Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.

Я уже давно не измерял потребление, т.к. оно вообще мизерное когда конденсатор зарядился. Когда последний раз мерил, то на максимальных оборотах потребление было 110 mA, но это еще не оптимальные импульсы были. Сейчас немного сложно померить даже на той плате, которую привез обратно, т.к. там не предусмотрен разрыв по питанию, но потребляет явно не больше, чем те же 110 mA, а иначе не получить бы тока 2 ампера на светодиоде, а там даже хороший запас оставался 70 mA на задний фонарь и ток светодиода даже можно было выставить 2,3 ампера.
На работе есть осциллограф? А то, если будут пропуски, то надо проверить в этот момент что творится на выходе преобразователя. По нему можно судить на счет работы VT1. Частично этот узел работает, т.к. напряжение стабилизирует, но надо проверить, что запирает и при импульсе управления.

На складе лежит почти новый двухканальный GOS-? Всё жду, когда спишут.Добавлено спустя 2 минутыЗ.Ы. После переделки не будет гальванической связи датчика и запирающего транзистора. Нормально?

А зачем ему гальваническая связь? Вполне достаточно импульса. См. про длительность импульса искры, после чего я уменьшил его почти в 5 раз.

Произвёл рекомендуемую доработку. Пропуски пропали, но на "уверенных" режимах. Начало искрообразования не изменилось. Сам блокинг при 3-х вольтах уже выходит на стабилизацию 200В, но это пока датчик заперт. Как только подаю импульсы(причём довольно низкой частоты), напруга на накопительном конденсаторе падает вольт до 50-60 и до 5-6 вольт входного напряжения искра не может пробить на воздухе более 3-х мм. При дальнейшем повышении входного напряжения искра становится уверенной и пробивает около 7-8мм. При данном опыте кулер с приклеенным магнитом и датчиком(как имитатор стенда)подключен параллельно схеме зажигания, т.е. прибавляя входное напряжение, прибавляются и "обороты". Попробовал другой опыт: схему запитал от транса 220/6, а кулер подключил к регулируемому источнику. На малых оборотах всё хорошо, но с прибавлением оборотов примерно до 1000(не знаю сколько выдаёт стандартный компьютерный кулер, но дал ему 12в.) начинаются пропуски вплоть до полного пропадания искры. Такое ощущение, что блокинг не успевает зарядить конденсатор. Уф, вроде всё изложил. Что дальше делать, не знаю. Осциллографом воспользоваться не предлагать, нету у меня осциллографа .
З.Ы. Искра пробивает зазор в 7-8 мм при напряжении,измеренном мультиметром на конденсаторе, от 80В.

Так... Тут можно проконтролировать заряд емкости до 200 в. Если нет осциллографа, то можно подключить светодиод 3528 в схему заряда конденсатора в схему обратной связи(см. последнюю схему, т.е на плате просто разрезать дорожку и припаять светодиод).

Можно не резать, а к С5 подключить мультик(вольтметр). При недостатке напряжения показания будут прыгать около нуля и моргать минус. Когда всё нормально будет явное положительное напряжение. Хотя такие вещи нужно смотреть осциллом.
Складывается впечатление что сильно мал кпд блокинга. Феррит не перегрет, зазор в норме?
ЗЫ В качестве осциллографа тут хватит и звуковой карты компьютера.

В понедельник попробую померять. Зазор в кольце, как уже писАл выше, великоват. Кольцо пилил, держа в руках, так что скорей всего не перегрел. Да, кольцо отечественное. Сейчас разжился крашеными, может есть смысл намотать новое?
З.Ы. со звуковой тоже не выйдет, безопасность обложила со всех сторон и под своей учётной записью на рабочем компе я бесправен.

Поздравляю Рига Форевер с первой платой! У меня их было 3 ;)
Ламерский совет. Свяжитесь с Омичем по Аське. Честно говоря, моё зажигание он мне сделал моими руками. У этого человека дар Божья, видить и предсказать что я, заляпушник, там накосячил :)

Спасибо за поздравления, хотя пока особо и не с чем. Аськой никогда не пользовался и скорей всего не буду. Устарел я немного в этих делах.

