Ретротехнологии

Про поднятие людей, а не грузов? Боюсь не моя тема, но спасибо за предложение. Не при моих весе/возрасте уже таким интересоваться, хотя вот мелкий хотел пойти на скалодром силы попробовать.

А может знаешь, как называется, когда боишься высоты, но только искусственных сооружений? Мне некомфортно подходить к окну панельки на 12м этаже, но я спокойно сижу с банкой пива болтаю ногами на Балаклаве. Наверное есть какие-то наработки на этот счёт?

Я понял, и меня это пугает. Всего-лишь в лагере спелеологов пожил однажды, теперь в голове навсегда осталась информация, которая не факт что когда-нибудь пригодится

Это про чувака который застрял и неделю умирал вниз головой? Нафиг надо. У меня был когда-то знакомый любитель лазить под землю (не профи спелеолог), больше всего понравилась информация, что под землёй ничего не сохнет (трусы носки прозапас неси с собой герметично) и раны не затягиваются. Всё как в Таиланде, только холодно и креветок на гриле нет за углом.

Красота, которая встречается внизу, иногда этого стоит. Хотя сам я глубоко не спускался, только куда без веревок попасть можно

Сейчас пишу атчот о прошлогоднем отпуске перед следующим, есть такое, куда на метро доехать можно



Только у тебя на фото - лютая цветокоррекция после рисования светом, такого глазами не увидишь никогда

Это чтобы деды не поняли, в чём дело Но глазами не менее красиво, свет через расщелину вверху таки поступает

Деды напиздят получше, ты плохо старался :)


Я не харитон по картинкам обсираться, но по-моему на заднем плане фонарик валяется Anyway, дело интересное, но у меня всё ограничилось алкопати по бомбарям, а когда пузо перестало пролезать - чтением Ланы Сатор.

Сzech, всё верно, без фонариков такое не снять, да и в принципе ничего видно не будет, кроме одного светлого пятна. Однако в полной темноте видно поступающий сверху свет через висячую наледь - это имелось в виду Лану тоже знаю, но и дигерство мне не особо интересно, больше по заброшенным заводам и вч шарился.

Опять проблема выскочила - с шины бензопилы Oleo Mac GS35 начала слетать цепь! Как ни натягивай - без толку. Слетает почти сразу, как начинаю пилить.
Оказалось, что открутились и улетели в опилки нижние винтики, которыми мотор прикручен к корпусу. Причем, один из них сломался - по границе резьбы и тела винта.
А боковые винты разболтали отверстия в боковой стенке, отделяющей мотор от пильной шины и масляного насоса.
Поискал в интернете новый корпус - нашел, за 6500 рублей! Охренеть можно от таких цен...
Ну, что делать - эпоксидка и алюминиевые опилки, как обычно в таких случаях.
Стенку залил, а на нижнюю часть корпуса наложил "уголки" из 1 мм листа.

Думал, что этим дело и ограничится - подберу подходящие винты и соберу. А не тут-то было!
Резьба в одном отверстии мотора оказалась сорванной. Пришлось перерезать с М5 на М6, заодно и в другом отверстии тоже.

Хочу сказать, что мне эта пила досталась от другого человека - он продавал её за ненадобностью. Рассказывал, что возил её в ремонт в местный пункт, к армянам - там заменили кольца на поршне, карбюратор и масляный насос. Работала она сначала хорошо, я ей распилил на дрова не один кубометр сухой березы. А тут вдруг "закочевряжилась". Абыдна, панымаешь...

Зачем настоящий мастер использует алюминиевые опилки при склейке пластика? Поверхность предварительно была зашкурена для улучшения адгезии?

Затем, что температурное расширение алюминия очень близко к расширению пластика. И настрогать алюминий грубым напильником на токарном станке - дело пяти минут. Благо, было что зажать в патрон.

Поверхность там сотово-ячеистая, в эти ячейки и был залит компаунд. Предварительно всё было тщательно промыто, аж два раза: бензином "галоша" и ацетоном. Шкурить там не было возможности, но можно было "пошабрить" острым ножом и заточенной плоской отверткой. Собственно, это так - на всякий случай.

