Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.

Ну не знаю, на счет разъема... Я у выносных блоков просто длинные провода вывел и загерметизировал нейтральным герметиком. Собственно, сами коробочки у меня герметичные получились. Не надо забывать, что внешний блок может быть подвержен осадкам.

А у lobzik'а там планка, по которой может ездить и фиксироваться датчик холла.

Главное условие, чтобы держатель для холла был из немагнитных материалов, в том числе и винты крепления. Я использовал винтики М2 от сломанных жестких дисков - они немагнитные, как и алюминиевая планка.

Я в теме неоднократно рассказывал и приводил данные по токам потребления. Кроме этого, у меня тут есть тема про мощность мопедных генераторов, где есть графики сколько подкова выдает мощности на разных оборотах. Итого, имеем где-то 10...12 Вт.
Я потому и стремился сделать очень все экономичное и с высоким КПД, чтобы максимально отдать на свет, которого "много не бывает". У меня на свет отдается 7,6 Вт(при токе 2 ампера на светодиоде), с учетом, что зажигание на самых больших оборотах потребляет не более 110 mA, плюс, еще на поворотники 100 mA остается без ущерба зажиганию и свету. Еще задний фонарь 70 mA потребляет.

Так что все легко просчитывается, сколько можно отдать на свет.

В принципе, можно, но стоит помнить, что это линейный стабилизатор и много мощности будет просто теряться. Драйвера для светодиодов то зачем придумали? Не просто для того, чтобы КПД повысить, но и чтобы схема не грелась.
К примеру, 1 Вт светодиод это 350 mA и падение напряжения на нем порядка 3.0V ~ 3.6V. При питании через LM317 от источника 12 вольт получаем следующее:
Мощность на светодиоде: 350mA * 3.0V ~ 3.6V = 1,05...1,25 Вт
А теперь считаем мощность, которая будет не только зазря пропадать, но и греть микросхему, от которой придется отводить тепло:
(12V - 3V...3,6V) * 0,35A = 3,15...2,94 Вт в пустую!!! Не слабО, так терять столько мощности? При этом от генератора будет потребляться 4,2 Вт!!!

Не... LM317 можно ставить только на малые токи типа типа заднего фонаря, хотя и там получается довольно расточительная трата драгоценной энергии от маломощного Дэжшкиного генератора.

ХМ... Странно, у меня ни разу не перегорали. Диод на обратку, конечно, можно поставить, не помешает.
А не может сопротивление пробивать? Я там в схеме стробоскопа обозначал сопротивление на 2 Вт специально из-за большого корпуса, чтобы импульсы в 200 вольт его не пробили. А то светодиод запросто перегорит от прямого тока разряда конденсатора. Кстати, как они перегорали? Прозваниваются на обрыв или КЗ? Если обрыв, то с большой вероятностью пробивало резистор, а если КЗ, то могут быть и наводки, но не исключено, что и пробой резистора, но тогда могла бы искра пропадать.

ЗЫ. Как вариант, можно мостик стробоскопа поближе и светодиоду перенести, а резистор оставить у катушки зажигания или конденсатора, т.е., где он сейчас и стоит. Тогда точно обратные наводки на светодиод не попадут.

Ну тогда действительно наводками пробило. А... у меня то провода все от выносного блока скручены, как у витой пары, чтобы минимизировать наводки, возможно, поэтому и ни разу не пробивало.

По-моему, белая метка на магните нарисована не совсем верно. "По опыту боевых действий", метка рисуется по пазу шпонки. Вот как она нарисована у меня:

Давно замечено, что если поршень установить точно в НМТ, то шпонка будет смотреть вверх, что удобно для съема магнита в полевых условиях, т.е. в свечное отверстие надавить на поршень отверткой до упора и можно одевать магнит, т.к. шпонка не упадет. Соответственно, в ВМТ шпоночный паз смотрит точно вниз и метка как раз как бы в продолжении паза будет смотреть вниз и на нулевое деление шкалы.

На счет положение датчика холла: Я уже который раз призываю посмотреть #33 сообщение этой же темы на первой странице. Ни чего мудрить не надо, а надо просто найти нужное положение датчика при помощи простейшего приспособления. Собранное зажигание, кстати, тоже обладает таким же "прибором". Надо просто подать питание на зажигание от отдельно источника, достаточно даже кроны 9 вольт и смотреть на светодиод индицирующий работу датчика холла.