Раз 10 перечитал Ваши сообщения и пришел к однозначному выводу что в трансформаторе (групповом дросселе) конкретный косяк. Укажите какой марки феррит, какой его размер и какой получился зазор.
По лично моему мнению рекомендованный Омичем зазор является предельно допустимым. Чем меньше он будет - тем лучше. Но зазор обязательно должен быть.
При союзе ходила фраза: феррит он и в Африке феррит. Когда получили доступ к вражеским материалам - стало понятно, что ферриты бывают ОЧЕНЬ разными. И вражеский оказался, почему-то, гораздо лучше нашего. Из "наших" относительно неплох марки НМС. Если завысить массу и сечение - то будет работать НМ. Но если феррит НН - то в силе он работать не будет.
ЗЫ С этим зажиганием пробой на воздухе менее 10мм можно рассматривать как нет искры совсем.

Спасибо за уделённое внимание. Марку обязательно гляну(походу НН), но уже скорей всего в четверг, т.к. уезжаю в командировку. Насчёт пробиваемого зазора: при "разовых" разрядах, когда напряжение на конденсаторе гарантированно 200В, искра всё равно не превышает 10мм. Катушка вроде была живая, ездил на ней и экперименты всякие с СЛХ ставил.

Чуть ранее я уже упоминал, что можно использовать светодиод 3528 в качестве контроля высокого напряжения. Попробую донести эту мысль в более доступной форме: При отсутствии осциллографа, состояние работы схемы можно как раз и проконтролировать визуально светодиодом. Обычный вольтметр для измерения напряжения на этом конденсаторе мало информативен, а вот по загоранию светодиода можно судить о достижении напряжения наших 200 вольт. Если доработка схемы для укорочения импульса управления дала результат в лучшую сторону, значит преобразователю от увеличения времени работы за период стало легче заряжать конденсатор, но если все же пропуски на оборотах появляются, то светодиод как раз и покажет своим не зажиганием, что преобразователь просто не успевает зарядить конденсатор.
Светодиод ни сколько не ухудшит параметры обратной связи, разве что на 3 вольта поднимется стабилизируемое напряжение, но там точность не важна. augim все удивлялся как мне удавалось найти "косяки" в его зажигании? Да очень просто, я спрашивал состояние светодиодов и на основе этих данных просил померить в некоторых местах вольтметром. Так что магии там ни какой не было - просто знание работы схемы.

По преобразователю: krokodil, дело говорит на счет ферритов. Я когда только начинал 2 года назад эксперименты с разными преобразователями, то экспериментировал со многими сердечниками и лучших результатов добился как раз с буржуйскими ферритами Epcos - с ними реально схема работает очень правильно с очень хорошим КПД и кольцо намотанное более тонкими проводами тоже прекрасно успевает заряжать конденсатор.
Наши кольца(испытывал К20х12х6 2000НМ и ряд других размеров) тоже не впечатлили, да и к тому же оказались очень хрупкие. Неплохие результаты были и с ферритовыми чашками, но у них габариты получаются значительно больше, чем с кольцами и под крышку зажигания точно бы не полезли, поэтому были отвергнуты.

Поднятая Alllexius'ом тема по переделке генератора и зажигания для V50, натолкнула на мысль сделать еще одну экспериментальную кривую зависимости УОЗ от оборотов. При сравнении ездовых характеристик на первой и второй с третьей прошивках оказалось, что мопед тянет в горку лучше, когда опережение зажигания более позднее на небольших оборотах. Кроме этого, расчеты показали, что при достигнутой максимальной скорости 50.8 км/ч мотор раскручивался на 6740 об/мин, т.е. опережение было приблизительно 35 градусов и ПИК мог бы его градусов на 6...8 еще увеличить. В то же время при 25...30 км/час обороты двигателя по расчетам 3500...4000 об/мин и УОЗ был 24...25 градусов. Так мопед ехал лучше в гору, чем 33...35 градусов до ВМТ на первой прошивке при 20...25 км/час.

Новая кривая имеет вид:

Эксел-калькуляр, ассемблерный файл и скомпиленную прошивку для данной кривой выложил сюда.

Вторая кривая.

Датчик ставится так, чтобы при 3000 обмин угол был 15-17град от ВМТ.