Очередная глупость! У разных пластиков разный коэффициент теплового расширения, и мало у кого даже близко совпадает с алюминием. Точные данные ищи сам, всё равно бездельничаешь. Никогда такого не встречал, выглядит как бред. Обычно в таких узлах используется что-то похожее на нейлон или проиамид, а у них адгезия хреноватая, особенно после того, как пластик долгие годы контактировал со смазкой.

Нейлон, полиамид сами по себе жирные пластики. Плохо клеются любым клеем.
У них длинные полимерные цепочки. Масло не впитывают, структура не позволяет. Клей не клеит. Только сварка электродом #3.

Харитон, кучу раз клеил нейлон эпоксидным клеем, предварительно "активировав" фенолом, хотя и простого зашкуривания тоже хватает. масло впитывает при нагреве свыше 150 градусов, когда цепочки начинают разрушаться

Мотвэ, так уже молодец,понимаешь!
Эпоксидка отстает даже от алюминиевых сплавов, при нагреве.

Потому я в любой непонятной ситуации добавляю в эпоксидку алюминиевую пудру. Не бесполезные опилки, как Дед, а именно алюминиевый мелкодисперсный порошок, судя по умным книгам - температурная стойкость такого состава повышается до 180-200 градусов, в зависимости от процентного содержания.

Мотвэ, так не только чтобы молодец, а и не для всех!
Коэфф расширения алюминиевых сплавов значительно выше любых пластмасс. При многократных нагревах и охлаждения появляется зазор в месте металл- пластмасса. Обычно переклеивают.
Пудра лучше чем опилки, но ее сейчас вроде как широко и не продают.

Харитон, даже на Озоне продаётся

Ну, понятное дело - для тебя не бред лишь то, что ты сам лично видел и щупал руками. Как ты только вообще смог в школе отучиться - непонятно. Вероятно, что учителя от твоих "не верю" лезли на стенку и рыдали...
А у меня есть доказательства моей правоты.
Недозаполненная часть одной из ячеек.

Обратная сторона стенки.

И, на закуску, фото этого корпуса на сайте магазина: https://mscgw-shop.ru/product/50240165r/?ysclid=lxga88vut2777620100

Такой температуры корпус пилы не достигает и масло он не впитывает. Даже к не зашкуренной, а просто промытой ацетоном поверхности эпоксидка прилипает весьма успешно - лишнюю, натекшую на не зашкуренную поверхность, я еле отодрал ножом там, где не смог подлезть напильником. Так что, там всё хорошо...
Они никак не могут быть бесполезными, поскольку главная задача сухой присадки - снизить усадку клея и убрать напряжения в застывшей массе. С таким же успехом можно было добавить известковую муку, цемент или гипс, но у меня их не было. Можно было взять песок и растолочь его молотком на наковальне, но было лень этим заниматься. Напилить алюминий оказалось проще.
Можно было купить эпоксидную шпаклевку со стекловолокном - эффект по упрочнению стенки корпуса был бы тот же самый. Просто за ней надо было ехать за 10 км от дома, время и деньги тратить, а смола у меня уже была.
В моем случае это абсолютно бесполезная информация. Нагревается корпус, примерно, до 60 градусов - это вблизи глушителя.
Озон - не магазин, а служба по нахождению товаров и их доставке, то есть посредник.

Теперь верю
Это для таких зануд, как ты. Для обычных людей это просто способ удобно купить нужный товар, не задумываясь о том, как оно работает.

Ну, дык это же ключевое понятие - для широких масс общества потребителей! К таковым не принадлежу...

Хорош врать, ты у телевизора половину жизни проводишь, потребитель.
Нет разницы, как работает магазин, если задача - приобрести товар с минимальными затратами времени. Можешь сколько угодно писать свой занудный бред - это не больше чем ворчание старикашки, застрявшего в 70х, и с реальной жизнью не имеющее ничего общего.
Я лично лучше переплачу сто рублей за товар с доставкой, чем потрачу пару часов времени на поездку до магазина. Не потому, что лень, а потому, что время - более ценный ресурс.