По 276-му датчику холла: У него есть два выхода, которые работают в противофазе, т.е. чтобы развернуть сигнал на 180 градусов, можно как перепаять выход, так и просто развернуть его другой стороной.

Про патрубок в теме про зажигание, это что на зажигание не капает с патрубка?

Менюшка
Hardware -> Hardware selection/Configuration.Добавлено спустя 5 минутЕсли была взята 4-я прошивка, то на малых оборотах ПИК задерживает сигнал на 28 градусов, т.е., если без ПИКа метка на середине шкалы, то с ПИКом как раз и будет в районе нуля. Все честно.Добавлено спустя 6 минутА с пропаданием искры надо разбираться. В первую очередь смотреть на все светодиоды.

Если по питанию ПИКа стоит танталовый конденсатор, как по схеме, то керамика не обязательна. Напругу мерить не обязательно, для этого и придуманы в схеме светодиоды, которые показывают:
1. Работу датчика холла.
2. Прохождение импульса управления на тиристор либо напрямую, либо через ПИК(он короткий, поэтому свечение слабое).
3. Работу преобразователя напряжения. Если светодиод светится, значит +200 есть, т.е. даже измерять не обязательно, тем более, что цифровые китайские вольтметры рядом с зажиганием глючат.
Естественно, все они при работе схемы будут моргать.
Вообще, по свечению или не свечению этих трех светодиодов уже можно диагностировать схему.

Неплохие датчики, чувствительность к магнитному полю хорошая, к тому же, они высокотемпературные с допуском до 150 градусов. Минус у них в том, что минимальное питание довольно высокое подавать нужно. У меня начинали работать с 4,5...4,7 вольт против 3,0...3,5 вольт у 276-х датчиков. Работать в зажигании будут нормально, но из-за того, что более высокое питающее, минимальные обороты, с которых будет появляться искра, будут повыше, чем с 276-ми. К примеру, у меня на стенде искра с 276 датчиком появлялась где-то с 350...400 оборотов, а тут будет где-то с 600...700 об/мин, что все-равно гораздо ниже оборотов холостого хода 2000...2400 об/мин.

Конденсатор на 100 пикофарад установлен на входе ПИКа? Случаем, не большей емкости? А то бывали случаи, туда 100 нанофарад ставили, соответственно, на оборотах искра пропадала.

Внимательно читаем внизу первого сообщения.

Про то, что может не определяться и как это обойти.

Зачем новый? Я десятки раз перешивал одни и те же контроллеры и ни каких проблем. Попадался, правда, один ПИК, который шился, верифицировался, но работать в схеме категорически отказался. Так и валяется в коробке с пометкой, что в схеме не работает.

А если выставить и программатор и, особенно, контроллер вручную?

Ну тогда не ведомо, что с ПИКом произошло. На моей практике все до единого живые, кроме одного, который изначально не захотел работать в схеме. Остальные запросто перепрошиваются хоть сколько угодно раз.

Больше ничего не надо. Повторяюсь уже который раз, но я долгое время пользовался подобным самодельным программатором и ни каких проблем не было. Сама программа PICPgm работает аккуратно и константу не затирает.
Кроме этого, ни чего страшного не будет, если ее и затереть, поскольку, абсолютная точность внутреннего генератора совершенно не важна, т.к. измерение происходит очень коротких периодов и ошибка неточности генератора за этот период настолько ничтожна, что ей можно пренебрегать. Именно поэтому и используется внутренний генератор, а не внешний кварц, отсутствие которого повысило помехозащищенность.

Нарисовал новую 5-ю кривую АУОЗ для Дэшки.
По сравнению с 4-й, сделал более позднее опережение в районе 3,5...4,5 тыс оборотов.

Во время отпуска при поездках на мопеде заметил особенность при езде в горки: Мопед довольно быстро сбрасывает скорость до 23...25 кмч, но ниже скорость почти не падает вне зависимости от крутизны горок. После снижения скорости у мотора появляется очень хорошая тяга. Кроме этого, заметил, что при езде по прямой где-то выше 30...35 тоже идет подхват тяги.
Из этих соображений немного скорректировал кривую, чтобы до 30...35 кмч УОЗ рос помедленнее.

Вот так это выглядит в сравнении:
4-я:

Новая 5-я:

Ссылка на скачивание эксел-калькулятора, ASM кода и готового для прошивки HEX в первом сообщении темы обновлена.

ЗЫ, Испытывать на моторе буду, скорее всего, в следующем отпуске сентябре этого года. Надеюсь, что замеченный небольшой провал тяги в диапазоне от 3,5 до 4,5 тыс оборотов будет устранен.