А обычный можно? Поставил красненький, работает, но вполнакала. Короче, стабилизация начинается от 5 вольт , и это при закрытом датчике. При наличии импульсов с датчика диод гаснет и загорается только с 8-9 вольт на входе, да и то сначала мерцает. Странно, на макете от 2-3х вольт уже 200 выдавало с этим же трансом, правда транзистор был другой, здесь поставил новый.

Обычный светодиод тоже можно, но я заметил, что 3528 с ленточки гораздо сильнее светятся при малом токе, а там именно очень маленький ток, т.е. просто с ними гораздо лучше видно, так что марка светодиода не критична. Главное, чтобы было видно, что если светодиод горит, значит хватает напряжения, т.е. уже есть стабилизация.
Мерцать светодиод по-любому всегда должен, когда вступает в работу датчик, т.к. преобразователь на какое-то время запирается. На большой частоте он тоже мерцает, просто глаза не видят частоту выше где-то 24 Гц.
Т.е. по описанным выше симптомам, действительно очень похоже на то, что у генератора малость не хватает мощи, чтобы успевать заряжать конденсатор до 200 вольт к следующему разряду. Можно попробовать немного поиграться с уменьшением резистора в цепи базы преобразователя, но при этом будет возрастать потребляемый ток. Но, как сказал Крокодил, очень может быть, что сердечник тут работает не лучшим образом, т.е. проблема именно в нем и хорошего КПД с ним не добиться.
Вот тут я мотал трансформатор даже более тонкими проводами и там есть замеры, при каких входных напряжениях что выдает преобразователь. Зводится при 0,7в , а на стабилизацию выходит уже при 2,69 вольтах.

В этом плане у меня есть видео работы зажигания на стенде, на котором видно, что на ооочень маленьких оборотах там тоже не горит этот светодиод(с правой стороны), но искра при этом все-равно щелкает с меньшей силой, чем если бы было 200 вольт, а с прибавлением оборотов уже и светодиод загорается, т.е. преобразователь уже успевает зарядить конденсатор до 200 вольт и отдыхать до следующего периода. Горит он и на самых высоких оборотах, что тоже говорит о том, что преобразователь справляется.

omich, Здравствуйте, подскажите пожалуйста где скачать прошивки?
Ой извините пост не прочитал до конца.

podelnik, в первом сообщении темы есть все ссылки для скачивания и выделены красным цветом.

Омич, а сколько мм у Вас искра уверенно пробивает на воздухе? У меня, даже когда конденсатор успевает заряжаться, не более 7-8мм пробивает, что ИМХО маловато.

С конденсатором 0,47 мкф пробивает больше 1,5 см, а с 1 мкф около 3-х см, поэтому и оставил 0,47, т.к. побоялся, что может пробить катушку. Такая искра с катушкой от китайского скутера, которую кое-где видно на фотках, а на катушке от ИЖа, установленной на мопеде я без свечи на моторе не смотрел, поэтому не знаю. На всех видео со стендом слышно как искра конкретно щелкает. Пробивное расстояние во время испытаний все-равно делаю приблизительно 7...8 мм, чтобы катушку внутри не пробило. Кстати, на самой первой фотке в первом сообщении темы как раз искра сфоткана во время испытаний.

Рига Forever, попробуйте подать 12В без внешних импульсов и позамыкать анод и катод тиристора (только аккуратно!). Если искра будет по-прежнему 7мм - то ТЛМка под замену.

12 вольт многовато для такой проверки. В этом случае тиристор может не закрыться. В принципе, там разницы нет, что самому замыкать анод с катодом, что импульсы подавать, но импульсы правильнее, т.к. схема отработает в соответствии с задуманным и закроет преобразователь на нужный период, а искра в любом случае должна быть одинаково большой, если напряжение уже достигает стабилизации 200 вольт.
Т.е. так и так катушка что-то маловато выдает.

Пусть и маловероятно, но есть вариант с плохим тиристором. Замыкая анод и катод проверяем только катушку. Останется правда еще один маловероятный косяк - повышенный ESR разрядного конденсатора.

Позамыкал тиристор, эффект то-же. Подключил 1 мкф, искра помощнее, но до 1,5 см немного не дотягивает, где-то 1,2-1,3см, дальше уже щёлкает в катушке. Наверное всё-таки катуха дохловатая. Или с ТЛМ-кой так и должно быть?