ПАП вообще не вопрос. Не только на Озоне. После НГ в ВИ была, ща нет. Продавать временно прекращали после серии терактов, т.к. входит в состав ТГА. Лет 5 торговали только пакетиками по 20-50гр. Потом тара росла. Сейчас в любой фасовке доступна.
Причем у химиков можно было купить всегда, даже во время ограничений, без каких либо документов. Другое дело что дороже т.к. не техническая и более чистая. Ну и переться к ним не всегда сподручно.

Вот это - основная из причин, и магазинов для химиков у нас в городе осталось не много. Честно говоря, в обычных хоз магах даже не обращал внимания на её наличие, в ВИ тоже не видел. Одной баночки 200г за 400р с Озона мне хватило на 4 бензобака + еще где-то по мелочи лепил. Пробовал еще мешать с лаком КО-85 - получилась неплохая термостойкая эмаль, лучше тех, что в баллонах.

Реальность в том, что у тебя маразм, я не писал про то, что это магазин - ты сам это высосал из известного всем места.

Стопэ,химики!Вот вы мне и попались!!!Вопрос-желаю удалить малость ржавь на кузове машинёшки.Купил Трилон-Б,с чем его можно перемешать,чтоб получилось типо мази или замазки долговременного действия.Потом цинкану электролизом и всё-но надо убрать ржу!

MAGNETO, да любой пищевой загуститель, например гуаровая камедь, или крахмал, на худой конец. Главные требования тут - нейтральность и смываемость

Тут другая проблема будет. Нужно отводить отработавшие соединения и на их место перемещать свежий трилон. Так что намазал и ушел не получится. Придется много и часто подходить и освежать мазилку. Да и процесс с желеобразным будет заметно медленней, а он и так не быстр.
Да, и если ржа пластовая то даже в жидком срок пойдет чуть ли не на неделю. Если относительно рыхлая, но прочная, то обычно сутки. Металл, кстати, все таки подъедается и заметно.

krotik, это так, просто намазать и уйти не получится, нужно пару раз в день хотя бы пошевелить намазанное, если удачно подобрать пропорцию, а ржа не глубокая - к вечеру обычно уже можно смывать. В любом случае это лучше, чем ортофорфорная, которая летом высыхает на глазах, не успевая много растворить

Для обработки поверхности ортофосфорная у меня осталась только для снятия окалины с проката и то как составная часть в бодяге из серной, ортофосфорной и воды. Ну, да, не ответственные вещи типа ворот можно и ею, но обычно ситуация точно наоборот.
Зато незаменима как флюс для фехрали и платинита.

krotik, что тогда можете посоветовать?

От ржи? Если ответственное то трилон, но снимать им со штангеля, например, не советую, или уж защищать парафином те места которые не должны быть задеты. Сталь и латунь всетаки подъедает. Ну а остальное, как дедушки - мехобработка. Дальнейшее покрытие по обстоятельствам. 3 в 1 для металла вполне справляются и надежны, если конечно прилично производителя, Хаммерайт, Дали (Рогнеда), Параде Z1. У турецкого жирафа, Поли-Р, есть тоже линейка. Цвета экзотически куриндристные, но с защитой справляется на ура. Только следует учесть что у неё крупное металлическое зерно, вон как Дед в эпоксидку настрогал, а то и крупней. Рукой как по шкурке. Парник покрашенный 14 лет назад поли-эром прекрасно себя чувствует кроме мест где краску уже деранул. А это зимой на атмосфере а летом в паровой бане, ночью стекает конденсат. Так что как защитный подслой вполне любая из перечисленных, а может как и основное покрытие.
Если не ответственное и относительно не большое то ржу и грязь можно снимать электролизом в ванне. Вон Чех здоровые тиски очищал.

Если же есть возможность или необходимость оцинковки то нужно делать её.

Из красок предпочитаю Дали. Прекрасно защищает, хорошо разглаживается, средний блеск, можно мокрый по мокрому. Ну и цена не хаммерайтовская. Правда поллитра )))) бедновата. Но есть "зеленый мох" RAL6005, один из мною любимых. Для заборостроительных работ поли-р, он на эпоксидной основе, сохнет до набора прочности долговато, на отлип пол часа-час.

krotik, Хаммерайт очень сильно упал в качестве, сейчас его брать не советую. Хаммер в зелёной банке держится лучше. Инструмент всякий я лимонной кислотой отмываю с успехом, сталь подъесть не успевает. Интересует в первую очередь кузовня, корпуса приборов и подобное из тонкого листового металла, что механически обрабатывать неудобно.