ЗЫ.ЗЫ. Были проведены испытания 5-й прошивки, тут об этом подробнее.
-------

Да и 4-я нормальная. Если есть какие-то сомнения, то перешивать не надо. Но, по-идее, 5-я должна быть чуть получше именно в диапазоне 25 - 35 км/ч.

Единственное что нужно помнить это что чувствительность 2Т к углу опережения в разы ниже чем 4т и падает ещё больше с ростом оборотов, по тому и позволяет ездить с постоянным. Так что может и не сработать коррекция. Пробовать нужно, к тому же от мотора сильно зависит, пожалуй этот момент даже критичней.

Доброго Дня!
Травил платы-Внешнего Блока Д-6. Ударился об -"Азарт".3 дня пытался Китайским фоторезистом. Ну весь мозг вытек в песок. Сегодня взял Ордул-Альфу 350. Протравил на Ура. И только,когда смывал Фоторезист. Дошло,что Мало поставить-"галку"-Негатив. Ещё нужно поставить "галку"-"Зеркало" для шаблона в Спринт ЛАЙ.
:):):)
Крапалик споткнулся но иду дальше :)
Если возникнут вопросы у мну? Не откажите в Помощи. Я не электронщик.
Умею делить и вычитать Да и то давно это было :)
Мопед собрал своими руками,с денег которые родители давали на мороженное на летних каникулах,году в 1978.
А ща дали задание -Восстановить,подрастающему внуку.
Заранее Спасибо!

Датчик Холла (нижний на Скрине)-Мучение "Китайским-Фоторезистом" :(

Хорошо учебная плата получилась. Теперь можно бовую делать не хуже.

Платы я уже переделал.Боевые готовы. Малёха деталек не хватает. Заказал из Москвы. Далать буду по схеме(с деталировкой) Замены искать не хочу-заблужусь в трёх ёлках.Пока они идут буду двигаться потихоньку.Сегодня мелкого привезут на выходные-Буду держать отчёт о проделанной работе :):):)

Доброго дня!
Пару вопросиков возникло,подскажите. На Схеме R22- 47 kOm. В Лайоуте-2 кОм. В деталировке на внешний блок R22 нет. Какой паять???
R18-1.2K и Диодный мост МВ10S на внешнем блоке не нашёл куда паять? Тоесть R18 и мост отдельно на Стобоскопе (в кармане лежит) ?

Резистор R22 смотреть по схеме, 47 кОм. Стоит он чисто "на всякий случай", чтобы база транзистора в воздухе не висела.

R18 и диодный мостик я паял прямо на выводы бобины навесным монтажом и затем залил герметиком, чтобы защитить от вибрации. Провод к светодиоду скручивал как у витой пары:

Все резисторы и конденсаторы SMD размером 0805(можно 1206). Которые не SMD, обозначены примечанием справа от детали. Это я прочитал. Но!
Примечаний в Деталировке нет.Купил R18-SMD 1206. А тут по картинке резистор с ногами.

100% нет. Пробивает наводками на длинные провода. Дело в том, что светодиоды совершенно не любят обратное напряжение, им несколько вольт достаточно для пробоя. На скрученных проводах наводки взаимо компенсируются, а на обычных проводах при таких мощных импульсах зажигания, запросто. Я как-то даже не задумываясь все время делаю длинные провода для подобных схем в виде витой пары, поскольку, занимаюсь радиолюбительством с 75-го года и, что называется, жизнь научила.
На схеме честно обозначено у этого резистора 2 Вт, что для СМД даже не знаю какого он должен быть размера. Да, тут упущение. Надо поправить. В свое оправдание скажу, что мне малость сложно отслеживать такие мелочи, поскольку, я смотрю на любую схему и сразу вижу как она работает и тут же понимаю какие токи/мощности могут протекать по деталям(не только по резисторам), т.е. взглянув на схему у меня даже мыслей не возникло бы, что там можно поставить СМД.Добавлено спустя 14 минутКстати, уже не помню когда подписал, но для зажигания под крышкой(там этот резистор R15), уже стояло, что он на 2 Вт и не СМД.

Взял кольца феррит 20*12*6 подскажите кто мотал сколько метров провода-0,2мм 0,18мм 0,14мм уходит на обмотку?(читал что 8 метров) И каким по диаметру всё таки лучше мотать? Или какой есть под рукой такой и в дело?Потому,что в Схеме 0,2 мм а на страницах "Темы" мотают разными диаметрами.
Про первичку и вторичку понял ,что 4 метра хватит на обе И тоже толщина разная 0,5-0,38-0,35. Буду просить на заводе проволоку Не катушками а в метрах.
Спасибо!