Препод по "Теории ЭлектроРадио Цепей(ТЭРЦ)" говорил: "Точишко не дурак, он по большому сопротивлению не пойдет". По всей видимости, искра находит более короткий путь внутри катушки. Ездить на такой, скорее всего вряд ли получится, т.к. на воздухе приблизительно в 10 раз лучше пробивает искра, чем в парах бензина в цилиндре. У меня по такой же причине не получилось в первый раз установить СЛХ, т.к. искра стала более мощная и пробивала катушку внутри, хотя на кулачках при зазоре свечи 0,3 мм работала. Поменял на 12 вольтовую от ИЖа и зажигание стало работать прекрасно.
Так что лучше уж приобрести исправную.

Да есть исправная, новая ТЛМ-ка, нужно привезти после выходных на работу и попробовать. Просто никак не могу поверить в неисправность катушки, т.к. на аналоге СЛХ искра "пластала" под 3см. Хотя вполне допускаю, что во время таких опытов я её и наджабил.

СЛХ интересная схема и у нее может напряжение на конденсаторе подниматься значительно больше 200 вольт, так что "пластала под 3см." вполне может быть.

ЗЫ.Скоро буду делать внешний блок зажигания для Д5 и для всего остального и тогда подложу линейку к искре с конденсатором 0,47 и 1.0 мкф, чтобы было близко к максимальной длине пробоя.

По катушкам, ТЛМ-ка с коефициентом (68) трансформации, почти 2 раза меньшим. Так будет трудно тягаться с скутерными.
Попробий с Б-114. Я старюсь непробовать катушки на прочность электроизоляции.

Про Б-114 не соглашусь. Катушка конечно интересная. Вообще все масляные имеют колоссальную живучесть. Но с разомкнутым магнитопроводом кпд как у паровоза. Это не для Д. Для жителей России из автомобильных лучше начать с 2-х выводных катушек от оки или ГАЗа (у оки компактней).

Катушки зажигания от скутеров типа таких очень здорово подходят для CDI зажиганий.
Сама катушка очень компактная, буквально размером как на этой картинке:



А такую ставят на скутеры Honda:


У меня как раз с похожей искра лупит более 3-х см при конденсаторе 1 мкф.

Попробовал с катухой от вэписят, ещё хуже, хотя она для CDI. ТЛМ-ку пока разыскать не могу.

А что за конденсатор используется в качестве разрядного? ...и точно там до 200 вольт идет заряд, не меньше? А то от напряжения очень сильно зависит сила искры. Я когда только начинал экспериментировать, то пробовал и 100 вольт и 150 и 200 и 250 и даже 300, но самое оптимальное оказалось 200. При 150 искра намного слабее, чем при 200, а когда выше, то уже кажется, что катушка долго не проживет.

На конденсаторе ровно 200 вольт(199-202). Кондёр китайский, но пробовал и "наш" и разницы не ощутил.

Тогда странно. У меня тоже используются китайские конденсаторы и искра шарашит будь-здоров.

Видимо надо скутерную добывать. Эх, далековато магазины от меня находятся. Ну ничего, на след.неделе еду в Тюмень по делам и обязательно приобрету катушку.

Только надо, чтобы обязательно была простая, а то они и со схемами внутри бывают.

Спасибо, насчёт этого я в курсе.

Попробовал сейчас перепилить новое колечко. Блин! Почему-то зазор большой получается, больше 1мм. По ширине два диска пролезут. Может и правда в этом проблема? Надо приспособу мудрить типа торцовочной пилы.

Я в руках обычно пилю, но мысль была придумать типа каких-нибудь направляющих, чтобы пилилось точно перпендикулярно, а то у меня они все чуть-чуть криво получились. Алмазным уж очень шустро получается пилить и, если чуть криво начал, то за 10 секунд успеваешь так и пропилить его всё. Но самое первое кольцо было пропилено стандартными корундовыми отрезными дисками из набора гравера. Ушло 2,5 таких диска, т.к. они стачиваются наравне с кольцом и зазор такими дисками получился как толщина диска 0,7 мм. Щупов у меня нет, но замерить получилось вдвое сложенной бумажкой, толщина которой вместе оказалась 0,7 мм и очень туго зашла в зазор, где и была приклеена.

Зажать кольцо в тисках, завернув материей, болгарку держать жестко, подавать плавно. Должно получится.