Пояснение для Деда - подобные вопросы я задаю не от отсутствия знаний и опыта, а из-за желания узнать другое мнение и подчерпнуть для себя что-то новое. А то сейчас начнётся..

Мне говорили про Хаммер, но пока не извел имеющиеся запасы не покупал. Поглядим, посмотрим, но позже, может этим летом.
Хаммерайт меня интересует только "магнолия", пока у других производителей подобного не нашел. Слоновая кость от Дали не годится, слишком желтая.

Немного о находках последних 2х лет. В частности лаки. Очень зашел полиуретановый спрей Vixen VX24004. Весьма прочный, хорошо саморазглаживается, а главное немного желтит, давая возможность имитировать старые покрытия. Запах обычный уайтспиритовый, не шибает иной химией. Удобно для реставрации или новодельных шильдиков и пр. мелочевки.
Из баночных. Паркетный лак Eurotex Premium глянцевый. Жесткий, износоустойчивый, желтит мало, запах уайтспирит без химии. Для имитации ретро не годится но если нет этой цели то весьма за очень умеренные деньги.Добавлено спустя 59 минут Кузовщиной уж не помню когда последний раз занимался. А вот с приборами да, бывает и по новой гнуть приходится, а я не люблю и по тому не умею это делать достаточно качественно, до Орика как до Луны. Но приходится скрипя зубами. Плоскости лимонкой или трилоном, смотря по прочности ржи. Углы, поднутрения - на то 2 бормашинки и 2 гибких троса с кучей насадок. Возня, грязь летит. А что делать? Всё химией не взять. Такого чтоб макнул и все готова не знаю, приходится несколькими приемами работать.

Возьму на пробу, спасибо! Так для состаривания обычно яхтный лак Кудо использую, но он от партии к партии отличается желтизной и вязкостью, один раз попадался очень жидкий, который еще и держится хреново.
Вот я когда корпус печки восстанавливал - примерно так же и мучался, только с ортофосфорной кислотой, которую еще каждый раз и отмывать нужно. Еще коралловый диск для болгарки сильно выручает на плоских поверхностях, метал почти не дерёт. А фигурные элементы - да, только бормашинкой, потихоньку... Так до идеала и не смог всё вычистить
Теперь ПМ-8 еще взял, с целым муфелем, но корпус ещё более ржавый, в этот раз точно буду в пескоструй отдавать.

Коралловым пользуюсь на относительно крупных железках которые не вырвет. С мелкими плоскости начинаю либо реноватором со шкуркой, либо орбиталкой с грубой шкуркой, а далее по обстоятельствам. Но бывает сошкуришь, а там куча пауков, часто дальше драть нет смысла, пауки глубже плоскости, приходится травить и если нужно гравером

Для коралла скорость нужна меньше, если вместо болгарки полировальную машинку использовать и обдирать на 2000об, то даже совсем фольгу не повреждает. А шкурку как-то совсем редко применяю, когда уже и ржавчины не осталось

"Яхтный лак" это маркетинговое название бывает весьма странной жижи.
Ищите лучше честное наименование "алкидно- уретановый лак" если нужен именно лак.
Но ни на каких яхтах лак не используют.
Тикковое и тунговое масло рулит (но цена отвратительная).
Вообще перешел с лака по дереву на дорогое масло в первую очередь потому что не могу сделать качественное лаковое покрытие дерева. Чего вам и рекомендую

Подтверждаю, масло рулит. Покрытие легко обновить в случае повреждений, а фактуру дерева масло как будто "подсвечивает" изнутри. Даже фанера на сраном ижаке заиграла.

Ты написал "купить на Озон", а купить можно только в торгующей организации, то есть - в магазине. Если у тебя в голове нет логической связи между понятиями "купить" и "магазин" - маразм у тебя...
Он не для этого был "придуман". Для удаления ржавчины годится всякая кислота, даже не очень концентрированная. Уксусная, пополам водой разведенная, удаляет довольно быстро - у меня гайки-шайбы за пару часов очистились от тонкого налета. А толстый только механически удалять: ударом или абразивом.