Есть такая программка Coil32, очень рекомендую. С ее помощью можно легко рассчитать длину провода. У меня на почти такое же кольцо ушло 7,8 метра провода Ф0,2мм и 2,2м х 2 провода Ф0,5мм. Думаю, там длина провода не сильно изменится с уменьшением диаметра провода. У меня все время получалось мотать виток к витку в два и еще маленько слоев, поэтому толщина намотки не сильно увеличивается.

Хорошо! закажу 0,2 и 0,5 мм про длину понял спасибо!

У тебя там "что-то" нагревается через 10 минут и меняет характеристику.

Я где-то ранее упоминал, что непозволительно делать расход больше, т.к. потом будет не хватать энергии.
Если есть аналоговый прибор(который со стрелкой), то можно померить напряжение, которое подается на преобразователь стоя на месте при выжатом сцеплении или на подножке. Но, что-то мне подсказывает, что дело не в зажигании, а бедной смеси и поршень начинает прихватывать. Если карбюратор не К-34Д, а другой, то мое предположение близко к 100%.
Дело в том, что если перебоев зажигания не слышно, то даже при пониженном питании искра вполне нормально поджигает смесь, тем более, на прогретом двигателе.
С прихватами я боролся закрыванием водухофильтра прямо на ходу секунд на 5 и, как открываешь, то мотор заново оживает до следующего прихвата. Так и ездил, пока не поставил К-34Д - с ним забыл о проблеме.

Доброго Дня!
Паял SMD это ещё то "Рукоделие" Когда будут все детали посмотрим заведётся или нет :):):)
Сегодня мотал кольцо. Конденсаторной бумаги нет ни где. По заводам спрашивал-тютю её. Два кондёра разломал старые СССРовские лента 15 см и всё.
Намотал кольцо изолируя слои лентой фум. у последней обмотки 0,5 мм (из 60ти) не вошло 16витков.Критично ли это??? Чем ещё можно изолировать слои? Фум выходит толстовато.

Поменять бобину и уменьшить конденсатор. 2 мкф это вообще "ни в какие ворота...".

И опять испытывать проблемы с нехваткой мощности. Ну ведь не просто так кондер 0,47 поставлен. Маленькую емкость преобразователю гораздо легче зарядить.
При указанных на схеме номиналах преобразователь потреблял на стенде всего 110 mA на 8 тыс оборотах и у него запас по скорости заряда был порядка 25 тыс оборотов, т.е. он успевал бы заряжать емкость до 200 вольт в каждом периоде. Если увеличить емкость даже до 1 мкф, то скоростные показатели сильно падают и довольно значительно возрастает ток, до 180 mA на тех же 8 тыс оборотах. При этом искра с китайской катушкой зажигания при 0.47 мкф легко пробивает на воздухе 1,5 см, а с 1 мкф была более 3-х см, что уже совершенно не нужно. С 2 мкф я не испытывал.
Так что если схема работает только с 2 мкф, то это явно проблема с катушкой зажигания.

ЗЫ. Вот тут я показывал, как работает преобразователь на меньшем трансформаторе. Т.е. там и сердечник меньше и провода тоньше, тем не менее, и такого вполне хватает заряжать емкость на всем диапазоне оборотов.

У китайских братьев очень хорошие катушки зажигания(смотреть отдельные катушки), я там их приобретал. Главное, чтобы это была просто катушка без схемы внутри.

Если не шибко трудно. Скиньте ссылку на правильную катушку для Дэшки. с АлиЭкс. Пока есть время приобрету.Или Скрин -катухи найду по рисунку.А ТЛМ-3 не подходит под эксплуатацию?
Спасибо!

ТолиК, Лёха правильную катушку приобрел. В начале темы самая первая фотка, где лупит искра, как раз точно такая же катушка.Добавлено спустя 6 минутЗЫ. В #841 посту есть еще фотки.

На просторах-АЛИ есть ещё такая-"Новинка 2017 года Racing Катушки зажигания Gy6 50cc 125cc 150cc 250cc Скутер мопед ".
Я же с умыслом инетересуюсь.Какая -ЛУЧШЕ?!?!

Эта точно такая же, только цвет другой, видимо, маркетинг.

А колпак свечи исправный? Поскольку с 0,47 обязано нормально работать с этой катушкой.