сделали вывод на свет через диоды, что вторая полуволна необходима для питания катушки зажигания. А ты хочешь забрать ее на свет...
Никакого. Не нужна такая мощность - ни для фары, ни для заднего фонаря.

Какие светодиоды тогда брать и нужны ли для них драйверы?

В теме Омича про мощное зажигание все данные имеются, не вижу смысла повторять.

Не обязательно. Есть ПРОХОДНОЕ включение моста с "общим общим", простите за тавтологию. Применялось в индикаторах уровня записи советских магнитофонов.Добавлено спустя 13 минутВ схеме с "общим общим" минус садится на массу, как и один из выводов переменного тока у моста.

А можно схему глянуть?

Книга "малогабаритная радиоаппаратура" 1967 года издания. В интернете есть.

Во дают, черти... что хотят то и творят
А я тоже хочу зажигание Омича - но не умею его готовить...

Тут, думаю, будет очень в тему:
Печатные платы есть, список деталей есть. Немного аккуратности и зажигание будет работать. Его повторяло довольно много человек, которые даже приборами пользоваться не умели и паяльник раньше в руках не держали. Ничего сложного в повторении нет, не обязательно понимать схему как она работает. Я в 3-м классе собирал приемник 2V3 "Мальчиш" и тоже не понимал тогда ничего, просто собрал аккуратно и он заработал. Кольца там, кстати, тоже надо было мотать.

А как контролировать перезаряд на Акб, ведб всякре возможно

Можно, конечно, какой-нибудь контроллер от китайских братьев прицепить, но оооочень сомнительно, что "Дэшкой" возможно перезарядить хоть какой-нибудь аккумулятор. Даже собранные по моим схемам зажигание и свет потребляют, практически, 100% вырабатываемой энергии и аккумулятор перезарядить "лишним" током не удастся, т.к. его, практически, нет.

Ну я думаю поставить старый китайский шахтеркий фонарь. Там акб дохлый, минут 10 светит, но хорошо. Так вот, думаю поставить его и акб подключить типо на зарядку. Таким образо у меня должен быть мощный свет, который не тухнет на холостых.
Но есть все же одно но: Я не знаю сколько выдаёт акб + зарядка от сети 220 тоже не родная (4.5в, 0.3А). С ней светит хорошо. Постает вопрос - как сделать те же 4.5в и 0.3А на нашем дырчике?

Есть у китайских братьев интересный стабилизатор, который одновременно и стабилизатор напряжения и стабилизатор тока, по-моему, упоминался в теме про "светодиоды на мопед". Возможно, такой подойдет.Добавлено спустя 12 минутВот нашел у китайских братьев.

Тестер, КРЕНка, прямые руки. Но я бы ещё и фонарь разобрал и произвёл ЧТЕНИЕ (что написано внутри) и ЗАМЕРЫ (напряжения и тока при зарядке и разрядке аккумулятора).

Это конечно да, но нету тестера под рукой. В фонарь смотрел, но ничего там не написано.

А без тестера - нечего и пытаться. Схема НУЖДАЕТСЯ В НАСТРОЙКЕ, по результатам замеров, там подбор резисторов в зависимости от напряжения и тока.

Я бы сказал немного иначе: без элементарных знаний и желания сделать самостоятельно.
Все аспекты темы уже "разжеваны", осталось только "проглотить"...

Более новый вариант


Я вот подумал, а что если использовать солнечную батарею для подзарядки аккумуляторов?

Самые дешёвые с Озона:
Раз
Два
3 шт соединённые последовательно в светлое время суток вполне могут заряжать аккум 12 вольт
Особенно на F 50-80-100 где нет обмотки освещения.